Цепь является одним из важнейших конструктивных элементов, обеспечивающих движение велосипеда. И срок службы ее зависит от регулярности и качества ухода. Показателем же того, что с вело-цепью что-то не в порядке, является треск и скрип при движении, а также проскальзывание ее на трещотке.

В принципе, то, что со временем цепь изнашивается — это нормально. И визуальным признаком износа служит цепное растяжение. То, что цепь пришла в негодность, можно почувствовать даже тактильно. В нормальном положении эта деталь слегка провисает (миллиметров на 10 или 12), и если слегка потянуть ее, то она поддастся еще на 10-15 мм. Правда, такой способ актуален лишь для моделей, у которых отсутствует скоростное переключение или же присутствует передача планетарного типа.

Регулировка цепного натяжения на вело-моделях без передач

Для безупречного функционирования велосипедов без скоростей, их цепь не должна быть предельно натянутой. Необходимо обеспечить ее свободное провисание на длину до 5 мм. А чтобы натянуть таким образом, нужно выполнить определенный набор действий в правильной последовательности:

1. Перевернуть транспортное средство колесами вверх.
2. Ослабить крепление заднего колеса — отвернуть гайки или крепежные эксцентрики.
3. Настроить цепное провисание на необходимую величину. Для этого надо аккуратно двигать колесо по наклонным пазам (дропуатам).
4. По окончании настройки следует снова закрепить колесо в исходное положение. При этом колесная ось должна быть параллельна валу каретки.

Если цепь будет слишком натянута, то крутить педали станет тяжело. А элементы цепной передачи очень скоро придут в негодность. Также плохо, если велосипедная цепь будет чересчур провисшей. Она просто в определенный момент соскочит со звездочек и дальше ехать будет невозможно.

Когда колесо буквально уперлось в дропуаты и его совсем некуда дальше двигать, но при этом велосипедная цепь болтается, придется удалить с нее пару звеньев. По всей вероятности, она растянулась или вовсе была не по размеру для конкретной модели.

Натяжение цепи на велике с параллелограмным переключателем (задним) обуславливается исключительно пружинной жесткостью собственно переключателя. Но цепь, оказавшаяся чересчур длинной, станет биться о раму, поскольку натяжитель уже не в состоянии будет компенсировать ее провис.

Стоит иметь в виду, что недостаточная длина цепи ведет к износу основных деталей передачи, поскольку существенно затрудняет их переключение. И особенно надо обращать на это внимание владельцам двухподвесных велосипедов.

При установке новой вело-цепи на скоростные модели, следует цепочку укоротить. На несколько звеньев. А вот определить, сколько конкретно звеньев надо убрать, можно двумя возможными методами:

1. Натянуть цепь спереди и сзади на самые большие звездочки. А потом потянуть за цепь, отводя вперед и до предела задний переключатель. Остается прибавить 2 звена, и получится цепь оптимальной длины.
2. Или цепь нужно перебросить спереди на самую крупную звездочку, сзади — на самую мелкую. И тянуть за цепь до тех пор, пока рамка заднего перебрасывателя не окажется в положении «строго вниз», а ролики переключателя не образую горизонтальную линию. Это и есть оптимальная длина цепи, лишнее надо убирать, а недостающее — прибавлять.

На велосипедах двухподвесных настраивать цепь (а точнее, регулировать ее длину) правильнее, придавив маятник — до позиции, при которой передняя звездная кассета будет максимально удалена от трещотки. Полученная длина цепи замеряется-отмечается, а все лишнее убирается.

Обычные безскоростные велики оснащаются разборными цепями, одно из звеньев которых имеет специальный замок. А вот на профессиональных вело-байках устанавливаются цельные цепные конструкции, все звенья которых отлично заклепаны.

Впрочем, разобрать цельноклепанную велосипедную цепь тоже несложно. И сделать это можно одним из двух возможных методов:

• обточить наждачкой штифтовые головки на одном из цепных звеньев;
• или воспользовавшись универсальным инструментом — выжимкой.

