Самый лучший электровелосипед. Электровелосипеды. Обзор перспективных моделей. Электровелосипед Cross X. Широкий спектр применения

Некоторое время назад загорелся я идеей обзавестись своим игровым автоматом. Идея в голове сидела давно, но обострилась после моего прошлогоднего посещения в москве «Музея советских игровых автоматов» http://www.15kop.ru . А пару месяцев назад я был с моими детишками в нашем местном музее «Pinball»-автоматов http://www.flippermuseum.eu (этому событию можно посветить отдельную тему, я впервые в жизни играл на такого рода автоматах…). Так же в планах посетить большой музей, который изобилует именно аркадными игровыми автоматами http://www.flippermuseum-seligenstadt.de

Поиск в интернете сразу навёл меня на несколько интересных проектов самодельных игровых автоматов, именуемых как «Arcade Machine», «MAME Cabinet» ну и в таком духе.

Вначале я планировал сделать большой, так называемый «Upright» автомат, но из-за отсутсвия даже самых элементарных навыков обработки дерева, я решил для начала сделать автомат попроще. Таким образом появилась довольно четкая концепция самостоятельной сборки «Bartop»-автомата. В этой теме я опишу весь путь создания моего первого игрового автомата, от «а» до «я» так сказать…

Когда я читал множество интереснейших трэдов о сборке самодельных игровых автоматов на тематических форумах (например тут: http://forum.arcadecontrols.com , http://www.arcadezentrum.com/forum/index.php , http://arcadeinfo.de/index.php), то я понял, что наверное самым сложным будет изготовление корпуса. Хочется сделать действидельно красиво и качественно…

Из русскоязычных роликов на ютубе думаю стоит отметить лишь проект от Pixel_Devil’а :

Всё сделано, на мой взгляд, очень «топорно», но суть того, что из себя представляет самодельный аркадный автомат, в принципе будет понятна.

За основу своего аркадного автомата я взял проект «NES Bartop » из вышеуказанного форума. Видно что человек старался.

Набросал сначала на куске обоев прототип корпуса, потом начертил в автокаде…. Осталось только сделать. С этого момента началось самое интересное.

Было решено, если делать, то на совесть! Для корпуса я использовал MDF. Для боковыех частей автомата я решил использовать листы толщиной 16 мм, всё остальное из 12 мм MDF. Чтобы стенки получились ровные, пришлось обзавезтись фрезой «Bosch POF 1200 AE» и набором дешевых фрезеров.

Классная штука, если уметь ей пользоваться… Поэтому я для пробы «перефрезовал» несколько реек и плат ДСП и MFD, которые смог найти дома.

Немного потренировавшись работе с фрезой я, при помощи электрического и ручного лобзиков, напильника, наждачки и какой-то матери, изготовил шаблон боковой стенки из 12 мм MDF. Затем используя копировальный фрезер я сделал две «копии» шаблона из MDF толщиной 16 мм. Это и есть боковые стенки… причем абсолютно одинакового размера с очень ровными краями. Используя другие фрезеры я «округлил» все края. Многие делают продольный прорез, и вставляют в него «T-Molding », но я решил пока отказаться от него.

Все остальные части мне «распилили» прямо в строительном магазине (кстати, в наших строительных магазинах распил входит в цену материала).

Монитор будет дежаться на плате с 4 отверстиями под болты с резьбой М4. Для соединения деталей между собой я использовал рейки сечением 20х20 мм, шурупы 4×35 мм и клей. К боковым стенкам рейки прикрутил, сперва промазав клеем. Так надёжнее. Так же изготовил заднюю панель с вырезами под сетевой кабель, кнопку включения и большим окном для вентиляции.

Теперь можно начать сборку корпуса. Сначала я планировал весь корпус препить так как и рейки на боковые стенки, тоесть клеем и шурупами. Но так как толщина MDF остальных частей всего 12 мм, с шурупами было бы не так просто. Вворачивать шурупы с внешней стороны (насквозь) тоже как-то не кошерно. На форуме прочитал что многие просто на клею собирают. Так как у меня почти нет опыта работы с клеем по дереву, решил для начала протестировать прочность такого соединеня на остатках MDF. Приклеил к одному кусочку MDF оставшийся кусок рейки. На следующий день рейку не то что было не оторвать, соединение оказалось кредче самой рейки. Короче в прочности убедился и решил всё просто склеить. Весь процесс занял пару дней. После того как я всё склеил, все места стыков промазал специальной шпатлёвкой для дерева и после полного высыхания всё тщательно зашлифовал 180-ой наждачкой. Одного раза оказалось мало и я зашпатлевал/зашлифовал некоторые места во второй раз.

