Wwe на русском языке девушки. Главные девушки из мира рестлинга (31 фото). Роли, исполняемые женщинами в американском реслинге

06.02.201927.05.2017

» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией - помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив - максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет - у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов - только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива - 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация - редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические - самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере - ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света - всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных - всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат - испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки - воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки - прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа - приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку - есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне - это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия - ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается - внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке - очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, - лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10-20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку - камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится - плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету - можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната - всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав - незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей - наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо - камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро - 5-10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции - только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр - залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер - идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра - слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу - света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть - экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо - стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами - от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу - всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M - ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер - штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции - пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках - центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель - важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки - это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах - практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя - яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле - матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого - круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный - за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована - можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример - облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками - тут без красного фильтра никак не обойтсь.
Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный - падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора - явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае - силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится - можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет - всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

С наступлением эры цифровой фотографии многие во весь голос заявили о том, что пленка фактически умерла. Ведь современная цифровая техника предоставляет фотографу множество возможностей. Весь процесс съемки автоматизирован и даже человек, далекий от фотографии, может получать качественные и интересные снимки посредством компактного или зеркального цифрового фотоаппарата. Однако сегодня все еще находится немало людей, кто предпочитает снимать именно на пленочные фотоаппараты. Можно сказать, что слухи о смерти пленочной фотографии оказались несколько преувеличенными. Почему же пленка до сих пор остается популярной? Что делает ее такой особенной? В чем преимущества, и каковы главные особенности пленочной фотографии? В этом мы и попытаемся разобраться.

С появлением цифровой фототехники все фотографы словно разделились на два лагеря. Одни говорят о том, что пленочная фотография является лишь пережитком прошлого и с помощью цифровой техники гораздо проще получать высококачественные изображения. Другие считают, что пленочная фотография обладает несколькими важными преимуществами перед цифровой, а потому остается очень актуальной для фотографов-энтузиастов. На самом деле отличий между цифровой и пленочной фотографией не так много, ведь они обе используют в качестве средства фиксирования изображения светочувствительный элемент. Только в пленочной фотографии этим элементом является смесь из кристалликов, нанесенных на прозрачную пленку, а в цифровой – матрица фотоаппарата.

Таким образом, разница между пленочной и цифровой фотографией сводится к способу регистрации и хранения фотоизображений. В пленочной фотографии свет, проходящий через объектив камеры, фокусируется на поверхности пленки, вследствие чего происходит изменение оптической плотности солей серебра светочувствительной эмульсии. Этот главный светочувствительный элемент фотопленки под воздействием света изменяет свои характеристики пропорционально экспозиции.

У сторонников мнения о том, что пленочная фотография доживает свои последние дни, имеется множество аргументов. Во-первых , с помощью цифровой фототехники Вы получаете готовый результат гораздо быстрее, ведь здесь нет необходимости работать с пленкой, каждый раз разыскивая для нужного кадра негативные материалы, а потом проявляя пленку в фотолаборатории или в домашних условиях.

Во-вторых , сам процесс съемки гораздо более удобен и происходит быстрее. Пользователь цифрового фотоаппарата может скомпоновать кадр и полностью контролировать картинку, ориентируясь на ЖК-дисплей. В случае необходимости можно быстро подкорректировать экспозицию, нужные настройки и тут же посмотреть полученный результат на экране. Также можно сразу увидеть только что отснятые фотографии и удалить не понравившиеся.

В-третьих , преимущество цифровой фототехники перед традиционной пленочной фотографией заключается в том, что все отснятые изображения сохраняются в виде цифрового кода. Это означает, что цифровые фотоснимки можно легко хранить в памяти фотокамеры, сохранять их на различных носителях, переносить их на компьютер, другие фотоаппараты или печатающие устройства. Фотографии можно легко распечатывать сколь угодно раз, если они сохранены в цифровом виде.

С пленочной фотографией все по-другому. Понравившиеся фотографии обычно хранят в фотоальбомах, но зачастую возникает необходимость восстановить утраченные или немного испорченные временем снимки. Для этого нужна повторная печать фотографий. А значит, фотографу приходится хранить еще и архив пленочных негативов, с которым нужно очень бережно обращаться.

