Циклические процессы в организме женщины происходят каждый месяц. Развивается, созревает и выходит из яичника яйцеклетка, а при оплодотворении наступает беременность. Если слияния со сперматозоидом не произошло, яйцеклетка погибает во время месячных, происходит отделение верхнего слоя матки – эндометрия. При наступлении зачатия, все ресурсы женского организма направлены на сохранение новой жизни.

Желтое тело яичника, физиологические особенности

Овуляция, то есть процесс выхода созревшей яйцеклетки происходит каждый месяц, цикл длиться 28-35 дней. Как только этап созревания завершается, фолликул разрывается, она выходит в брюшную полость. Разорвавшийся фолликул имеет дольчатую структуру, из которой происходит формирование особой железы – желтого тела. Это временный орган эндокринной системы, к его основным функциям относиться синтез гормонов, позволяющий подготовить организм к беременности. В дальнейшем функционирование железы будет зависеть от факта — наступило или нет зачатие.

Значение при наступлении беременности:

• благодаря образованию происходит синтез прогестерона, отвечающего за правильное формирование околоплодного яйца, определяет нормальную имплантацию в полости матки, способствует сохранению вынашивания, подготовки организма как целостной системы;
• подавляются сократительные функции матки, наращивается слой эндометрия, к которому крепиться эмбрион, блокируется созревание новых яйцеклеток;
• под действием гормона, продуцируемого желтым телом, меняется нервная система, стимулируются процессы для подготовки к будущему процессу лактации, выработки молока;
• после наступления зачатия желтое тело активно формируется вплоть до 12-16 недели, к этому сроку образуется плацента, орган, заменяющий железу во 2 и 3 триместре беременности, после дольчатая структура постепенно уменьшается в размерах, а на яичнике остается небольшой светлый рубец.

После образования желтого тела при отсутствии оплодотворения, временная железа еще функционирует около 14 дней, затем начинается очередная менструация, и орган погибает.

Этапы развития желтого тела

Временная железа состоит из дольчатых клеток и кровеносных сосудов, обеспечивающих рост и развитие, характерный цвет придает пигмент – лютеин.

Стадии формирования:

1. Полиферация – происходит сразу же после созревания яйцеклетки, фолликул разрывается и она попадает в брюшную полость, после чего направляется по маточным трубам к матке, из тканей и оболочки лопнувшего фолликула активно начинает формироваться временный орган.
2. Васкуляризация – на этом этапе уже сформировано, происходит его рост, увеличение в объеме, от начала овуляции до этой стадии проходит всего 3-4 дня.
3. Этап активного продуцирования прогестерона, попадающего в кровь, достигает своих окончательных размеров – в 2 см, желтое тело при беременности увеличивается до 3 см, обилие кровеносных сосудов придает темно-красный цвет, сформирована полноценная железа внутренней секреции.
4. Если оплодотворение не произошло, орган постепенно замещается соединительной тканью, полностью железа исчезает к началу нового цикла.

В некоторых случаях при прохождении ультразвука женщина может принять наличие желтого тела в одном из яичников как сигнал о наступлении зачатия. Этот факт лишь свидетельствует, что организм готов к оплодотворению и последующему вынашиванию.

Киста желтого тела

Существуют риски возникновения патологических процессов, которые приводят к деформации или увеличению временного органа в размерах превышающих норму (3 см). Выявляется в ходе ультразвукового исследования, врач сообщает об обнаружении в яичнике кисты желтого оттенка. Подобное отклонение не влияет на синтез прогестерона, а значит, не угрожает процессу вынашивания. При соблюдении всех рекомендаций, беременность будет протекать нормально, и женщина родит здорового малыша.

Факторы, провоцирующие образование кисты:

• хронические стрессы, переутомление, бессонница;
• вредные привычки – курение, алкоголь;
• работа на вредном производстве или проживание в экологически неблагоприятном районе;
• инфекции и воспаления половых органов;
• хронические заболевания;
• особенности питания – монодиеты, голодания, дефицит витаминов, минералов;
• патологические нарушения в яичниках;
• прием кортикостероидных медикаментов, в том числе использование гормональных контрацептивов до наступления беременности.

В медицинской практике не зафиксированы случаи, когда киста желтого тела переродилась в злокачественное образование. Никаких дискомфортных ощущений будущая мама также не ощущает. Единственное, потребуется контроль развития состояния и выполнения режимных моментов.