Попробовал закрепить монитор в собранном корпусе:

Теперь можно было воочию полюбоваться, что же в итоге должно получиться…

Пришло время покраски корпуса. Насмотревшись на форумах на очень красиво и качественно покрашенные корпуса некоторых самодельных игровых автоматов я очень захотел сделать как минимум так, чтобы меня самого устраивал результат. На этот момент было потрачено уж очень много времени и не хотелось всё испортить. На сбор информации о правильной покраски MDF ушло не мало времени, очень много противоречивой информации. В итоге было решено покрыть корпус двумя слоями грунтовки, потом покраска. Не рискуя сразу на корпусе первым делом я загрунтовал плату, которая держит монитор. Для этого я использовал остатки грунтовки, которую я использовал для защиты труб от ржавчины когда делал турник. На банке было написано что для дерева тоже подходит. Ну, думаю, хорошо и покрыл тонким слоем с помощью валика. В инструкции стоит что сохнет грунтовка 24 часа. Короче, жду… На следующий день решил шлифануть, как описывают, но ничего не вышло. Наждачка тут же забивается грунтовкой, банально прилипая. Жду ещё день… Потом ещё… Ни как не хочет нормально шлифоваться. Короче понял я что что-то не так и поехал искать подходящую грунтовку. В интернете советовали пару хороших, но найти её не так просто так как продаётся такая только в специальных магазинах, которые не работают с частниками. Мог бы взять через фирму, где я работаю, но тоже не вариант, фирма закрыта на рождественские и новогодние праздники. Поехал в строительный магазин, спросил грунтовку для MDF. Выбов оказался невелик, всего одна на выбор. Купил!

Некоторые форумчане использовали для покраски краскопульт, и пишут, что при умелом использовании результат намного лучше, чем валиком и кисточкой. Решил, раз уж красить, то краскопультом. Купил себе недорогой от местных известных изобретателей краскопультов “Walter” и в добавок к нему специальную насадку/сопло для покраски мелких деталей. Принёс домой, распаковал, собрал и пошел на улицу пробовать. Добавил в грунтовку растворителя и проверил на вязкость получившуюся массу. Для этого используется маленькая пластиковая чашечка с длинной ручкой и маленьким отверстием на дне. Набираешь в неё краску до края, поднимаешь и ждёшь, пока вся краска выльется. В инструкции указано, что на этот процессс должно уходить максимум 30 секунд. Короче у меня за 30 секунд капнуло раз 10 (классно написАл блин!). Добавил ещё расстворителя, потом ещё и так несколько раз, пока вязкость не была на нужном уровне. Ну, думаю, усё! Начинаю грунтовать остатки MDF. Немного настроив подачу краски я добился таки очень даже хороших результатов. Теперь можно грунтовать корпус! Всё шло очень хорошо, пока дело ее дошло до углов и отверстий. Хочу чтобы туда краски попало немного, не получается. Тоесть когда в углы начинает попадать кразка, то рядом с углами уже течёт. Блин, думаю, надо менять тактику. Сначала грунтовкой покрыть сам угол, а потом остальное. Но результат меня тоже не удовлетворил. Кое как покрыв грунтовкой весь корпус я тщательно промыл краскопульт и отвёз назад в магазин. Рассказал там всё как есть и, на удивление, без проблем получил деньги назад. С мыслью, что может когда нибудь в другой раз научусь-таки пользоваться таким дэвайсом, я покинул магазин, прикупив пару новых поролоновых валиков. В итоге, зашлифовав первый слой грунтовки 180-й наждачкой я быстро и красиво покрыл корпус вторым слоем, покрасив вначале кисточкой все углы и отверстия. Остальное валиком. Результат меня очень обрадовал и я решил, мне хватит валика с кисточками.

Покраска не вызывала уже таких сомнений и трудностей, так как появился какой-никакой опыт. Всё прошло быстро и, на мой взгляд, качественно. Так как пока не совсем опредилился с окончательным оформлением (на тематических форумах это называются Sideart), решил покрасить в нейтральный серый цвет.

Покраска – процесс довольно длительный. Грунтовка и краска сохнут 2 дня, так как крашу и сушу в прохладном подвале. Теперь жду высыхания краски, чтобы зашлифовать и покрасить во второй раз.

Спустя 2 дня краска подсохла и я слегка прошелся по ней 180-ой наждачной бумагой. После покрасил во второй раз. Второй слой краски выглядит ещё лучше первого, уже нигде не просвечивается грунтовка.

Хотел сказать пару слов по-поводу звука. В самом начале я планировал купить пару маленьких динамиков и сделать к ним какой нибудь простой усилитель, но потом решил просто купить готовые колонки, и встроить их в корпус. Так и сделал, купил Speedlink ELLIPZ . Когда я их распаковал и подключил к ноутбуку для проверки, я был ооочень расстроен. Хуже звука представить трудно. Короче, назад в магазин. Выбор подходящих был не велик, так как место для них в корпусе очень ограничено и я за ту же цену взял Logitech Z120 . Разница просто огромная, причем за те же деньги. Решил, что буду ставить их. Так же, как и в проекте “NES Bartop” натяну на них женские колготки, и посмотрю, что из этого выйдет.

На этот раз краска сохла немного дольше, наверное из-за того, что в подвале стало холоднее. Прошелся наждачкой и покрасил в третий раз. На этот раз не обошлось без трудностей, которые, кстати, я сам себе сделал. Сам наступив на грабли, советую никогда не заниматься покраской в шерстяном свитере Пара десятков волосков в краске будет обеспечена. Короче вооружившись пинцетом освободил уже покрашенный корпус от волосинок и кое где прошелся ещё раз валиком. На этом, думаю, всё. Покраска корпуса закончена. Теперь буду делать панель управления.