Кроме того, современные цифровые камеры по своим функциональным возможностям, безусловно, превосходят свои пленочные аналоги. Уже придумано множество функций и специальных режимов съемки для самых разнообразных ситуаций. Фотографу бывает достаточно покрутить колесико на корпусе фотоаппарата и можно получать качественные снимки в любых условиях освещения.

Качество цифровой фототехники и оптики к ней также постоянно растет. С каждой новой моделью цифровой камеры увеличиваются размеры и разрешение светочувствительной матрицы, растет скорость съемки и количество доступных настроек. Многие также считают, что цифровая фотография обходится дешевле пленочной, ведь здесь нет затрат на покупку негативных материалов, проявку и хороший сканер.

Если подводить итог, можно сказать, что цифра подкупает, прежде всего, своей оперативностью и простотой, удобством хранения и размещения готовых фотоснимков, а также возможность исправить полученные результаты программными средствами.Кажется, что преимущества цифровой фотографии очевидны. Почему же до сих пор находятся люди, предпочитающие пленку, когда есть, казалось бы, более простой, оперативный и удобный способ получить качественные фотографии?

Достоинства пленочной фотографии

Оперативность и простота цифровой фототехники больше подходит для коммерческой съемки и для тех любителей, кто не желает тратить слишком много времени и сил на свое увлечение фотографией. Традиционная же пленочная фотография сегодня больше ориентирована на фотографов, любящих творчество и эксперименты. С пленочным фотоаппаратом всю работу делает сам фотограф, а значит, он обязан досконально разбираться в том, как происходит физический процесс создания кадра и как правильно он должен настраивать экспозицию. Соответственно, здесь фотограф гораздо сильнее вовлечен в процесс создания снимка, что помогает ему лучше понять основы фотографии.

Пленка заставляет фотографа не щелкать впустую затвором. Здесь не возможно как в цифре отщелкать сто снимков, а потом выбрать тот, который лучше всего получился. В пленочной фотографии приходится выверять каждый снимок, анализируя и продумывая каждую деталь. Таким образом, пленочная фотография заставляет человека думать, анализировать каждый будущий снимок, вследствие чего он растет в своем мастерстве.

Из-за того, что в пленочной фотографии ничего нельзя так просто удалить или стереть, фотограф начинает ценить гораздо больше каждый следующий кадр. Он учится более точно вымерять экспозицию, следить за построением правильной композиции. Работа с пленочным фотоаппаратом позволяет отработать основные навыки и научиться фотографировать в полном смысле этого слова, а не просто нажимая на кнопку спуска.

Кроме того, пленочная фотография очень дисциплинирует фотографа, поскольку он не может увидеть конечный результат еще до того, как его сняли. Благодаря этому Вы неизбежно стараетесь снимать более продуктивно, чтобы не ошибиться в мелочах. Радость ожидания от проявленной пленки также является тем сильным эмоциональным моментом, который заставляет фотографов вновь и вновь обращаться к пленке.

До последнего времени было распространено мнение о том, что пленочная фотография по качеству фотоснимков превосходит цифровую. В первую очередь, это обосновано тем, что стандартный кадр, которым располагает пленочная фотография, имеет формат 35 мм, а его размер – 36 х 24 мм. В цифровой же фотографии используется светочувствительная матрица, размер которой меньше, чем формат стандартного кадра на пленке. А, как известно, чем меньше физические размеры светочувствительной матрицы, тем ниже качество фотографий и меньше деталей на снимке. Размеры матриц многих цифровых фотоаппаратов меньше, чем формат стандартного кадра 35 мм пленки, либо камеры просто имеют усеченную матрицу. Впрочем, многие современные цифровые камеры уже смогли догнать пленочные по этому показателю.

Другое объяснение преимущества пленочной фотографии сводится к большой разрешающей способности пленки и более широкому динамическому диапазону. Однако и здесь цифровая фототехника за последние годы сделала существенный шаг вперед. Что касается динамического диапазона, характеризующего плавность тональных переходов на фотоизображении, то негативы пленок действительно превосходят возможности светочувствительных матриц. Однако при распечатке негативов на бумагу, динамический диапазон значительно сужается, в результате чего пропадают некоторые детали и изображение, в целом, становится более монотонным.