Лечение

Если женщина, при обнаружении кисты не соблюдает рекомендаций гинеколога – ограничить физические нагрузки и половые контакты, может произойти разрыв желтого тела. Это сопровождается резкой острой болью, кровотечением, требует срочного оперативного вмешательства, чтобы избежать распространения инфекции.

Опасной патологией при беременности является – недостаточность желтого тела. Это приводит к низкому продуцированию прогестерона, а значит и угрозе срыву вынашивания. Причиной могут стать генетические отклонения, нарушения работы гипофиза, яичников. После наступления беременности, гормональный дисбаланс может привести к выкидышу, отслойки плаценты, плацентарной недостаточности.

При своевременном определении проводиться успешная медикаментозная терапия, позволяющая восполнить дефицит прогестерона. Применяются такие препараты как Дюфастон, Утрожестан, позволяющие нормализовать состояние, сохранив беременность.

Желтое тело – это временный орган эндокринной системы, имеющий огромное влияние на процесс зачатия, течение вынашивания. Нормальное функционирование обеспечивает успешное протекание беременности и рождение ребенка.

Что такое желтое тело в гинекологии и для чего оно необходимо? Что означает желтое тело в яичнике

Циклическая работа женского организма обуславливает возможность функционирования репродуктивной системы. На протяжении периода от одной менструации до другой происходят изменения в половых железах. Яичник формирует доминантный фолликул, откуда впоследствии выходит . На месте разорвавшегося фолликула формируется желтое тело – это временная железа, призванная поддержать цикл до следующей менструации или беременность в случае ее наступления.

• Желтое тело в яичнике – что это значит в гинекологии
• Когда образуется желтое тело после овуляции
• Фазы желтого тела
• Размеры ЖТ по дням цикла
• Формирование лютеинового тела после овуляции
• Что такое гравидарное желтое тело
• Как выглядит ЖТ на УЗИ
• Выраженность кровотока желтого тела

Что такое желтое тело в гинекологии

Желтым телом называется временная структура в яичнике, которая состоит из паренхимы красновато-оранжевого оттенка и образуется после выхода яйцеклетки на месте доминантного фолликула. Благодаря желтому пигменту временная железа и получила свое название.

В норме формирование железистого образования начинается сразу . Основной функцией образования становится выработка прогестерона и продуцирование незначительного объема эстрогенов. Появляется желтое тело в том яичнике, где произошел выход яйцеклетки. Если процесс овуляции запущен в обеих половых железах, то желтое тело возникает сразу с двух сторон.

Желтое тело появится точно в . Как только фолликул под действием гормонального фона раскроется и выпустит яйцеклетку, в этот момент начнет формироваться железа временной секреции. Срок функционирования лютеинового участка вариабелен и зависит от зачатия.

После оплодотворения временная железа сохраняется в яичнике на протяжении нескольких месяцев. На ранних сроках она поддерживает матку в благоприятном состоянии для зачатия. Как только сформируется плацента, желтое тело начнет рассасываться. Его клетки дегенерируют и на этом участке прорастает соединительная ткань, как у рубца. При отсутствии зародыша в полости матки железистое образование сохраняется до начала менструации.

Если образовалась лютеиновая киста (желтое тело большого размера с кровоизлиянием), то может отмечаться небольшая задержка МЦ, а само кистозное образование уходит в течение нескольких циклов.

Овуляция без образования желтого тела произойти не может. При этом временная железа иногда образуется без разрыва доминантного фолликула.

Фазы желтого тела

Желтое тело постепенно изменяется в течение двух недель после овуляции. Постовуляторное преобразование включает несколько фаз:

• пролиферация – после разрыва фолликула его стенки собираются в складки, где происходит активное увеличение гранулезных клеток;
• васкуляризации – формирование кровотока с прорастанием сосудов в толщу временной железы;
• расцвет – сопровождается максимальной гормональной активностью и характеризуется выраженным кровотоком и разрастанием лимфатических сосудов;
• регресс – если в матке отсутствует плодное яйцо, то временная железа уменьшается, а на ее месте образуется небольшой рубец.

Размер желтого тела после овуляции по дням цикла: таблица

Временная железа образуется на том месте, где произошел разрыв фолликула. Это может быть как правый яичник, так и левый яичник.

С первых часов после выхода женской гаметы лютеиновое тело растет, достигая своего максимума, а потом при отсутствии беременности претерпевает обратное изменение. Точный его размер показывает УЗИ малого таза. Сопоставление с нормой из таблицы дает основание для оценки функционирования гормонального фона.

Таблица 1. Размер желтого тела по дням

В связи с тем, что длина цикла у женщин вариабельна и зависит от продолжительности первой фазы, принято соотносить размеры желтого тела не с днями цикла, а с днями после овуляции.

Что происходит с желтым телом после овуляции

После овуляции эндометрий проходит завершающую подготовку к имплантации эмбриона. За этот процесс отвечает желтое тело, которое начинает расти после освобождения женской гаметы. Дальнейшая судьба железы временной секреции определяется в течение одной недели после овуляции.

1. Если наступила беременность, то желтое тело продолжает функционировать. Гравидарное желтое тело поддерживает матку в расслабленном состоянии и не позволяет миометрию активизировать сократительную функцию. Благодаря прогестерону эмбрион прикрепляется и развивается дальше. Через 12-16 недель его функцию на себя возьмет плацента.
2. Если , то железа работает в течение 10-14 дней. Постепенно она претерпевает обратное преобразование и исчезает перед месячными. В следующем цикле процесс повторяется.
3. После выкидыша и железа тоже подвергается регрессу. Зачастую по причине недостаточности лютеиновой фазы, когда желтое тело маленькое и не может выполнять возложенные функции по поддержанию беременности. Если причины выкидыша иные, то желтое тело живет в яичнике в течение 2-8 недель и через время исчезает самостоятельно.

Гравидарное желтое тело

Поддерживая должный , лютеиновая железа создает благоприятные условия для прогрессирования беременности. Может случиться так, что размеры желтого тела окажутся недостаточными. При своевременном выявлении такой ситуации назначают лекарственные гормональные препараты (прогестерон) для поддержки лютеинофой фазы. При прогестероновой недостаточности у женщины может болеть живот и появляться кровянистые выделения, похожие на начало менструации. При обнаружении таких признаков необходимо срочно обратиться к гинекологу.

Желтое тело в яичнике на УЗИ

Оценить состояние лютеинового тела до овуляции на УЗИ не получится – его еще не существует. Железу можно наблюдать при ультразвуковом исследовании сразу после освобождения яйцеклетки из яичника. В первые несколько часов тело только начинает образовываться, поэтому не всегда удается ее определить. УЗИ лучше делать на 3-4 день после овуляции.

Выглядит на УЗИ желтое тело, как анэхогенное образование. Отсутствие эхогенности обусловлено его содержимым. Внутри находится жидкость, обрамленная ровным контуром без дополнительных камер. Находится желтое тело на поверхности яичника, где ранее располагался доминантный фолликул. Дополнительным показателем функции желтого тела становится толщина эндометрия.

Периферический кровоток

Практика показывает, что чем лучше выражен кровоток в полости желтого тела, тем большее количество поддерживающего гормона оно способно синтезировать. На УЗИ с исследованием сосудов можно установить, что сила кровообращения в лютеиновом образовании максимальная в сравнении с остальными органами в женском организме. Сосуды выполняют насыщение каждой клетки железы необходимыми жирами и кислотами. Васкуляризация работает не только на доставку полезных веществ к желтому телу, но и на отведение синтезированных гормонов.

Арбалет является одним из самых древних видов оружия. При этом его конструкция довольно проста, а дальность стрельбы превосходит дальность стрельбы лука.

Мы предлагаем Вам два урока по созданию арбалета своими руками. Обе инструкции настолько просты, что Вам не обязательно обладать какими-либо специальными знаниями в этой области или столярными навыками. Представленный в первом уроке арбалет идеально подойдет для любителей спортивной стрельбы, новичков, желающих приобщиться к этому виду спорта или для тех, кто любит делать вещи своими руками, а не покупать готовое изделии в магазине.

Второй арбалет подойдет для развлечения в домашних условиях – из него можно стрелять по фруктам, воздушным шарам или нарисованным мишеням.

Мастер-класс №1

Данная модель отличается тем, что позволяет сохранять силу натяжения тетивы при пуске стрелы.

Вам потребуется:

• два длинных бруска соснового дерева (примерно 1 метр);
• 1 тонкий брусок соснового дерева (примерно 6 см длиной и 1 см толщиной);
• одна полиуретановая трубка диаметром 3 см (примерно 1 метр длиной);
• моток нейлоновой струны/лески;
• два маленьких блока (колесика с желобком по окружности);
• скотч;
• пенка (можно отрезать кусок от старого туристического коврика);
• 4 шурупа для дерева (длиной 5 см);
• 1 гвоздь (длиной 5 см);
• клей для дерева;
• полироль или краска для дерева;
• 6 деревянных шкантов;
• верстачные тиски;
• рашпиль по дереву;
• наждачная бумага;
• молоток;
• стамеска, сверло и пилка для дерева;
• карандаш;
• пила для дерева;
• ножовка.

ЛОЖА АРБАЛЕТА

1. Возьмите брусок из сосны длиной 1 метр и приложите его одним концом к плечу, направив другой в противоположную сторону - таким образом, как будто Вы собрались стрелять. Карандашом отметьте необходимую длину бруска. Также отметьте места, где будет располагаться спусковой механизм и рукоятка. Чем длиннее ствол, тем больше сила, с которой будет пущена стрела. При этом не стоит брать брусок дерева длиной больше 1 метра, т.к. иначе полимерная трубка может сломаться.

2. Отпилите лишний кусок.

3. В том месте, где будет располагаться спусковой механизм, на верхней части бруска нарисуйте карандашом прямоугольник с закругленными углами размерами 10 на 2,5 см.

4. При помощи стамески, сверла и пилки для дерева вырежьте отверстие. Работайте осторожно, чтобы не повредить структуру дерева. Наждачной бумагой отшлифуйте края.

5. Поперек отверстия сделайте желобок для тетивы шириной 3 мм, отшлифуйте края.

6. По верхней стороне бруска при помощи сверла, стамески и молотка вырежьте еще один желобок шириной 5 мм - он должен проходить точно по центру - от отверстия до конца бруска. Отшлифуйте края.

7. Возьмите другой сосновый брусок, отпилите отрезок длиной 60 см и приклейте к торцу основного бруска. Оставьте клей сохнуть примерно на час. После того, как он высохнет, покройте арбалет полиролью или краской для дерева.

ПЛЕЧИ АРБАЛЕТА

1. С помощью ножовки разрежьте полимерную трубку на куски длиной по 90 см каждый.

2. На обоих концах трубки сделайте по небольшому надрезу шириной с шуруп для дерева.

3. В оба желобка вставьте по шурупу, закрепите их и прикрепите блоки – колесика с желобком по окружности.

4. Возьмите нейлоновую струну и примотайте ее к шурупу на левом конце полиуретановой трубки. Затем проденьте струну через блок справа, затем слева и обмотайте вокруг правого шурупа, закрепите.

5. Таким образом, у Вас должно получиться три ряда струн. Если Вы протянете за все три струны, полиуретановая трубка должна изогнуться дугой. Если этого не происходит, повторите шаги с первого по четвертый.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЫ И ПОЛИУРИТАНОВОЙ ТРЕБКИ

1. В торцевом конце деревянного бруска выпилите желобок по ширине равный диаметру полиуретановой трубки.

2. Вставьте трубку в получившуюся ложбинку и примотайте скотчем. Тетиву расположите следующим образом - одна струна должна оставаться с одной стороны арбалета, а две другие - с другой.

3. Попробуйте, работает ли натяжной механизм - для этого оттяните тетиву и закрепите ее в желобке - она должна оставаться там и не выскакивать. Если тетива все же не держится в желобке, углубите его или расширьте.

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ

1. Возьмите тоненький сосновый брусок и нарисуйте на нем карандашом фигуру в форме буквы «L» как показано на рисунке.

2. Вырежьте отверстие и отшлифуйте края.

3. Переверните деталь и в верхней ее части вырежьте кусок таким образом, чтобы он совпадал с пазом на рукоятке арбалета.

4. В верхнем прaвом углу детали просверлите отверстие, диаметр которого должен быть равен диаметру гвоздя.

5. Поместите деталь в отверстие в стволе арбалета и вбейте гвоздь таким образом, чтобы он проходил через просверленное отверстие в детали. В итоге у вас должен получиться спусковой крючок, при нажатии на который тетива будет выскакивать из паза.

6. Отшлифуйте боковые стороны ствола арбалета. Отпилите еще один кусок соснового бруска длиной 20 см, отшлифуйте его таким образом, чтобы он удобно лежал в руке. При помощи гвоздей и клея для дерева прикрепите ручку за спусковым механизмом.

РУКОЯТКА И УПОР

1. Отпилите еще один кусок соснового бруска длиной 20 см, отшлифуйте его таким образом, чтобы он удобно лежал в руке.

2. При помощи гвоздей и клея для дерева прикрепите ручку за спусковым механизмом.

3. Обмотайте упор арбалета пенкой (можно отрезать кусок от старого туристического коврика) и закрепите ее скотчем.

СТРЕЛЫ ДЛЯ АРБАЛЕТА

Возьмите деревянные шканты, обрежьте до нужной длины. На тупом конце вырежьте небольшую бороздку для тетивы.

Арбалет готов! Если Вы сделали все по инструкции, то Ваш самодельный арбалет способен стрелять на расстояние 20-30 метров.

Внимание! Не стреляйте из арбалета в общественных местах! Не направляйте арбалет на людей или животных!

Урок №2

В этом уроке мы расскажем о том, как сделать мини-арбалет из предметов, которые найдутся в каждом доме.

Вам потребуется:

• 4 прямоугольные палочки для еды;
• 2 деревянные зубочистки;
• бельевая прищепка;
• скотч;
• струна;
• маленькая пила или нож;
• термоклеевой пистолет.

1. Вскипятите воду в кастрюле, затем убавьте огонь и опустите в горячую воду две деревянные зубочистки. Оставьте на 45 минут.

2. Через 45 минут осторожно выньте зубочистки из воды, сложите их вместе и аккуратно согните таким образом, чтобы они приняли форму полумесяца. Если у вас есть зажимы, закрепите зубочистки в согнутой форме и оставьте сохнуть. Если зажимов под рукой не окажется, то можно просто приклеить согнутые зубочистки к картону при помощи скотча. Далее воспользовавшись скотчем склейте зубочистки между собой – одна над другой.

3. Сложите 4 палочки для еды как показано на рисунке и обмотайте их скотчем.

4. Вырежьте желобок глубиной несколько сантиметров и шириной в одну зубочистку.

5. Поместите зубочистки в желобок.

6. На расстоянии около 7 мм от каждого конца зубочисток прикрепите струну, обмотав ее вокруг зубочисток и приклеив с помощью термоклеевого пистолета.

7. Отмерьте отрезок лески, равный расстоянию между обоими концами зубочисток, и сделайте по петле на каждом его конце. Нанесите горячий клей на концы зубочисток и оденьте на них петли.

8. Скотчем примотайте бельевую прищепку к палочкам для еды прищемляющим концом в сторону натянутой лески, и обмотайте этот конце скотчем таким образом, чтобы Вы с трудом могли нажать на противоположный конец прищепки.

9. Сделайте стрелы из зубочисток, сделав оперение из бумаги.

Идеальной мишенью для стрельбы из такого арбалета станут фрукты и овощи.

Не направляйте арбалет на людей и животных – Вы можете нанести им серьезные травмы.

Видео урок, как сделать самодельный арбалет

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению арбалета следует определиться с устройством этого вида оружия. Его основными конструктивными элементами являются: пусковой механизм, тетива, лук с тетивой, прицел, механизм натяжения и деревянное основание, которое принято называть ложем.

Конечно, арбалет, сделанный , будет сильно отличаться от заводского по дизайну. Но принцип работы будет аналогичным. Для начала потребуется изготовить основание арбалета. Основание – это основной элемент такого оружия. Его можно сделать из таких пород дерева, как береза или орех. Толщина заготовки должна быть не меньше трех сантиметров. После создания заготовки потребуется спроецировать на нее форму будущего основания, а затем вырезать ее.

Что касается самого лука, то для его изготовления можно использовать дуги от старого спортивного лука (если такой у вас найдется). Для соединения ложа арбалета и лука потребуется соединить лук с основанием. Правда, можно использовать и другой вариант. Он подразумевает изготовление металлического каркаса. На нем будут располагаться ложе и лук.

Как сделать тетиву

Тетива не должна обладать высокой степенью растяжимости. Иначе самодельный арбалет очень быстро перестанет выполнять свои функции. Итак, лучшим материалом для создания тетивы станет лавсан или фастфлайт. Обмотайте нити, предварительно натянув их между гвоздями. Не забудьте сделать петли для надевания тетивы. Натянуть тетиву не получится без стремени, которое в свою очередь можно сделать из стальной проволоки или троса.

Один конец троса или проволоки прикрепите к основанию арбалета. А на другом конце зафиксируйте ручки. Также обязательно потребуется настроить уровень натяжения тетивы после ее фиксации. Сделать это можно уже непосредственно на .

Спусковой механизм и стрелы

После регулировки натяжения тетивы можно переходить к изготовлению спускового механизма. В роли подобного механизма будет выступать деревянный рычажок, который потребуется аккуратно встроить в арбалет. Затем необходимо смонтировать прицельное устройство. Мушки могут применяться для механического прицела.

Стрелы для самодельного арбалета можно изготовить из обычных досок, а потом обстругать. Если вы хотите чтобы стрелы были прочными, не следует вбивать на них гвозди. В противном случае при достижении цели стрела может поломаться.