Перед новым годом я с дочкой на скорую руку смастерил прототип панели управления из пары брусков и куска ламината. Сначала я не мог определиться, как расположить джойстики, слева или справа от кнопок. Решил попробовать слева. Получилось достаточно удобно. Короче окончательный вариант я решил оставить таким же, как и в прототипе, только немного сместив верхние кнопки, для симметричности.

Осталось решить, как крепить джойстики. Было на выбор 3 варианта. Первый, самый простой: саморезами к плате снизу прикрутить. Но на мой взгляд он самый ненадёжный, так как в процессе игры всё быстро расшатается. Толщина платы всего 12мм, саморезы подойдут только маленькие, которые и держать будут соответственно. Второй вариант: просверлить насквозь отверстия и закрепить болтами с гайками. Держать будет, но выглядить будет, я думаю, не так красиво. Шляпки болтов на панели красоты не прибавят. Я выбрал третий вариант. Это гайки, которые имеют ещё и внешнюю резьбу. Их можно ввернуть прямо в дерево и на них, болтами с резьбой M5 крепить джойстики. Чтобы правильно закрепить их в плате нужно просверлить отверстие, глубиной 11мм (длина гаек 10мм), что в плате, толщиной 12мм не так то просто. Поэтому я напильником снял верхние 2 мм укоротив тем самым гайки до 8 мм. Так стало проще. Вворачивать в дерево их пришлось при помощи болта с контрогайкой, отвёрткой ведь после модификации не получится

Вот небольшой фотообзор процесса:

Решил спереди, под понелью управления добавить 2 внешних разъёма USB для джойстиков для таких консолей, как Nintendo 64 например.

Мне не хотелось чтобы автомат стоял на боковых стенках так как краста внизу бысто поцарапается. Поэтому я решил поставить его на 4 подножки высотой 11-12 мм. Таких мне быстро найти не удалось и я решил сделать их сам. На работе у меня есть доступ к токарному станку и навыки небольшие тоже есть, пару лет назад меня коллега немного поднатаскал! За полтора часа выточил 4 ножки диаметром 40 мм, высотой 10 мм и с углублением 1.5 мм, в которое вклею резинки, толщиной 3мм. Получилось ровно 11.5 мм. Таким образом расстояние от нижней кромки боковой стенки до поверхности, на которой стоит автомат, составляет ровно 1.5 мм, и создаётся ощущение, что никаких ножек вообще нет. Резинки не дают автомату скользить по поверхности, стоит на столе он жёстко. Фотоотчёт ниже:

Наступило время закрепить динамики в корпусе. Наклеил по бокам полоски поролона чтобы колонки находились ровно по центру, натянул на них женские носки и закрепил. Получилось симпотично.

Нак же на работе я разжился куском красивой решётки из нержавейки, её используют в фильтрах для пива. Вырезал болгаркой и закрепил двумя шурупами в корпусе.

На очереди сборка и покраска панели управления!

Мне очень понравилось расположение кнопок на прототипе так как играть очень удобно, даже вдвоём. Поэтому, как я уже писал выше, я решил оставить её как есть, лишь немного сдвинув в сторону верхние кнопки, те где выбор количества игроков. Для того, чтобы придать прочности панели я сначала хотел сделать уголки из металла, но потом решил просто посадить на клей кусочки реек. В общем по фотографиям думаю будет понятно.

В крышку, которая будет закрывать корпус сзади, я решил поставить 120-ти миллиметровый вентилятор. Крепиться она будет на магнитах.

Пока панель сохнет я из старого корпуса от компьютера вырезал место крепления материнской платы. Так же из пластика на скорую руку было сделано крепление для жесткого диска и уголок из нержавейки для крепления блока питания. Теперь можно было всё закрепить в корпусе и сделать первый пуск пока ещё не совсем готового автомата!

И я хотел бы рассказать продолжение нашей истории.

Ведь рассказать есть о чем. Мы побывали на ряде мероприятий, попробовали собрать денег на постройку автомата через краудфандинг и, наконец, договорились с авторами игры Shovel Knight и сделали собственный аркадный автомат с нашим дизайном.

В своих первых экспериментах мы сделали аркадную тумбочку на китайской jamma плате, которая через полгода вышла из строя.

Но за это время мы успели свозить тумбочку на Старкон, Гик Пикник и еще пару мероприятий поменьше. Везде к нашей икеевской аркадной тумбочке выстраивалась очередь. Выглядело это как-то так:

Во время мероприятий мы старались привлечь игроков в наш краудфандинговый проект на российском аналоге Кикстартера - Планета.ру. Там мы хотели собрать средства на постройку по-настоящему крутого аркадного автомата. А затем установить его в общедоступном месте Санкт-Петербурга. Реализовать наш план не получилось, но мы даже не думали сдаваться.

Затем нам захотелось не просто скопировать классический аркадный автомат, а сделать что-то то свое. В ходе всех наших экспериментов мы познакомились с кучей интересных и заинтересованных людей и наша команда разрослась от двух человек до пяти.

Примерно в то же время я поддержал на Кикстартере проект ретро-игрушки Shovel Knight . Через год после Кикстартера я получил свою игровую копию и она привела меня в полный восторг. Приключения рыцаря с лопатой, классные боссы и сочные уровни - как раз то, что нужно для нового аркадного автомата. И я решил связаться с их разработчиками, чтобы получить у них разрешение на изготовление аркадного автомата с использованием артов и собственно игры. Разработчики были в восторге от нашего предложения, и работа закипела.