Все эти преимущества пленочной фотографии, связанное с использованием стандартного кадра, большей разрешающей способностью или более широким динамическим диапазоном, конечно, зависят от конкретной модели фототехники. Тем не менее, практически все любители фотографии при взгляде на пленочные фотоснимки отмечают их невероятную цветопередачу и потрясающую детализацию, дающую настоящий эффект присутствия. При правильном выборе негативных материалов и грамотной настройке сканера с помощью пленочного аппарата можно получать фотографии, превосходящие по качеству и насыщенности цветов кадры с цифровых матриц.

Однако в основном эта разница видна на фотографиях большего размера, где четко заметны мягкие, плавные переходы между цветами, обилие деталей в тенях и на сильно освещенных участках и великолепная контрастность изображения. Если же речь идет о стандартном фотоснимке размером 10х15 см, то тут уловить серьезную разницу между пленочной и цифровой фотографией фактически невозможно. Многие приверженцы пленочной фотографии полагают, что на пленке сочетание цветов получается более художественное и законченное, чем в цифре. Благодаря этому пленочная фотография как будто приобретает некую «жизненность» и душевную теплоту.

То, что в пленочной фотографии снимки необходимо еще и проявлять – для многих является существенным недостатком в сравнении с цифрой. Для других же проявка фотографий является не менее увлекательным процессом, чем сама съемка. К тому же, проявка и печать изображений предоставляет фотографу уйму возможностей для различных экспериментов. Находятся те люди, кто просто сходит с ума от проявки своих пленок в темной ванной. Поэтому проявку фотографий тоже при желании можно отнести к преимуществам пленки.

Конечно, мода на пленочную фотографию не проходит еще и благодаря тому, что для многих людей это предмет ностальгии по прежним временам и работам старых мастеров. Популярна пленочная фотография и у молодежи, поскольку в наше время, когда практически у каждого второго человека имеется цифровой фотоаппарат, пленочная камера в руках являет собой то, что позволяет чувствовать себя оригинальным и необычным.

Таким образом, пленка еще сохраняет свою актуальность по многим причинам. Безусловно, она уже практически ушла из профессионального сегмента, но остается интересной многим любителям. Тем, кто любит учиться, экспериментировать, постигать основы фотографического мастерства, а также тем, старается понять всю технологию фотографии как таковой.

Для людей, не сведущих в этом вопросе, рестлинг является соревнованием перекаченных мужчин в странных костюмах. На самом деле, ни одно из крупных шоу, таких как World Wrestling Entertainment (WWE), не проходит без участия прекрасного пола. Прошли те времена, когда женщины выполняли функцию журналистов, задавая за кулисами вопросы чемпионам. Сейчас дивы являются неотъемлемой частью шоу и выкладываются на ринге не хуже, чем мужчины.

1. Кэндис Мишель

В 19 лет Кэндис начинает осваивать профессию модели. Её дебют стал настолько ярким, что девушка была приглашена работать в кино. Карьера актрисы стремительно развивается, но Кэндис удивляет всех своим выбором и заключает контракт с WWE. В 2004 году она попадает в основную группу участниц конкурса «Поиск Див» и вскоре завоевывает титул женского чемпиона WWE.

2. Марис

Марис Уэлле - модель, ставшая профессиональным рестлером. Девушка имеет два чемпионских титула WWE. С 2014 года Марис замужем за рестлером Майком Мизанином, с которым встречалась 7 лет до свадьбы.

3. Мелина Перез

Мелина родилась в Калифорнии, но имеет мексиканские корни и может бегло говорить на испанском языке. В отличие от многих див рестлинга, Мелина заявила, что не собирается выставлять напоказ свои прелести, раздеваясь для съёмок в Playboy. Она стала третьей женщиной в истории WWE, которая смогла завоевать оба женских титула.

4. Натали Нейдхарт

Желание стать звездой рестлинга передалось Натали с генами. Девушка является дочерью известного рестлера Джимма Нейдхарта и внучкой Стью Харта, в своё время блиставшего на ринге. Первое появление Натали на телеэкранах было эффектно: она выбежала из зала на ринг и без особых усилий раскидала див, участвующих в схватке. По сей день девушка работает в WWE под именем Наталья.

5. Дива Пейдж

Пейдж стала самой молодой чемпионкой среди див, да ещё и двукратной. Девушка родилась в семье рестлеров. В её карьере был случай, когда она участвовала в матче против своей матери и смогла её победить. Несмотря на утонченное телосложение, Пейдж имеет великое множество титулов и наград в рестлинге.