Кстати, выжимку не зря называют «универсальной». Ею можно не только выдавить штифт, но и надежно зафиксировать вновь собранную велосипедную цепь. Ведь у выжимки (ну, по крайней мере у большинства из них) есть пара особых функционально-технологических канавок. И одной из этих канавок штифт из ролика выпрессовывается, а другой — запрессовывается. Что же касается установочного места, что расположено на выжимке чуть подальше от давящего винта, то оно предназначается для расклепки самого цепного штифта.

Проскальзывание, как дефект цепной передачи

Каждому велосипедисту знакома проблема цепного проскальзывания. Цепь растягивается со временем и натяжение ее ослабевает. Кроме того, цепная растянутость ведет к скорому износу вело-звездочек. Казалось бы, чего проще — надо просто убрать 2 звена. Но «фишка» в том, что сделать это можно только один раз, а дальше надо цепь менять.

Электропила используется при больших объёмах столярных и плотницких работ везде, где поблизости есть электрическая розетка. Эффективность работы с ней во многом зависит от того, насколько правильно натянута цепь на её шине, так как натянутая слабо, цепь при работе пилы будет с шины слетать, а перетянутая – создавать большую нагрузку на ведущую звездочку и двигатель устройства. Ниже приводится несколько практических рекомендаций о том, как надо правильно натягивать цепь на шину электропилы, практически, любой китайской модели.

Установка шины на электропилу
На одном конце полотна шины имеется прорезь и два отверстия по сторонам от неё. При установке шины прорезью её надевают на специальную шпильку на корпусе электропилы, а одним из отверстий – на штифт механизма натяжения.

Второе отверстие на полотне служит для передачи смазки из маслоканала в паз шины.

Установка цепи
Цепь натягивают на ведущую звездочку, расположенную на корпусе пилы, и на звездочку на конце шины. При установке цепи надо учитывать правильное направление её вращения, которое, обычно, указано на самом изделии.

После установки цепи ведущую звездочку пилы закрывают кожухом, прижимную гайку которого при этом закручивают не до упора, чтобы шина не была зажата полностью.

Натяжение цепи
Регулирование натяжения цепи на китайских электропилах осуществляется при помощи специального натяжного винта, головка которого имеет шлиц под отвертку. Расположен он с торца корпуса устройства. Для более сильного натяжения цепи его вращают по часовой стрелке.

Натяжной винт вращают до тех пор, пока не исчезнет провисание цепи. После этого её вручную прокручивают на шине по направлению к корпусу электропилы. Это необходимо для того, чтобы «расправить» зубья цепи в пазе шины.

Если цепь после прокручивания ослабла, то её подтягивают снова.
После этого шину берут за её свободный конец, поднимают его вверх до упора и в таком её положении снова устраняют провисание цепи.

На последнем этапе полностью закручивают прижимную гайку на кожухе, закрывающем ведущую звездочку пилы. Шину при этом удерживают в «приподнятом» положении.
Правильно натянутая цепь должна свободно выниматься руками из пазов шины с двух её сторон примерно на 3-4мм, а при опускании ложиться обратно в пазы.

Проверка натяжения после работы
Когда цепь натянута, то окончательно проверить качество её натяжения можно только после небольшого эксплуатационного тестирования. С этой целью ею делают несколько пробных пропилов.

Нередко после пробных пропилов цепь на шине электропилы ослабевает. Такое случается, когда звенья её были загрязнены, а во время эксплуатации эти загрязнения растворила смазка.

Если такое произошло, то цепь необходимо снова подтянуть, предварительно немного ослабив прижимную гайку на кожухе и подняв свободный конец шины вверх. Электропилу, разумеется, перед этим надо отключить от сети.

По окончании регулировки натяжения цепи всегда проверяют, идет ли она в нужном направлении без напряжения, не перетянута ли она. С этой целью её разблокируют, нажав на кнопку пуска, и толкают за зубья вперед отверткой. Если она немного двигается по инерции, то все нормально.

Эксплуатация бензопилы требует наличия не только знаний и опыта, но еще и специального ухода. Каждый раз перед применением инструмента нужно производить осмотр его технического состояния. Особенно важно знать, как натянуть цепь на бензопиле, и что для этого понадобится. Если не производить проверку степени натяжения механизма сцепления, то в процессе работы изделие может слететь или порваться, причинив серьезный вред здоровью.

Почему цепь нужно натягивать

Приводной механизм бензопил - это двухтактный ДВС, представленный в виде одного цилиндра. Главным рабочим механизмом считается цепь вместе с шиной. Шина является направляющим устройством, по которому перемещается режущий элемент. Цепок основывается из зубьев, которые делятся на ведущие, режущие и соединительные.

Ослабленное изделие на инструменте

В процессе функционирования бензопилы происходит нагревание цепи. Это негативное явление, которое снижает срок службы изделия. Чтобы избежать быстрого износа режущих элементов, конструкция бензопилы предусматривает подачу масла, которое одновременно охлаждает устройство и смазывает механизм.

Растянутая цепь может в любой момент слететь с шины, что приведет к самым неприятным последствиям. Чтобы не рисковать своим здоровьем, нужно знать, как натягивать правильно цепь на бензопилах. Причем в натяжении нуждаются не только бензиновые агрегаты, но и электропилы.

Механизмы натяжения

Прежде чем узнать, как правильно натянуть цепь бензопилы, нужно разобраться с механизмами выполнения данной задачи. Регулировка натяжения выполняется при помощи классического варианта, представленного в виде болтового соединения.

Регулировочные механизмы

Бензопилы профессионального предназначения имеют регулировочные механизмы, позволяющие выполнить регулировку путем перемещения рычага или поворотами дисков. Если для натяжки применяются натяжители, то степень завинчивания фиксируется специальными контрагайками.

Цепь должна быть натянута до определенного момента. Ее нельзя сильно перетягивать, так как это приведет к преждевременному ее разрыву, и нельзя оставлять ослабленную. Регулировочные процедуры следует проводить исключительно на инструменте в остывшем состоянии. Когда инструмент нагрет, то цепь растянута, поэтому процесс регулировки будет неправильным.

Процесс натяжения

Негативные последствия неправильной регулировки включают в себя избыточный ее перегрев. При сильном перегреве быстрее изнашиваются звенья, затупляются зубья, происходит растяжение, что в итоге заканчивается необходимостью покупки новой детали.

Как ставится цепь на бензопилу и регулируется

Теперь разберемся, как натягиваются цепи на бензопилах, и как правильно выполняется эта процедура. Процедура регулировки вовсе не сложная, а проверка ослабления натяга должна выполняться каждый раз, перед эксплуатацией инструмента. Если бензопилу держите в руках впервые, то немаловажно первую регулировку осуществить согласно инструкции:

1. Первоначально демонтируется старый механизм, который растянулся, и уже не подлежит натяжению
2. Инструмент укладывается на бок, чтобы шина оказалась в верхней части
3. Вывинчиваются два гаечных крепления, после чего демонтируется защитная накладка
4. Снимается шина вместе со старой цепкой. Шины также подлежат замене, когда снижается глубина паза. Обычно они служат не менее 2-3 замен цепи, но все зависит от качества изделия
5. На шину надевается новая цепь, только при этом важно расположить ее правильно. Заостренные зубья сверху шины должны быть с противоположной стороны от инструмента
6. Когда установлена цепь на бензопилу, можно ставить шину на место, фиксируя ее регулировочными гайками

Вывинчивание гаек для доступа к винту

На этом процесс замены закончен, и остается произвести процедуру натяжения. Для этого существует два способа, которые называются фронтальным и быстрым. Фронтальный способ наиболее актуален, и выполняется следующим образом:

• Ослабляются гайки крепления шины, после чего последняя деталь поднимается за край
• При помощи регулировочного винта происходит натяг цепи до нужного параметра
• Гайками производится зажатие шины в установленном положении
• Руками осуществляется проверка натяжения

Быстрый способ менее актуален, и зачастую применяется только на инструментах с новыми цепями и шинами. Принцип регулировки быстрым методом основывается на ослаблении гайки в виде барашка. При этом винт натяжительного механизм закручивается до упора по ходу движения часовой стрелки. Барашковая гайка в конце работы затягивается, после чего нужно опустить ручку. Как проводится натяжение цепей на бензопилах, показано в видео-материале.

Как проверяется правильность натяжения

Процесс регулировки не представляет собой ничего сложного. Однако от правильности выполнения этой процедуры зависит эффективность инструмента, а также срок службы его составных частей. Чтобы убедиться в том, что цепь правильно натянута, следует выполнить ряд следующих действий:

1. Перемещение цепи вручную должно быть легким и свободным
2. Взяться за изделие в верхней части шины, после чего потянуть его вверх. Оптимальное значение растяжения составляет 2/3 выхода ножки цепи (хвостовика)
3. При передвижении изделия по шине не должно появляться посторонних шумов и скрипа

Место расположения регулировочного винта

Большинство людей, впервые столкнувшись с эксплуатацией бензопилы, задаются вопросом о том, как натянуть цепь на бензопиле правильно. Установка цепи и ее регулировка не требует много времени.

Правильно натянутая цепь бензопилы обеспечит долговечность ее работы.

Для того чтобы ответить на этот вопрос следует изучить устройство бензопилы. Устройство состоит из нескольких основных агрегатов, обеспечивающих его функционирование.

Устройство бензопилы

Бензопила состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• бензиновый мотор;
• направляющая шина для пильной цепи;
• пильная цепь;
• механизм натяжки пильной цепи;
• органы управления устройством.

В основе привода бензопилы лежит одноступенчатая цепная передача.

По своей конструкции бензопилы можно отнести к классическим механизмам, которые приводятся в действие при помощи двигателя внутреннего сгорания. В конструкции устройства применяется простейший одноцилиндровый двухтактный двигатель. Вместо редуктора в устройстве применяется одноступенчатая цепная передача, которая обеспечивает вращение пильной цепи. Простота конструкции обеспечивает надежность и безотказную работу агрегата в тяжелых условиях эксплуатации.

Двигательная установка агрегата включает в свой состав следующие конструктивные элементы:

• рабочий цилиндр с поршневой группой;
• модуль зажигания;
• глушитель;
• систему очистки воздуха;
• карбюратор.

Мотор устройства способен развивать максимально 13 500 оборотов в минуту. Такие высокие показатели накладывают жесткие требования к используемым в процессе его работы горюче-смазочным материалам. Усилие от работающего двигателя передается на ведущую звездочку при помощи сцепления центробежного типа, которое срабатывает автоматически при повышении числа оборотов двигателя. Сцепление состоит из барабана и элементов с фрикционными накладками. При достижении двигателем определенного количества оборотов элементы прижимаются к барабану, и последний начинает вращаться, приводя в движение ведущую звездочку, в зацеплении с которой находится пильная цепь.

Система зажигания является бесконтактным электронным устройством, которое позволяет обеспечить стабильную работу силовой установки приспособления. Система подачи топлива состоит из бачка для хранения топлива, трубопровода и карбюратора. Карбюратор является устройством обеспечивающим подготовку горючей смеси для работы силового агрегата.

Рабочим инструментом бензопилы является пильная цепь, движение которой происходит по специальной направляющей шине, за счет вращения ведущей и ведомой звездочек.

Вернуться к оглавлению

Устройство рабочего элемента бензопилы, его направляющей, тормоза и механизма натяжения

В цепи чередуются режущие и ведущие звенья.

Рабочий элемент пилы состоит из элементов трех типов:

• режущие звенья;
• ведущие звенья;
• соединительные элементы.

Сборка всех элементов осуществляется при помощи заклепок. Наиболее сложными конструктивными элементами являются режущие звенья. Этот тип конструктивных элементов может быть двух типов: право- и левосторонние. Эти элементы обеспечивают пиление древесины.

Шина – важнейший конструктивный элемент устройства, который служит для направления пильной цепи. Шина изготавливается с использование износостойкой стали, которая обладает высокой упругостью. По периферии в конструкции шины имеется специальная направляющая канавка. По канавке подается масло для обеспечения смазки. Особенностью инструмента является наличие открытого режущего органа, который представляет опасность для человека. Для обеспечения безопасной эксплуатации применяется специальное устройство, которое называется тормозом. Включение устройства обеспечивается нажатием на защитный щиток.

При включении тормоза происходит затягивание тормозной ленты на барабане муфты сцепления и его остановка. В результате этих действий происходит остановка режущего органа.

Система натяжения режущего органа включает в свой состав подвижно соединенный винт. При вращении винта штифт осуществляет перемещение по пазу в корпусе пилы, что приводит к перемещению шины. Перемещение шины приводит к натяжению режущего органа. Для удобства проведения операции винт натяжения на некоторых моделях агрегата располагается сбоку, за пределами крышки защитного кожуха, закрывающего ведущую звездочку привода устройства. Каждая новая установка цепи требует проведения регулировки натяжения режущего полотна.

Вернуться к оглавлению

Натяжение цепи: когда необходимо и как это делается

Отсутствие провисания – признак правильной натяжки цепи.

Для проверки степени натяжения цепи требуется потянуть цепь по направлению вверх, взяв ее за один из зубьев в верхней части, расположенной над направляющей шиной. Если натяжение цепи нормальное, то одна треть хвоста зуба будет находиться в пазу направляющей шины бензопилы.

Увеличение этого показателя сигнализирует о том, что пильная цепь натянута слишком сильно, а уменьшение сигнализирует о наличии слишком слабого натяжения. Одним из важнейших показателей натяжения цепи является ее свободное перемещение по направляющей шине. Для этой цели требуется цепь провернуть по направляющей – она должна перемещаться под легким воздействием.

После этого следует, используя защитные перчатки, провернуть цепь в направлении движения. В случае слишком сильного ослабления цепи на тыльной стороне шины наблюдается большое провисание. Именно этот признак свидетельствует о необходимости проведения натяжения цепи.

Натяжение цепи не занимает много времени и является не трудоемким процессом.

После выявления провисания требуется отпустить гайки или винты, которыми в зависимости от конструкции агрегата фиксируется направляющая шина. Затем при помощи использования регулировочного винта осуществляется перемещение шины вперед, выбирая степень натяжения. В процессе натяжения рекомендуется время от времени проворачивать пильный элемент для того, чтобы выбрать оптимальный шарнирный люфт и контролировать плавность его хода по направляющей шине. После регулировки нужно затянуть все фиксирующие элементы и восстановить работоспособность агрегата.

После правильно выполненной регулировки движение должно быть равномерным и без закусов, в процессе движения рабочего элемента по направляющей должна сохраняться небольшая инерция. При слишком сильном натяжении движение затруднено, а при прекращении воздействия рабочий инструмент мгновенно останавливается. Перетяжка является значительно более вредной, нежели недотяжка. В случае если проводится установка новой цепи, натяжение должно быть минимальным, так как перетяжка рабочего элемента способно привести к выходу из строя направляющей бензопилы.

Каждый велосипедист должен не только , но и уметь правильно за ним ухаживать, в том числе и натянуть цепь на велосипеде. Много вопросов возникает именно с горными транспортными средствами. Рекомендуем отложить все свои дела и ознакомиться с представленной информацией по поводу того, как правильно и быстро натянуть цепь на горном велосипеде. Эти знания ещё не раз пригодятся вам.

Цепь – один из самых важных элементов велосипеда, который требует правильной установки и настройки

Тонкости установки велосипедной цепи

Велосипед нельзя назвать очень сложным устройством, есть и посложнее. Но всё же в его конструкции имеется несколько важных и незаменимых элементов, от которых напрямую зависит работа всего механизма. Важное место всегда занимает цепь. Она будет работать долго только в случае .

Необходимо следить за её работой и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Например, правильно установленная и исправная цепь не должна издавать посторонних звуков в виде треска и скрипа. В процессе эксплуатации велосипеда этот элемент может растягиваться и подвергаться износу.

Если установка и регулировка цепи была выполнена правильно, то она должна провисать на 10–12 мм, не больше и не меньше. Оттянув цепь пальцами, она должна отойти от своего изначального положения на 1–1,5 см. При большем оттягивании необходимо срочно заняться натягиванием цепи. Такие нормы применимы только для двух типов велотранспорта: модели с отсутствующим переключателем скоростного режима или с установленным планетарным механизмом переключения передач.

Когда устанавливается новая цепь, в обязательном порядке выполняется регулирование уровня натяжения, а после трёх поездок необходимо заняться её подтягиванием. Новый механизм склонен к быстрому растягиванию.

Разные способы натягивания цепи

Имея существенные отличия в конструкции. Чтобы правильно натянуть цепь на велосипеде, нужно знать правила, которые относятся к типу вашего транспортного средства.

Если велосипед без передач

Для велосипеда, в котором не предусмотрена , цепной механизм должен провисать всего на 5 мм. Чтобы добиться правильной работы транспорта и не столкнуться в дороге с определёнными проблемами, необходимо натягивать цепь в соответствии с определёнными правилами:

1. Расположить двухколёсный транспорт таким образом, чтобы он стоял на руле и сидении, а колёса располагались сверху.
2. На заднем колесе потребуется ослабить гайки крепления или эксцентрики.
3. Путём передвижения колеса по наклонным пазам (дропауты), необходимо добиться правильного провисания цепного механизма.

• закрепление заднего колеса осуществляется только в том случае, если его ось располагается строго параллельно относительно вала каретки;
• если цепь на велосипеде будет слишком натянутой, то вращение педалей будет усложнено, а сам механизм быстро придёт в негодность;
• при сильно провисающей цепочке велосипедисту придётся часто останавливаться и поправлять её;
• удаление звеньев на цепном механизме требуется в том случае, если во время его установки или подтягивании дальнейшая регулировка колеса по дропаутам становится невозможной, а цепь всё ещё провисает.

Если велосипед обладает несколькими скоростными режимами

Сила натяжения цепного механизма на велосипеде, конструкция которого предполагает наличие , напрямую зависит от показателя жёсткости, которым характеризуется пружина на переключателе.

С длинным цепным механизмом натяжитель просто не сможет компенсировать излишнее провисание, соответственно, цепь будет биться о раму. На эту проблему стоит обратить особое внимание владельцам велосипедов с недостаточно длинным задним перебрасывателем. С коротким цепным механизмом выполнять переключение скорости будет весьма сложно. В результате вся конструкция передачи будет быстрее изнашиваться. Более выраженной эта проблема является в случае с двухподвесными механизмами.

Распространённой проблемой во время установки новой цепи на такой тип велосипедов является необходимость её укорачивания. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

1. Установка цепного механизма выполняется на самых больших звёздочках впереди и сзади. Тянем за неё и отводим задний переключатель максимально вперёд. Путём добавления двух звеньев можно определить необходимую длину цепи.
2. Цепной механизм перебрасывается впереди на самую большую звёздочку, а сзади, наоборот, на самую маленькую. Затем цепь подтягивается до тех пор, пока рамка на заднем перебрасывателе не будет указывать точно вниз. Необходимый момент можно вычислить по осям роликов переключателя - они должны составлять одну линию в строго вертикальном направлении.

Если дело приходится иметь с двухподвесными велосипедами, то настройка цепи осуществляется немного по другому принципу. Для этого потребуется придавить на задний маятник таким образом, чтобы передняя кассета со звёздочками удалилась от задней трещотки на максимальное расстояние. В таком положении делаем отметку, соответствующую необходимой длине цепи и удаляем лишние звенья.

Удаление звеньев

Мы часто упоминали про необходимость удаления лишних звеньев, как частую проблему велосипедиста. Если в случае с обычным велосипедом используется разборная цепь с замком, установленным на одном из звеньев, то подавляющая часть современных моделей требует использования неразборных механизмов, в которых все звенья хорошо соединены между собой.

С цельными цепочками возникает больше всего сложностей, особенно у неопытных пользователей. Но при наличии определённых знаний даже в таком случае можно без особых сложностей удалить необходимое количество звеньев. Секрет скрывается в обтачке штифтовой головки на одном из звеньев с использованием наждака.

Можно выбрать более лёгкий способ, но для него потребуется использовать выжимку - специальный инструмент, который позволяет разъединять заклёпки на неразборном велосипедном цепном механизме. При помощи выжимки можно вернуть механизм в рабочее состояние.

Вот мы и освоили важную процедуру, с которой сталкивается каждый велосипедист. Теперь вам не придётся всякий раз обращаться к постороннему человеку для замены и регулирования цепи на вашем велосипеде.