Для начала мы набросали новую версию аркадного корпуса в google Sketchup, вставив Стена Ли для масштаба.

Затем сделали подробный чертеж в автокаде и с ним отправились в мастерскую для расписки и сборки каркаса.

Так как игра разработана под ПК, внутрь автомата установлен бюджетный компьютер с выведенными кнопками включения и перезагрузки.

Кнопки и джойстики для панели управления подключаются к специальным китайским платам, которые подключаются по USB и воспринимаются, как контроллеры без дополнительного ПО. Для удобного к ним доступа и удобной замены кнопок или проверки подключений было решено сделать панель управления откидывающейся, как капот автомобиля. Естественно, капот можно закрепить, чтобы лишние ручки туда не залезали.

Сам автомат выполнен из ламинированного дсп и оргстекла. Наклейки на боковинах печатались на пленке, а вот верхний титул и накладка на панель управления на специальном пластике. И тут стоит сказать, что сложности в сборке возникали на каждом этапе.

Вначале мы воевали с мастером, который целый месяц не мог приступить к распилу листов дсп, придумывая все новые и новые отговорки. После «серьезного» разговора каркас автомата был распилен и собран за неделю.

Затем право затягивать процесс сборки перешло типографии. Вначале она неделю не могла напечатать наш заказ, а потом еще неделю переделывала бракованные рулоны. Но итог стоил того! Правда, оказалось, что боковины автомата были выпилены на глазок и не совпали с чертежами и наклейками, но с этой проблемой мы справились, заклеивая пустоты полосками от бракованных версий пленки. На следующем своем автомате будем печатать иллюстрации сразу на листке дсп. И, конечно, же хотим в будущем выпиливать каркас лазером, чтобы свести погрешности к минимуму.

На готовый автомат мы поставили билд Shovel Knight, который нам предоставили разработчики игры. И для них же мы сняли небольшой демонстрационный ролик с обращением.

Вы могли заметить, что игра задумана для одного игрока, но автомат имеет пару джойстиков и два набора кнопок. Так как автомат не предусматривает наличия монетоприемника, мы также установили на него эмулятор MAME и купили оболочку Maximus Arcade , чтобы помимо рыцаря с лопатой можно было играть в «Marvel vs Capcom» и любые другие аркадные хиты.

Здесь, кстати, тоже не обошлось без сложностей. Разобраться с эмулятором MAME - та еще работенка. Нужно скачать сам эмулятор, биосы для игр, сами игры и все это должно быть между собой совместимо. Некоторых игр приходилось ставить по пять копий, чтобы выбрать среди них те версии, которые корректно запускаются, содержат меньше всего «ненужных» экранов и нормально работают в требуемом разрешении.

А сейчас, с учетом накопленного опыта, мы уже приступили к производству следующего аппарата. Постараемся избавиться от всех шероховатостей, отточить производственные процессы и оптимизировать конструкцию.

Многие дети российских 90-х с теплотой вспоминают часы, проведённые за приставками, - как с друзьями играли в «танчики», Батлтодс, Рокэнролл рэйсинг и кучу других игр. Уверен, что есть среди вас и такие, кто и до сих пор играет и коллекционирует классические приставки и игры для них. Что-то в них есть такое, что связывает с беззаботным детством.

Я и сам этим отчасти болею. Но когда я немного погрузился в мир ретрогейминга, оказалось, что в моем детстве было много такого, что так или иначе обошло меня стороной. Сейчас я говорю об аркадных автоматах - явлении, которое в 80-90-е было фактически двигателем прогресса. Многие знакомые нам игры сначала писались именно под аркадные автоматы, а уже потом портировались на домашние консоли в урезанном виде.

Среди интересующихся ретрогеймингом есть мнение, что играть надо на оригинальном железе, а эмуляция - это не тру. Это означает, что если вы решили вспомнить былые деньки и погонять с друзьями в «Чипа и Дэйла», то будьте добры достать себе приставку (желательно оригинальную NES или Famicom) и пару картриджей к ней. В современном мире это не проблема - можно купить всё это на интернет-аукционах. Вопрос только в том, с какой суммой вы готовы расстаться.

Но что же делать с аркадными играми? Купить оригинальный автомат можно. Но доставка его обойдется в неприлично большую сумму американских денег, да и игра там будет одна.

Тут мы неизбежно приходим к эмуляции. Но ощущения-то от игры хочется получить особенные, как в аркадном зале.

Выход - собрать аркадный автомат самому

Из чего будет собран наш аркадный автомат

Сердце аркадного автомата - аркадный джойстик, именно он наряду с общим антуражем должен помочь нам перенестись в 80-90-е и попытаться уловить атмосферу аркадного зала.

Какой джойстик использовать - не принципиально. На AliExpress уйма предложений разнообразных DIY-наборов. Мой выбор пал на этот .

Как я уже писал, игры мы собираемся запускать на эмуляторе. Значит, мозгом нашего автомата станет вполне обычный ПК. Можно, конечно, сделать всё и на одноплатном компьютере, но:

• Я выбрал полноформатный вариант автомата. Его высота - около двух метров. Значит, можно не экономить на месте внутри автомата.
• С полноценным ПК проще в плане модификаций и подключения периферии.
• Так как для автомата нужен монитор 4:3, то не хочется создавать себе проблему подключения старого монитора по HDMI.
• Мне системный блок достался дешевле, чем одноплатный компьютер.