6. Мишель Маккул

Мишель - одна из самых везучих див. Решив попытать счастье в одном из шоу «Поиск Див», она проиграла схватку, но все равно подписала желаемый контракт. Это так вдохновило девушку, что вскоре она завладела чемпионским поясом и не давала прикоснуться к нему ни одной диве на протяжении двух лет. Решив, что пояс будет принадлежать ей всегда, Мишель, после внезапного проигрыша, накинулась с кулаками на судью. Её карьера закончилась сразу после помолвки с одним из известных рестлеров по имени Гробовщик.

7. Эй Джей Ли

Девушка любит комиксы и видеоигры. В WWE она создала себе образ «Богини Гиков». Эй Джей стала первой дивой, которая владела двумя титулами одновременно. Девушка активно поддерживает общество защитников животных и имеет двух собак. У дивы есть татуировка на затылке с датой получения своего первого титула.

8. Бет Финикс

Карьера Бет на главной арене страны началась с неудачного падения и выбитой челюсти. После года отсутствия дива вернулась и сразу же завоевала чемпионский титул. Финикс не ассоциируется с сексуальными костюмами или идеальной актерской игрой. Она обладает разрушительной силой, которая может нагнать страх на любого противника.

9. Ив Торрес

Ив - одна из самых интересных женщин в рестлинге. Она увлекается хореографией, аэробикой, кикбоксингом и джиу-джитсу. По словам латиноамериканской дивы, рестлинг объединяет в себе все её любимые вещи. Ив нравятся боевые искусства, ей присущи соревновательный дух и желание развлечь публику. Почти три года девушка демонстрировала отточенную технику и ни разу не проиграла. В 2012 году Торрес выиграла пояс чемпиона.

10. Торри Уилсон

О себе дива говорит только то, что считает себя очень стеснительной. Тем не менее, это качество не помешало Торри стать танцовщицей, моделью и профессиональным рестлером. Однажды тори одержала победу в крайне странном для спортивной девушки соревновании: она перепила все своих соперниц на съемках рождественского шоу.

11. Бри Белла

Николь Гарсия - одна из знаменитых близняшек WWE, выступающая под именем Бри Белла. В 2011 дива выиграла чемпионский титул, а в 2012 чемпионкой стала её сестра. Близняшки были уволены из WWE, но не согласившись с таким решением, добились своего возвращения в компанию в 2013 году.

12. Алисия Фокс

Алисия работает в WWE по сей день. Её карьера началась схватками с сильнейшими дивами, но это не помешало девушке добиться чемпионского титула. Внешность Алисии не ассоциируется с агрессией или чувством превосходства над другими. Но в бою Фокс меняет взгляд наивной девочки на взгляд хищника.

13. Кейтлин

Американская модель и профессиональный рестлер получила известность после выступлений в WWE. Наряду с чемпионскими титулами Кейтлин участвовала и в матчах, признанными худшими в истории WWE. В 2014 году дива вышла замуж за ПиДжей Брайана, с которым знакома 5лет.

14. Лейла Эл

Лейла - профессиональный рестлер марокканского происхождения. Помимо выступлений на ринге она является актрисой, моделью и танцовщицей. Лейла имеет титул чемпиона WWE среди див и титул чемпиона WWE среди женщин.

15. Келли Келли

Барбара Джин Бланк - американский рестлер, известная как Келли Келли. До участия в рестлинге занималась чирлидингом и гимнастикой. После ухода из гимнастики из-за травмы Келли заявила, что не откажется от спорта и заключила контракт с WWE. На её счёте много побед и чемпионский пояс WWE.

Девушки — это неотъемлемая часть рестлинга. В отличие от мужчин, они олицетворяют сексуальность, их бои не содержат такой жестокости и вызывают большой восторг среди мужчин. Кроме того, помимо рестлинга, девушки уделяют много времени тренировкам в спорт зале. Их фигуры не отличаются ничем от фитнес бикини.

Главный трофей в женском рестлинге — Divas WWE Champion. Женская категория сражается отдельно от мужской. Был единственный случай в истории , когда девушка соревновалась на ринге с мужчинами. Бэт Финикс вышла на Королевскую Битву в числе 30 участников. Но продержаться с сильными мужчинами ей долго не удалось.

Представляем вашему вниманию 5 самых известных и сексуальных девушек рестлеров.

Келли Келли

Келли Келли — бывший рестлер. Девушка не так известная своими достижениями на ринге, как привлекательной внешностью и сексуальностью. Келли Келли всегда предпочитала открытые, вызывающие костюмы, чем и покорила сердца мужчин.