Мощность в этом случае не сильно-то и важна. Скажу лишь, что я использовал ПК на Core 2 Duo, 1GB RAM, 120GB HDD.

Что касается монитора: пробежавшись по комиссионкам, максимум, что я смог найти подходящего - это 20-ти дюймовый монитор HP L2035. Главным критерием было соотношение сторон 4:3. Ну а бонусом оказалась удобная конструкция, которая крайне удачно поддается модификации.

Последняя крупная часть автомата - его корпус. Без него это просто ПК. Собрать его я решил из ЛДСП - чтобы надежно.

Сборка корпуса

Кажется, самая сложная задача, которая предстоит решившему сделать игровой автомат, это сборка корпуса для автомата. Звучит несложно - фактически надо просто построить шкаф, в который будет установлен ПК и встроен монитор. На деле всё чуть сложнее - готовые чертежи с размерами найти сложно (или я плохо искал). То, что нашёл, позволило набросать кривую 3D-модельку.

Оценив результат как удовлетворительный, я решил, что проще и удобнее всего заказать распил ЛДСП.

Чтобы это сделать, нужен конкретный список деталей с точными размерами. Поэтому вспоминаем студенчество и «Компас» и рисуем чертёж боковой панели. Отмечаем на ней все внутренние детали. Вот уже с этими артефактами можно идти в любую компанию, которая продаёт ЛДСП и предоставляет услуги резки по ней.

Вот что получилось конкретно у меня: раскрой и чертёж

В принципе, для большинства деталей можно заказать кромление ПВХ-лентой, но, скорее всего, криволинейные детали откажутся кромить в том месте где вы закажете распил. Выхода три:

• Купить ПВХ-ленту и с помощью строительного фена покромить торцы самостоятельно.
• Купить накладной кант и приклеить его на двухсторонний скотч или на клей.
• Купить врезной кант и установить его с помощью фрезера, заряженного торцевой фрезой, и киянки.

Я выбрал последний вариант, так как он самый каноничный и у меня был доступ к инструменту.

В конструкциях всех аркадных автоматов 80-90х всегда был козырёк, на котором гордо светился логотип игры, завлекая игроков. Безусловно, здесь он тоже необходим. Сам логотип я сделал из куска оргстекла, обклеенного заранее напечатанной наклейкой с названием автомата.

Чтобы лицевая панель автомата выглядела красиво, нужна деталь из оргстекла толщиной 5 мм, заказать такую по размерам - не проблема. С одной из сторон оргстекло красим чёрной аэрозольной краской, оставив по центру непрокрашенный прямоугольник размером с экран монитора.

Резюмирую алгоритм:

• Заказываем раскрой ЛДСП по списку деталей.
• Покупаем кант (врезной, накладной или ленту).
• Покупаем расходники (евровинт, мебельные петли, замки на дверцы если надо, решетки вентиляции и прочее).
• Заказываем оргстекло по размерам .
• Вооружаемся дрелью, шуруповертом, электролобзиком, фрезером (опционально).
• Тратим непрогнозируемое количество времени на сборку корпуса.
• Profit!

Софт

Так как внутри автомата в моей версии - ПК, то встаёт вопрос выбора операционной системы. Поставленную задачу можно решить как на Windows, так и на Linux. Последний вариант мне как-то ближе (и покупать систему не надо), поэтому расскажу немного о том, как развернуть всё на Linux. Наиболее подходящий, на мой взгляд, для этой цели дистрибутив - Lubuntu 16.04 LTS.

Важный вопрос - это удобство выбора и запуска игр, хочется управлять автоматом исключительно с помощью установленного джойстика. Для этого нужна своеобразная frontend-оболочка, в удобном виде показывающая список игр и по требованию запускающая эмулятор с выбранной игрой. Благо Open source-сообщество уже давно решило эту задачу. Как говорится: «всё уже написано до нас». Например, у проекта Attract-mode есть версии под все популярные платформы, в том числе интересующую Ubuntu. Оболочка поддерживает темы оформления, которые, кстати говоря, написаны на Squirrel, так что любителям модификаций будет, где развернуться. Ну или можно посетить форум проекта и найти что-нибудь по душе.

Работа с оболочкой предельна проста: после запуска нажимаем tab и попадаем в меню. В первую очередь настраиваем эмуляторы - пути к играм и всяческим красивостям: логотипам, видео-превью, обложкам, постерам. В зависимости от темы могут использоваться разные красивости. Их, кстати, можно попробовать стянуть с помощью встроенной функции scrape artwork . Не надо думать, что найдется всё, но для большинства популярных игр всё приедет автоматом. Для поиска видео-превью игр можно ещё воспользоваться проектом Progettosnaps.net - ребята собрали очень большую коллекцию видео и распространяют её абсолютно бесплатно.

После настройки путей надо обязательно прожать пункт generate romlist - после того как, счётчик дойдет до 100%, автоматически будет добавлен экран (display) данного эмулятора. Выйдя из меню, на этом экране уже можно полистать список игр и попробовать что-нибудь запустить.

Основным эмулятором станет известный MAME - благо, его сборка существует и под Linux. Для меня стало открытием, что ромы для этого эмулятора так же версионированы, как и сам эмулятор, так что не получится на новом эмуляторе запустить ром со старой версии. Но так как версию рома узнать не получится, придётся качать много апдейт-паков и обновлять ромы, которые вы выберете для своего аркадного автомата. Много ромов и апдейтов к ним можно найти на проекте Emuparadise.me .

Для разнообразия можно поставить ещё несколько эмуляторов: nestopia, gens, zsnes и настроить их в attract-mode.

Есть небольшой нюанс - не во всех эмуляторах есть возможность замапить выход из эмулятора на кнопку джойстика. Он решается установкой пакета antimicro , который висит в процессах и мапит кнопки джойстика на кнопки клавиатуры: просто выбираем кнопку на джойстике и мапим её на Esc.

Остается только сделать так чтобы attract-mode и antimicro запускались сразу при логине и всё!

Провода и прочее

Итак, у нас уже есть корпус и настроенный ПК, Всё, что нам осталось, это встроить джойстик, колонки, свет и развести провода внутри корпуса.
Встроить джойстик в автомат, вернее, в панель управления, не составит труда. Фактически надо просто насверлить отверстий необходимого размера. А вот расположить их - процесс творческий и поле для экспериментов. У меня получилось вот так:

Для подсветки лого я использовал метра два LED-ленты 12V (потому как проще всего запитаться от блока питания ПК).

Колонки проще взять с питанием от USB - как-то комфортнее работать с 5V вместо 220V.

Чтобы было удобно включать и выключать автомат, регулировать уровень громкости и включать подсветку, делаем небольшой блок управления на передней панели автомата.

Выносим на панель:

• кнопку включения из системника;
• регулятор уровня громкости;
• выключатель звука (просто впаиваем тумблер в цепь питания колонки);
• выключатель подсветки.

В этот момент остается только дизайнерская работа: если вы можете спроектировать и распечатать красивые сайдарты, чтобы чёрный ящик заиграл новыми красками, то я вам завидую белой завистью. А если вы такой же технарь, как и я, - то приходится искать способы выйти из положения. Например, купить абстрактную виниловую наклейку или заказать на AliExpress неприлично много стикеров и залепить ими весь автомат. Последним вариантом я и воспользовался. На это ушло около 500 стикеров.

В итоге аркадный автомат переехал в офис «2ГИС» на 20 этаж и в данный момент причиняет добро и наносит радость всем желающим. По ощущениям очень много людей пробует играть в автомат. После работы стабильно можно застать кого либо, пытающегося найти именно ту игру из своего детства, даже были заказы что-то добавить. Вечером в пятницу небольшая толпа людей создает ощущение маленького аркадного зала. Мне кажется именно таким оно и было - когда ты ждешь своей очереди поиграть автомат - с интересом наблюдаешь как играют твои друзья и искренне переживаешь с ними особо сложные моменты.

Ну всё, с обязательной программой закончил, теперь произвольная часть.

Я очень сильно люблю всякие ретро игровые приставки 80х-90х годов, но ещё больше, люблю аркадные игровые автоматы. Видимо в силу того, что родился в 79 году и все своё детство и юношество в "суровые 90е" провёл внутри центрального детского мира, в игровом павильоне, который располагался тогда на первом этаже. А если кто помнит, а может и нет, то в ту пору в нём стояло просто огромная куча разных игровых автоматов. Там были всевозможные аркадные кабинеты таких фирм как: Sega Model 1-2 если не ошибаюсь, аркадный автомат с Mortal kombat 2(к великому сожалению, не знаю, что за фирма его делала)Midway??? и заканчивая моими самыми любимыми атоматами Neo-Geo и Capcom Play System. Сколько же денег я просадил на жетоны в те славные времена. Ностальгия... И всё это не смотря на то, что дома у меня тогда валялись мои "прелести" денди и сега, а позже и первая сонька. Самые хитовые игры на них, к тому времени были пройдены, и они как правило вели жалкое существование в качестве пылесборников. Играл я в них на тот момент, уже крайне редко. Потому как моим воображением уже во всю завладели совсем другие мысли. И нет, это были ни девчонки и даже не выпивка и не танцы-шманцы до зари, как у тогдашних моих приятелей. Разум 16 летнего подростка всецело был заворожён думами о том: "Почему на этих игровых автоматах такая красивая и детализированная рисованная графика? И такие бойцы, ну просто огромных размеров, словно античные боги" - взять тот же Art of Fighting например, или тот же аркадный MK2, и я никак не мог тогда понять, "ПОЧЕМУ НА СЕГЕ НЕТ ТАКИХ ЗДОРОВЕННЫХ НА ВЕСЬ ЭКРАН ПЕРЕКАЧЕННЫХ ДЯДЕК И ПОДТЯНУТО-СИС..ТЫХ ТЁТЕК, И ПОЧЕМУ ЗАДНИЙ ФОН НАМНОГО ЛУЧШЕ ДЕТАЛИЗИРОВАН(со всяким движущимися персонажами), чем на моей вроде бы "неслабой" 16 битной приставке???!!" Это я про сегу. Напоминаю, в то время интернет только начинал "быть" у самых избранных, как и собственно сам компьютер. А по этому, я так и оставался в сладком неведении, касаемо столь колоссального различия в графике между моей Сегой и всеми этими игровыми автоматами... До покупки Пк. Я почему-то уверен и по сей день, что многие подростки того времени, точно так же как и я, были озадачены этой самой проблемой "неравенства графики". Это я уже потом, спустя время, где-то в 2002-2003 годах, когда уже несколько раз забыл про свою былую страсть, вычитал на просторах всемирной, что оказывается, это были японские игровые аркадные автоматы или кабинеты(как их ещё называют) и по сути некоторые из них хоть и базировались на том же процессоре, что и Sega Mega Drive - Motorola 68000, но в остальном имели более мощные характеристики.