Девушка также работала танцовщицей и стриптизершей, рестлинг — лишь одно из увлечений.

Дебютировала Келли в WWE в 2008 году, в 2011 сумела завоевать свой первый и единственный титул Divas WWE Champion. В 2012 году девушка покинула федерацию, далее о ее карьере рестлера мало известно.

Титулы Келли Келли:

Divas WWE Champion 1 раз.

Кейтлин

Кейтлин выступала в WWE с 2010 по 2014 год. В WWE она запомнилась своими пышными и привлекательными формами. Кейтлин выиграла третий сезон NXT. Это шоу, организованное специально для новичков, именно это и принесло ей известность и популярность.

Первое время в профессиональном WWE Кейтлин очень сильно не везло. Она терпела поражение за поражением, была близка к титула, но ей так и не удавалось его заполучить.

Лишь в 2013 году в поединке против Ив Торрес Кейтлин сумела выиграть свой первый Divas WWE Champion. До нее ни одной чемпионке NXT не удавалось этого сделать.

Покинула WWE Кейтлин в 2014 году.

Титулы Кейтлин:

Divas WWE Champion 1 раз.
Победитель NXT.

Ив Торрес

Бывший рестлер, которая провела в WWE немало времени и успела навести шуму. Ив Торрес изначально была танцовщицей. Решила попробовать свои силы на «Поиск Див WWE», где сумела одержать победу. После этого события Торрес Дебютировала в профессиональном WWE.

В 2010 году у Ив была возможность выиграть вакантный титул Чемпионки Мира, но она остановила свою борьбу в полуфинале, проиграв Марис. В этом же году Ив Торрес все же удалось выиграть свой первый титул, она отстаивала его 2 месяца, пока не проиграла Алисии Фокс.

Ив Торрес удавалось становиться Чемпионкой Див в 2011 и 2012 годах.

Свою карьеру рестлера она завершила в 2013 году, проиграв Кейтлин звание Чемпионки.

С 2011 по 2013 годы Ив Торрес также занимала руководящие должности в WWE.

Титулы Ив Торрес:

Divas WWE Champion 3 раза.

Мишель Маккул

Мишель Маккул — бывший рестлер, одна из самых титулованных и сильных спортсменок в WWE.

В 2004 году Мишель приняла участие в «Поиск Див WWE», где не сумела одержать победу. Не смотря на это, с ней был подписан контракт.

В начале карьеры Мишель Маккул редко появлялась на ринге. Но это не помешало ей в 2008 завоевать титул Чемпиона Див. Она одержала победу над Наталией и 5 месяцев успешно защищала титул. Проиграла титул она Марис.

В 2009 году пояс снова вернулся к Мишель Маккул, после победы над Мелиной.

В 2010 году Мишель Маккул вновь выиграла титул Чемпионки Див.

Маккул выступала в команде с Лейлой, под названием Лей-Кул. В 2011 году команда распалась, после чего Мишель Маккул навсегда покинула WWE, чтобы больше времени уделять семье.

Титулы Мишель Маккул:

Divas WWE Champion 4 раза.

Алисия Фокс

Алисия выступает в WWE по сей день. С виду не скажешь, что эта милая и хрупкая девушка дерется на ринге.

В рестлинг Алисия попала в 2006 году, но контракт с WWE подписала лишь в 2009 и дебютировала в SmackDown. Через пару месяцев, она перешла в Raw и одержала свою первую победу над Келли Келли и Гейл Ким.

Вскоре Алисия Фокс становится претендентом на Чемпионский титул, но не сумела его выиграть. Через пару месяцев ей предоставляется такая же возможность, которая снова завершилась неудачей.

Титулы Алисии Фокс:

Чемпион OVW 1 раз.
Divas WWE Champion 1 раз.

Мы решили рассказать вам о самых ярких и сильных дивах, которые навсегда останутся в истории рестлинга.

1. Кэндис Мишель

2. Марис

Марис Уэлле - модель, ставшая профессиональным рестлером. Девушка имеет два чемпионских титула WWE. С 2014 года Марис замужем за рестлером Майком Мизанином, с которым встречалась 7 лет до свадьбы.

3. Мелина Перез

Мелина родилась в Калифорнии, но имеет мексиканские корни и может бегло говорить на испанском языке. В отличие от многих див рестлинга, Мелина заявила, что не собирается выставлять напоказ свои прелести, раздеваясь для съёмок в Playboy. Она стала третьей женщиной в истории WWE, которая смогла завоевать оба женских титула.