Идея сделать свой аркадный автомат, уже посещала меня и в те времена и не однократно. Но материала, о том как дома можно соорудить себе такой автомат в сети, практически не было на тот момент! Ну, на сколько помню. И мне приходилось довольствовался лишь моим компом - Amd Athlon XP 1600+, джойстиком и эмуляторами Neo-Geo, Capcom, M.a.m.e и прочими. Переиграл довольно в огромное кол-во аркадных игр. А про свою затею снова забыл. И вот, в 2014 году, когда снова вспомнил о былом, решил что теперь уж точно надо сделать! Иначе просто уже неприлично, многие уже себе сделали, а я? Чем я хуже??? Но места в квартире маловато и поэтому от мысли сделать полноразмерный кабинет пришлось временно отказаться, но я обязательно вернусь к ней, наверное уже в этом году во время отпуска, а может и раньше! Мой выбор пал на необычное устройство для России - Raspberry Pi model B или как у нас ещё её называют "малина". Одна из самых медленных моделей конечно, но была куплена ещё до кризиса, за какие-то смешные 1350р и для эмуляции Sega и Super nintendo её более чем! Конечно сейчас есть и 4х- ядерные модификации c поддержкой Win 10, но ни о них речь... Поскольку именно данная модель базируется на ARM архитектуре(планшетные Пк, ага), в отличии от наших компов на x86/x64 процессорах и поэтому установка Win OS не возможна, ну или я плохо сёрфил в инете. На данный момент вместо(Raspbian) у меня стоит OS Linux Debian и пока только 2 эмуля под линукс - Gens, Snes9x и всё. Пока играю в игры Sega и Snes, в те, что не прошёл в детстве или вообще не играл... Остальная начинка следующая: сама малина - 700 мегагерц проц, жк-экран 7"800x480(был вынут из полудохлого китай-планшета, у которого приказал долго жить тач), micro-sd карта на 32Gb Class-10, 2 динамика по 3" чуть менее чем 8 см каждый, из каких-то старых компьютерных пукалок были вынуты, усилитель SURE работает в классе D - 2x20w(c запасом брал), фанера шпон дуба(1 лист покупал размером 2 метра), чтобы был запас на случай "кривой вырезки", всякие аналоговые кнопки и стики(2шт разных цветов)для аркадного джоя, управлять при помощи него: вверх- вниз- влево -вправо(сейчас такие наборы частые гости в китайских инет-магазинах), я тоже покупал на алиэкспресс, многочисленные болтики, ещё короткий шнур Hdmi на micro USB. Энергопотребление всего "ЭТОГО" в сборе довольно маленькое, а поэтому питается это всё от китайского бп-шника от планшета 5 вольтового. Что забыл, потом дополню или изменю в статье. Ещё хотелось бы добавить, что этот микро-компьютер в состоянии крутить Full HD видео, а вся конструкция легко демонтируется вплоть до кнопок, но также и прочно прикручивается обратно! Вот такие пироги.

Если вдруг какие вопросы у кого возникнут(за сколько, что и где покупал пишите) по-возможности и занятости, буду отвечать. А ниже внутренности и собственно сам аппарат и Сонька первая моя из 90х, просто для сравнения размеров:

А вот и кроха в деле:

В планах ещё, то-ли корпус покрасить, то-ли обтянуть его каким-нибудь материалом, а возможно заказать в типографии рисунок героев олдскульных игр и все это поклеить на корпус. Но скорее всего, забью на него и начну приступать к постройке полноразмерного аркадного игрового автомата на компьютерных потрохах... А этот так останется, как "первый набросок".

P.S. Пусть никого не удивляет, касаемо цветовой гаммы кнопочной. Я экспериментировал с раскладкой сначала для супер нинтендовского джойстика, а после сеговского... Поэтому кнопки в одном и том же месте, но разные по цветам... А стиков у меня 2 штуки(красный и зелёный.)

Машиностроение за век своего существования сделало огромный скачок, и сейчас по дорогам нашей планеты колесит более миллиарда автомобилей ежедневно. К сожалению, это негативно отражается на окружающей среде. Но люди начали искать альтернативные способы. И в поисках идеального средства передвижения не стали изобретать велосипед. Или стали?

Компании и маркетологи с пристрастием следят за новыми технологиями и всячески им способствуют. Одной из таких альтернатив стал e-bike, или по народному - электровелосипед.

Это прекрасный выбор для тех, кто любит крутить педали и не согласен отказываться от комфорта во время поездки. К тому же, работает он на электроэнергии, а значит, никаких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Есть также модели, работающие от кинетической и солнечной энергии, но запас их хода намного скромнее, да и для полного заряда батареи такой энергии недостаточно.