4. Натали Нейдхарт

Желание стать звездой рестлинга передалось Натали с генами. Девушка является дочерью известного рестлера Джимма Нейдхарта и внучкой Стью Харта, в своё время блиставшего на ринге. Первое появление Натали на телеэкранах было эффектно: она выбежала из зала на ринг и без особых усилий раскидала див, участвующих в схватке. По сей день девушка работает в WWE под именем Наталья.

5. Дива Пейдж

Пейдж стала самой молодой чемпионкой среди див, да ещё и двукратной. Девушка родилась в семье рестлеров. В её карьере был случай, когда она участвовала в матче против своей матери и смогла её победить. Несмотря на утонченное телосложение, Пейдж имеет великое множество титулов и наград в рестлинге.

6. Мишель Маккул

Мишель - одна из самых везучих див. Решив попытать счастье в одном из шоу «Поиск Див», она проиграла схватку, но все равно подписала желаемый контракт. Это так вдохновило девушку, что вскоре она завладела чемпионским поясом и не давала прикоснуться к нему ни одной диве на протяжении двух лет. Решив, что пояс будет принадлежать ей всегда, Мишель, после внезапного проигрыша, накинулась с кулаками на судью. Её карьера закончилась сразу после помолвки с одним из известных рестлеров по имени Гробовщик.

7. Эй Джей Ли

Девушка любит комиксы и видеоигры. В WWE она создала себе образ «Богини Гиков». Эй Джей стала первой дивой, которая владела двумя титулами одновременно. Девушка активно поддерживает общество защитников животных и имеет двух собак. У дивы есть татуировка на затылке с датой получения своего первого титула.

8. Бет Финикс

Карьера Бет на главной арене страны началась с неудачного падения и выбитой челюсти. После года отсутствия дива вернулась и сразу же завоевала чемпионский титул. Финикс не ассоциируется с сексуальными костюмами или идеальной актерской игрой. Она обладает разрушительной силой, которая может нагнать страх на любого противника.

9. Ив Торрес

Ив - одна из самых интересных женщин в рестлинге. Она увлекается хореографией, аэробикой, кикбоксингом и джиу-джитсу. По словам латиноамериканской дивы, рестлинг объединяет в себе все её любимые вещи. Ив нравятся боевые искусства, ей присущи соревновательный дух и желание развлечь публику. Почти три года девушка демонстрировала отточенную технику и ни разу не проиграла. В 2012 году Торрес выиграла пояс чемпиона.

10. Торри Уилсон

О себе дива говорит только то, что считает себя очень стеснительной. Тем не менее, это качество не помешало Торри стать танцовщицей, моделью и профессиональным рестлером. Однажды тори одержала победу в крайне странном для спортивной девушки соревновании: она перепила все своих соперниц на съемках рождественского шоу.

11. Бри Белла

Николь Гарсия - одна из знаменитых близняшек WWE, выступающая под именем Бри Белла. В 2011 дива выиграла чемпионский титул, а в 2012 чемпионкой стала её сестра. Близняшки были уволены из WWE, но не согласившись с таким решением, добились своего возвращения в компанию в 2013 году.

12. Алисия Фокс

Алисия работает в WWE по сей день. Её карьера началась схватками с сильнейшими дивами, но это не помешало девушке добиться чемпионского титула. Внешность Алисии не ассоциируется с агрессией или чувством превосходства над другими. Но в бою Фокс меняет взгляд наивной девочки на взгляд хищника.

13. Кейтлин

Американская модель и профессиональный рестлер получила известность после выступлений в WWE. Наряду с чемпионскими титулами Кейтлин участвовала и в матчах, признанными худшими в истории WWE. В 2014 году дива вышла замуж за ПиДжей Брайана, с которым знакома 5лет.

14. Лейла Эл

Лейла - профессиональный рестлер марокканского происхождения. Помимо выступлений на ринге она является актрисой, моделью и танцовщицей. Лейла имеет титул чемпиона WWE среди див и титул чемпиона WWE среди женщин.

15. Келли Келли

Барбара Джин Бланк - американский рестлер, известная как Келли Келли. До участия в рестлинге занималась чирлидингом и гимнастикой. После ухода из гимнастики из-за травмы Келли заявила, что не откажется от спорта и заключила контракт с WWE. На её счёте много побед и чемпионский пояс WWE.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Нажмите "Подписаться на канал", чтобы читать Ruposters в ленте "Яндекса"