Мы сделали подборку оптимальных вариантов электробайков. Начнем, пожалуй, с одного из самых удачных представителей этого сегмента.

Audi e-bike

Worthersee от компании Audi. Это яркий пример продукта, который хорош во всем. Прекрасный дизайн в сочетании с грамотной конструкцией и чрезвычайной функциональностью.

Рама из карбона делает его очень прочным и легким по сравнению с обычными велосипедами (1,6 кг). В целом же пауэрбайк весит около 21 кг. Колеса выполнены из углепластика, их вес - 2,2 кг. Самыми тяжелыми компонентами являются двигатель и гидравлический привод. Мощность электромотора равна 2,3 кВт, а емкость аккумуляторных батарей составляет 530 Вт.

По словам производителя, для полной зарядки достаточно 2,5 часов от 230-вольтовой розетки.

Велосипед имеет девятиступенчатую гидравлическую коробку передач, пару дисковых тормозов, несколько пользовательских режимов и может развивать скорость до 80 км/ч (в режиме Pedelec).

Запас хода составляет 70-80 км. Правда, показатели варьируются в зависимости от скорости перемещения. Также на руле установлен бортовой компьютер, который коннектится с вашим смартфоном посредством WI-FI и позволяет регулировать режимы, выстраивать маршруты, блокировать ходовую и многое другое.

Цена: $20 тысяч.

FLX Bike

Стартап FLX Bikes успешно собрал свыше $1,2 млн на одной из краудфандинговых платформ и готовит к выпуску несколько моделей электробайков:

• Roadster - для города;
• Trail - для пересеченной местности;
• Attack - для экстремалов.

Друг от друга модели отличаются несущественными особенностями конструкции: например, вилками или диаметром диска, а также наличием заднего амортизатора и запасом хода, который составляет 74 км на Attack, и 66 км - на остальных. Максимальная скорость - 40 км/ч.

Своей основной фишкой компания считает дизайн (велосипед похож именно на велосипед) и мобильность аккумулятора. В стандартной комплектации используются батареи на 13 тыс. мАч от Panasonic и Samsung. Есть также версия на 17 тыс. мАч. Батареи в свою очередь питает 250 Вт аккумулятор от Bofeili.

В отличие от аккумов большинства электробайков, этот располагается на оси шатунного механизма. Рама байка сделана из алюминия. Из дополнительных особенностей: тормозная система Tektro, бортовой компьютер, девятискоростная коробка передач Shimano Alivio и USB-порт для зарядки ваших гаджетов.

Цена: $1,5 и 1,6 тыc. за Roadster и Trail или $2,2 тыс. за Attack по предзаказу. Плюс $250 за доставку.

Вышеописанные модели показали неплохой запас хода, но этот зверь с лихвой обходит обеих. Здесь этот показатель составляет 120 км (правда, в экономичном режиме). При максимальной скорости в 77 км/ч запас хода равен 44 км. Емкость аккумулятора- 20 тыс. мАч, а мощность мотора - 1300 Вт.

Остальные характеристике также на высоте. Отдельно стоит отметить формульные тормоза от Brembo, двадцатискоростную трансмиссию от Rohloff, амортизационную вилку и задний амортизатор от Fox, алюминиевую раму, а также бортовой компьютер от Cycle Analyst.

Цена: у байка два серьезных недостатка - вес в 33 кг и цена порядка $15 тыс.

«Но и это не предел» - ответили разработчики Stromer, чье детище может проехать 150 км на одном заряде благодаря 48В аккумулятору. Однако его главная фишка - крутая противоугонная система, с помощью которой, в паре со специальным приложением, можно отслеживать положение своей «лошадки» на карте, а также блокировать колеса, переводить мотор в неактивный режим и активировать световую сигнализацию.

Продолжая тему характеристик, отмечу наличие гидравлической системы тормозов, покрышки Schwalbe BigBen, а также Shiman`овскую вилку из карбона и двадцатискоростную трансмиссию.

Цена: как и в предыдущем варианте, наибольшие недостатки - масса (30 кг) и ценник в $7 тысяч.

Sondors Thin

«Что-то все дорого…» - скажете вы. Именно поэтому мы заканчиваем список средством передвижения стоимостью всего $500. Встречайте - Sondors Thin. Этот красавец доказал, что электровелосипеды могут быть доступными и при этом достаточно технологичными.

Это ещё один герой платформ народного финансирования, который при запрошенных $75 тыс. собрал почти $1,3 млн.

На выбор доступны несколько моделей, отличающиеся комплектацией в зависимости от рынка. Здесь установлен съемный односекционный аккумулятор на 8,7 тыс. мАч от Panasonic и 350 Вт двигатель (250 Вт для ЕС). Запас хода от аккумулятора составляет 32 км (на электротяге) и варьируется в пределах 50-80 км в зависимости от вашего трудолюбия. Максимальная скорость составляет 20 км/ч. Рама изготовлена из алюминиевого сплава, а её вес - 1,9 кг. Вес самого e-Bike составляет 17 кг.

Цена: цена в $500 актуальна только для американского рынка. Для Европы она составляет $650 плюс $250 за доставку.

А вы бы приобрели себе электровелосипед?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .