Велосипед с алюминиевой рамой плюсы. Какая рама лучше для велосипеда

Отредактировано: 02.02.2017

Мы продолжаем серию статей о различных материалах, используемых при производстве велосипедных рам. В прошлой статье мы поговорили о велосипедах на основе стальных рам.

В современном мире для изготовления рам велосипеда используют следующие материалы:

• (обычную, углеродистую, хромомолибденовую).
• Алюминиевые сплавы (Alloy )
• (Titanium)
• (углепластик, Carbon fiber)
• Различные редкие, экспериментальные и материалы (магниевые (Magnesiumc), алюминиево-скандиевые, бериллиевые сплавы, бамбук и т.д.)

В этой статье мы рассмотрим свойства рамы, изготовленной из алюминиевых сплавов.

Сам термин алюминиевая рама не совсем правильный. Алюминий в чистом виде не применяется - он слишком мягкий. Под этим термином подразумеваются сплавы с другими металлами: цинком, медью, магнием, марганцем и т.д.

Один из больших плюсов алюминиевых рам - их малый вес. Именно поэтому велосипеды с такими рамами быстрее набирают скорость, на них легче подниматься в гору. Однако, это же дает и отрицательный эффект в виде потери наката, т.е. когда велосипедист прекращает вращать педали байк быстрее останавливается.

Преимущества алюминиевой велосипедной рамы:

• Меньший вес , по сравнению со стальными рамами, и как следствие этого хорошие разгонные характеристики.
• Почти абсолютная коррозийная стойкость - такие рамы не ржавеют от слова «вообще».
• Высокие скоростные характеристики : легче набрать скорость и ехать в гору.

Недостатки велосипедной рамы из алюминиевых сплавов:

• Жесткость . Алюминиевая рама практически не гасит вибрации, и все неровности дороги передаются на руки и через пятую точку на позвоночник, особенно если еще и вилка жесткая, а не амортизационная.
• Быстрая потеря наката . Из-за меньшего веса, как только байкер перестает крутить педали, велосипед быстро теряет свою скорость, в отличие от велосипеда со стальной рамой.
• Недолговечность . Если велосипед эксплуатируется активно, то через несколько лет резко возрастает вероятность получить трещину. А лет через 10 обычного катания рекомендуется регулярно осматривать байк перед поездкой на их наличие. Производители чаще всего дают гарантии на рамы из алюминиевых сплавов в пределах 5-10 лет.
• Более чувствительны к ударам и падениям , чем стальные и титановые рамы. Все-таки алюминий мягче стали и удар, который сталь даже не заметит - на алюминии может оставить вмятину.
• Неремонтопригодность . Сварить алюминиевую раму слишком сложно, да и уверенности в ее прочности это, на самом деле, не прибавит - надежнее купить себе новую.
• Высокая цена.

Виды алюминиевых сплавов, использующихся при изготовлении велорам.

Немного остановимся на видах алюминиевых сплавов, использующихся для изготовления велосипедных рам.

Марок алюминиевых сплавов достаточно много (2014, 7000, 7005T6, 7009T6, 7010T6, 6061T6, 6065 и т.д.), но наиболее часто в велосипедостроении используются марки 7005T6 и 6061T6 (аналог отечественного сплава АД33 по ГОСТ 4784-97).

Их еще называют сплавы шести- или семитысячной серии.

Использование в названии букв «Т6» говорит о том, что материал прошел термическую обработку.

Например, при термической обработке сплава 6061 изделие из него нагревают до 530 °С, затем интенсивно охлаждают водой. Затем его в течении 8 часов при температуре около 180 °С искусственно старят. После такой обработки сплав 6061 уже обозначают 6061-Т6.

Сплав 7005 при термической обработке охлаждают не водой, а воздухом.

Например, в приведенной ниже таблице видно состав металлов в сплавах и как изменяются их физические характеристики после термической обработки.

Сплав	Состав металлов	Предел прочности на разрыв (в тыс. PSI)	Предел текучести (в тыс. PSI)	Процент удлинения	Твёрдость по Бринеллю
2014	4.5% Медь 0.8% Углерод 0.8% Марганец 0.5% Магний	27	14	18%	45
2014T6		70	60	13%	135
6061	1% Магний 0.6% Кремний 0.2% Хром 0.3% Медь до 0.7% Железо	18	8	25%	30
6061T6		45	40	17%	95
7005T6	4.5% Цинк 1.4% Магний 0.45% Марганец 0.13% Хром	51	42	13%	н/д
7075T6	5.6% Цинк 2.4% Магний 1.6% Медь 0.23% Хром 0.15% Марганец	83	73	11%	150

В таблице:

Предел прочночти на разрыв - это нагрузка, при превышении которой происходит разрушение изделия.

{ ArticleToC: enabled=yes }

В нашу повседневную жизнь новые научные разработки входят все увереннее. Десяток лет назад только стратегические отрасли использовали инновационные технологии, а сегодня ими не удивить обывателя. Углеродного волокна тоже коснулись эти тенденции, которое «перекочевало» из самолетостроения в велосипедную отрасль, где из него делают рамы для велосипедов.

Профессиональный велосипедист не может себе отказать в удовольствии купить карбоновый велосипед. Во время соревнований этот байк, благодаря малому весу, помогает им достичь наивысшей скорости.

Stevens Scope Team

Cannondale Moto Carbon 1 Eu

Marin A-14 Attack Trail C-XT9

Corratec C-Time Dura Ace Di2 11S

Ghost Race Lector Comp

Любителю прокатиться, не нужен карбоновый велосипед, обладающий массой достоинств и одним весомым недостатком – слишком высокой ценой. Стоит ли платить такие суммы, чтобы проехать десяток раз на байке, не покидая пределов города?

Из достоинств карбона, назвать можно такие:

• эстетичность;
• низкий коэффициент деформации;
• завидная упругость. Байк необычайно комфортен при езде по неровной дороге;
• маленький вес. Он, в сравнении со стальными и алюминиевыми велосипедами на 20 и 40% меньше (соответственно);
• минимальный риск получения травм за счет того, что разрушение при ударной нагрузке проходит без пластической деформации;
• соотношение веса и плотности материала (квадратный сантиметр, по данным производителей, выдерживает до 70 тонн нагрузки);
• низкая способность к нагреванию.

Но, не обошлось без «ложки дегтя»:

• высокая чувствительность к соленой среде;
• непригодность к ремонту;
• продолжительный процесс изготовления и высокая стоимость

Любители нарекают на случающиеся поломки. Эксперты же едины во мнении, что к ним приводит неправильная эксплуатация, а точнее, езда на по бездорожью, где выйти может со строя всякое транспортное средство со стальной или алюминиевой рамой.

Если же использовать карбоновый велосипед в езде профессиональной, т.е. на значительные расстояния по трассам ровным и подготовленным, но с высокой скоростью, конструкция ведет себя идеально. Невесомый карбоновый байк с отличной амортизацией – транспорт для профессионалов.

Как выбрать карбоновый велосипед

Конструкций с применением углеволокна, изготовленных для велосипедистов велосипедистов, только 2: шоссейный байк и горник.

Его назначение – неспешная езда по подготовленным трассам. Карбоновый байк считают лучшим тренажером, поддерживающим все мышечные группы в тонусе. С ним приятно преодолевать большие расстояния, получая от езды удовольствие. Это успели оценить любители и профессионалы.

Горники – это особые модели, назначением которых является езда по пересеченной местности. Отличают его широкие колеса и своеобразная геометрия рама, позволяющая справляться без проблем с перепадами высот. Эти велосипеды универсальные, но в нише конструкций для начинающих не встречаются модели с рамой из карбона. Есть карбоновые велосипеды среди полноценных горников и байков для кросс-кантри. На рынке пока немного инновационных моделей, поскольку производители нередко предпочитают классику, проверенную временем – байки с алюминиевой рамой с баттингом, т.е. разной толщиной стенок.

Сколько стоят карбоновые велосипеды

Стоимость карбоновых велосипедов или байков, имеющих детали из этого материала, не низкая. Она находится в пределах 1900-4500 долларов США. Поэтому позволить себе стать владельцем карбонового велосипеда могут не все. Хотя, байк такой стоимости оправдывает ее. Облегчить вес байка стало навязчивой идеей для многих, поэтому люди платить готовы любые суммы.

Сборка карбонового велосипеда

Любители велосипедов, не раз ремонтировавшие их, знающие технические тонкости, могут своими руками собрать сверхлегкий карбоновый велосипед. Пригодится опыт и имеющиеся в Интерне подсказки. Модернизация обойдется семейному бюджету в меньшую сумму, чем покупка заводского байка.

Заменить придется:

• колеса (за два выложить нужно от 250 долларов до 500);
• раму – еще 250-380 долларов;
• руль – до 100 долларов;
• седло – 50-60 долларов;
• вилку, стоит которая, в пределах 70-100 долларов.

На стоимость модернизации сильно влияет модель и бренд байка, подлежащего модернизации. Полезно знать, что подавляющее большинство подобной продукции выпускается в Китае, но не стоит расстраиваться по поводу качества — китайская велосипедная продукция считается качественной.

Вес промышленного карбонового велосипеда в среднем равен 900 граммов. Понятно, что не получится самостоятельно добиться подобного результата, но после модернизации средство передвижения станет намного легче, и хозяина порадует появившимися качествами.

Отдать предпочтение карбоновому велосипеду или с алюминиевой рамой

Каждый исходит из собственных предпочтений, поэтому сложно дать однозначный ответ. С помощью неоднократно проводившихся краш-тестов ответить на него старались, но к единому мнению так и не пришли. Карбоновые модели в два раза превышают по прочности алюминиевые конструкции при ударных нагрузках. По весу тоже выигрывают карбоновые байки – на 20% они легче.

Еще один важный показатель – особенность эксплуатации. Без учета их, неполными будут аргументы в пользу карбона, который выигрывает при спортивной езде, где первостепенную роль занимает вес, но уступает алюминиевому собрату при использовании в быту. Алюминиевая рама удешевляет конструкцию, отличающуюся прочностью, но проигрывающую по срокам в сроке эксплуатации. В зависимости от интенсивности использования, он составляет от 6 до 10 лет.

Но, повреждения карбона легко исправить, используя смолу эпоксидную и стекловолокно, в отличие от алюминия, где ремонт потребует сварку. Но и она спасает не всегда из-за усталости металла, накапливающейся со временем.

Выбирая карбоновой модели, сталкиваются со сложностью, связана которая, с отсутствующей международной маркировкой, из-за чего легко приобрести подделку.

Видео: Процесс изготовления карбоновых велосипедов

Навигация по материалу:

Назначение велосипеда

Велосипед подбираем исключительно по назначению - это первый пункт в списке обязательных критериев выбора.

Велики бывают разные: одни годятся только для езды по городскому асфальту, на других можно рассекать по лесным тропинкам. На третьих - колесить по автомобильным трассам, на четвёртых - объехать полмира, увешав велосипед, как гужевого ослика. А пятые вообще не предназначены для езды в нормальном понимании этого слова. Зато на них вытворяют умопомрачительные трюки, заставляя мам/бабушек и девушек велосипедиста днями напролёт пить валерьянку.

Для езды по городу…

…предназначены городские или дорожные байки :

• шоссейники (о них читайте ниже);
• велосипеды-круизёры;
• складные городские велосипеды.

Круизёр опознаётся безошибочно: всем своим видом этот велосипед намекает, что даунхилл на нём катать вы не сможете. Прямое его назначение: неспешная езда по городу. А прямая задача: обращать на себя максимум внимания. Большую скорость на таком вы развить не сможете - круизёры часто весят много (до 20 кг), да и обвешаны всем, чем только можно:

• брызговиками на переднем и заднем колёсах;
• багажником;
• защитой цепи;
• широким сиденьем;
• тяжёлой широой резиной с красивым узором протектора;
• и даже корзинкой.

Ещё одна особенность круизёра - царски широкий руль (у Schwinn Corvette (2014) , например, аж 70 см!). С таким рулём вы в пробках не постоите (если уж застревать между машинами, то только на красивом велосипеде?). И, да, как и шоссейник, велосипед-круизёр часто не имеет амортизации. Ямы, кочки - всё это целиком и полностью ваше!

Зато у некоторых круизёров есть переключатель скоростей (7 скоростей будет достаточно для заезда на маломальский горбик).

Предупреждаем сразу: тяжёлый велосипед, каким бы красивым и привлекательным не был, может быть жутко неудобным. Не только в плане подъёма на этаж без лифта, но и в плане управления - больший вес означает, что вам надо будет прилагать больше усилий, чтобы его куда-нибудь направить или попросту заставить ехать.

Чтобы опознать складной велосипед , тоже не нужно быть вундеркиндом. Такие велосипеды полезны тем, кто много и часто путешествует с пересадками: с велосипеда прыгаете в электричку до города, или часто комбинируете другой общественный транспорт с передвижением на велосипеде.

Рама складного велосипеда лишена нижней трубы, зато верхняя массивна и устойчива. На таком велосипеде можно и с бордюра скатиться - не сломается, не бойтесь. Некоторые модели оснащаются передними и даже задними амортизаторами, хотя чаще складные велики поставляются с жёсткой рамой.

Складной двухподвес будет стоить прорву денег, хоть и обещает вам езду без ощущения любых неровностей дороги. Любая агрессивная езда, помимо городского катания, на нём запрещена. Так что особого смысла покупать двухподвес для города вообще нет - задний амортизатор существенно прибавляет к весу велосипеда, не говоря уже о 35-40% к стоимости складного хардтейла/ригида. Плюс, катаясь на двухподвесе по городу, вас не покинет ощущение “резиновости” при кручении педалей. Часть усилий, направленных на прокрутку, будет тратиться на сжатие заднего амортизатора, а не на движение вперёд. Одним словом, двухподвес в городе - плохая идея, а складной двухподвес - дважды плохая.

Размер колёс у складных велосипедов варьируется от 20 до 26 дюймов, но есть и совсем крохи с колёсами 12.5 дюймов, как у BRIZON Galaxy G1 (всё ради компактности, о комфорте езды нужно думать над каждой конкретной моделью).

Для быстрой езды не только в черте города…

…предназначены шоссейные велосипеды :

• самые лёгкие велосипеды (вес до 10 кг);
• рама тонкая и высокая (рамы Pro-моделей сверхлёгкие, карбоновые);
• руль опущен и изогнут, а сиденье прилично поднято над его уровнем - в таком положении велосипедист оказывает меньшее сопротивление воздушным потокам, а потому едет быстрее;
• тонкие широкие колёса практически лишены рисунка протектора, чтобы на дороге вы могли развивать наибольшую скорость с меньшей затратой сил.

Шоссейники ездят быстро - на таком велосипеде можно разогнаться до 90 км/час. Правда, это вам будет стоить долгих тренировок и занятий на велотреке. Так что об автомобильных скоростях по городу или в ближнем огородье, где есть не убитые трассы, не мечтайте. Но знайте: у вашего велосипеда - большой потенциал!

Чтобы угодить покупателю, косо поглядывающему на форму и положение руля, производители пошли на уступки и выпустили тот же шоссейник, но с прямым рулём (обозвали его гибрид шоссейного велосипеда , привыкайте к слову “гибрид” - их много развелось).

У гибрида шоссейника, если коротко:

• прямой руль;
• чуть ниже опущено сиденье;
• резина 28 мм (по стандарту, 23 мм).

Удобен ли такой байк? Кому-то - естественно, да. Но только хейтер изогнутого руля-барана возьмёт гибрид вместо оригинальной модели.

На шоссейнике нельзя:

Ездить по ямам, грунту и прочим не идеально ровным поверхностям - убьёте пятую точку и сам велосипед. Шоссеры не имеют амортизации. Вообще никакой, потому вы прочувствуете каждый горбик или колдобинку на своём пути.

Лихо падать или ронять велосипед тоже нельзя - даже падение с высокого парапета может быть смертельным для тонкой лёгкой рамы, попросту не рассчитанной на подобные испытания.

Для езды без ровных дорог

Ровный асфальт без выбоин - это, конечно, классно, но… где вы такое видели? Если паркетный круизёр - это вообще не про ваш город, тогда лучше смотреть на велосипеды-гибриды MTB-байков, или же на чистые MTB, которых в России развелось за последнее время видимо-невидимо.

Логика простая: раз такой велосипед катает по лесу, где дорог нет в принципе, значит и по городу без дорог проедет!

MTB бывают двух типов:

• хардтейл;
• двухподвес.

Разница между ними в том, что у хардтейла стоит только передний амортизатор (на вилке), задник - жёсткий. Отсюда и название: hard - жёсткий, tail - хвост. А у двухподвеса амортизаторов два - передний и задний, и это прибавляет к стоимости велосипеда неимоверные суммы денег.

Хардтейл - универсальный велосипед, на таком и по лесу можно кататься, и по городу. Двухподвес предназначен для более агрессивной езды - для стремительных спусков или езды по пересечённой местности.

Если вы раньше вообще ни на чём не катались, сходу покупать двухподвес смысла нет - стоят они очень дорого, и не годятся в велосипеды “просто попробовать покататься”. Такие приобретают велосипедисты, которые точно знают, чего хотят, и из каких компонентов это должно быть сложено, потому готовы отдать 1000+ долларов за покупку. Видите двухподвес дешевле этой отметки? Перед вами пустышка, не способная обеспечить комфортную езду. Сядьте, попробуйте катнуть на таком велосипеде - и всё сами поймёте.

Конструкция горного велосипеда рассчитана на преодоление препятствий и “проглатывание” ям / выбоин на дороге (в том числе за счёт амортизации). За счёт грубой резины с выразительным протектором на MTB можно ездить и по грунту, и по асфальту. И то, и другое есть в вашем городе? Чудесно! Вот она - ваша покупка!

Гибридные велосипеды и трюковые

Практически у каждого велосипеда есть гибридные модели, позволяющие совмещать, например, проходимость горного велосипеда и скорость шоссейного. Или, примером, если вам не нравится паркетность городского велосипеда, добавьте ему колёс посолидней, раму полегче - получится то, что надо!

Чёткого определения, как должен выглядеть тот или иной гибрид практически не существует - комплектность и внешность варьируются от производителя к производителю. Некоторые велосипеды с электромоторами даже называют hybrid bike по аналогии с гибридными автомобилями, ездящими то на топливе, то на электричестве.

Так что если увидите “гибрид” в характеристиках модели, не паникуйте - вам не туфту подсовывают, просто так класс велосипедов называется.

Горными, городскими и шоссейными велосипедами, разумеется, всё не ограничивается! Есть ещё специальные велосипеды для велопоходов и велотуризма, что бы вы не вкладывали в это слово. Огромный пласт велосипедов - трюковые велики: BMX - велосипед для агрессивного катания, на трюковых великах-триалах даже сиденья нет - на таком разве что на очередную тренировку доехать можно, а на велосипедах для дёрта особо экстремальные товарищи совершают прыжки с земляных трамплинов с вылетом на несколько метров вверх. Есть ещё байки для даунхила - скоростного спуска с преодолением естественных препятствий. Стоят такие - мама не горюй! и укомплектованы соответственно: тяжелая массивная рама, длинноходные амортизаторы (обязательно два), широкие покрышки и надёжные дисковые тормоза. Но это всё вряд ли похоже на “мой первый велосипед”, или вы действительно хотите поэкстремалить?

Ну и да, почти все велосипеды бывают не только разной ростовки, но и могут быть предназначены для мужчин и женщин (“пол” велика определяется по форме и длине рамы, позволяющей барышням, примером легко кататься на велосипеде в юбке или платье).

Рама

Рама велосипеда может быть изготовлена из:

• стали;
• алюминия;
• титана;
• карбона.

Алюминиевые рамы - оптимальное соотношение крепости рамы и веса. Плюс, благодаря современным технологическим процессам, ей можно придать абсолютно любую форму.

Карбоновые рамы также изготавливаются из различных сплавов и по разным технологиям. Наиболее совершенный вариант - рама монококовая, т.е. цельная, а не собранная швами из нескольких.

Чем меньше смол в карбоновой раме, тем она прочнее и долговечнее - надумаете покупать такой велосипед, внимательно пройдитесь по характеристикам материала рамы.

Преимущества карбоновой рамы:

• легчайшие рамы;
• жёсткость конструкции - на высоте;
• жёсткость усиливается в любом направлении, а не только точечно;
• из карбона можно вылепить раму любой формы без потери прочности конструкции;
• долговечность.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• если у проектировщика руки из одного места, карбоновую раму легко сломать, а при такой стоимости - это то, в чём вы заинтересованы меньше всего, потому выбирайте рамы только проверенных производителей;
• иногда элементы карбоновой рамы соединены металлическими узлами - в них возможна коррозия;
• карбон не подлежит ремонту, вообще.

Для каждого типа велосипеда, описанного выше, соответствует свой особенный тип / форма рам:

• ромбовидная - часто применяется на мужских дорожных / шоссейных велосипедах;
• открытая - на женских и детских велосипедах, облегчает соскакивание с велосипеда, и езду в платьях / юбках;
• волновая - подтип открытой рамы, также применяемой в женских / детских и складных велосипедах, её преимущество - повышенная жёсткость за счёт моноконструкции;
• рама-”гусиная шея” - также открытая рама, в которой верхняя и нижняя трубы установлены параллельно, ставят на дорожные, городские, детские и женские байки (та же сфера применения и у рамы смешанного типа);
• трапецевидная рама - универсальный вариант для большинства велосипедов, устанавливается на унисекс-велосипеды.

Размер рамы велосипеда

Любой велосипед обязан иметь ростовку - т.е. размер, рассчитанный на рост/вес велосипедиста. У велосипедов разного назначения размер рамы определяется несколько иначе. В таблице ниже можете видеть размеры рам шоссейников, горных велосипедов, BMX-велосипедов и пр.

Просто подобрать размер и форму рамы мало. Велосипед лучше примерять. Так, например, для велосипедов с мужской рамой важно расстояние между областью паха и рамой в положении стоя. Минимально комфортное расстояние должно составлять:

• для шоссейных велосипедов - 25-51 мм;
• для горных - 51-100 мм.

Под рукой нет линейки? Меряем “пальцевым” методом: расстояние в 2-3 пальца - для шоссеров, 4 пальца или открытая ладонь - для горных велосипедов .

Для катания по сильно пересечённой местности это расстояние нужно увеличить, а для агрессивного катания лучше выбирать заниженную раму - ориентируйтесь на то, как именно вы собираетесь использовать велосипед.

Учтите, что помимо рамы ещё нужно учитывать вынос и ширину руля - удобна ли вам такая посадка, такой хват или нет. А кроме того - диаметр колёс. Например, для небольшого роста 17’’ рама и 26’’ колеса подойдут идеально, в то время как появившиеся на рынке не так давно горные велики с 29-дюймовыми колёсами ту же ростовку сделают некомфортной - она вам будет велика. Одним словом, без примерки и кучи уточнений велосипед лучше не покупать.

Производители великов и рам

Тут важно отличать одно от другого. Большинство производителей не изготовляют велосипеды От и До, а собирают их из компонентов производства других фирм. Потому единственное, что вас должно волновать - бренд рамы велосипеда (остальные компоненты, из которых собрана модель, лучше рассматривать по отдельности - но об этом мы поговорим ниже).

Качественные рамы производят:

• Kona (Канада);
• Jamis (США);
• Marin (США);
• Cannondale (США);
• GT (США/Канада);
• Scott (США);
• Specialized (США);
• Trek (США);
• Wheeler (Германия);
• Giant (Тайвань);
• Mongoose (США);
• Merida (Тайвань);
• Gary Fisher (США) и другие.

Некоторые рамы придётся поискать, но в крупных городах проблем с ассортиментом быть не должно - например, купить велосипед в СПб с любой из перечисленных рам проблем не составит.

Промежуточный итог

Из перечисленного выше, заходя в интернет-магазин, вы выбираете:

• назначение велосипеда - город, поездки на дачу, покатушки по лесу и т.д.;
• размер и пол рамы (мужская/женская/унисекс, размер определяем по таблице выше);
• смотрим на бюджеты и только потом начинаем отсеивать лишнее - то, что далеко переваливает за допустимые границы.

Что до материала рамы, то лучше, конечно, брать алюминий. Но если производитель рамы - не китаец из подвала рыбной фабрики, а более или менее известная фирма, способная гарантировать вашу безопасность и качество велокомпонентов, можно смотреть и в сторону стали.

Тем более, если пристраститесь кататься, первый велосипед вряд ли у вас надолго задержится: когда непросветлённые становятся велолюбителями, они часто меняют если не весь вел под свой стиль езды, то его компоненты так точно.

Так что не пытайтесь купить один велосипед на века. Вторичный велорынок очень развит и это нормальная практика спустя несколько лет приобретать себе что-то более подходящее (и может быть даже более дорогостоящее).

Обвес для велосипеда

Рама - главный компонент велосипеда, но помимо неё есть так называемый “обвес” - тормоза, колеса, шины, седло, манетки, звездочки, цепи и прочие велосипедные радости. Коротко пройдёмся по каждой из них.

Вилка

Исходя из того, что простые люди себе не покупают двухподвесные велосипеды, остановимся на ригидах и хардтейлах.

Ригиды часто встречаются среди шоссейных байков. Без вилки этот велосипед весит ещё меньше, да и не нужна она ему, по большому счёту - велосипед весь рассчитан на езду по ровному асфальту, а не бездорожью (как STELS Navigator 345 Lady (2016)).

Передняя амортизация обеспечивается за счёт хода вилки (как на фото ниже). Велосипед “проглатывает” ямки и прочие неровности дороги, вас не трясёт и не вырывает руль из рук.

У ашанбайков, отметим, тоже стоят “амортизаторы” с одной простой разницей - это только имитация. Дешёвые китайские велосипеды зачастую не имеют амортизаторов как таковых. И если перед вами не пустышка и вилка таки ходит, то с трудом и скорее всего не прослужит и нескольких суток. - они тянут из вашего кошелька деньги, предлагая взамен небезопасный хлам.

Виды передних вилок:

• пружинные;
• пружинно-эластомерные;
• воздушные;
• масляно-воздушные (низкого давления /высокого давления);
• масляно-пружинные.

Пружинные вилки (40-80 евро) не относятся к амортизаторам, это самый дешёвый компонент. Пружины быстро снашиваются и даже без агрессивной езды ломаются очень быстро.

Амортизаторами можно называть вилки, начиная от пружинно-эластомерных (80-180 евро). Это амортизаторы начального уровня, не работающие на морозе.

Воздушные стоят от 150 евро, на кросскантрийных велосипедах вполне могут стоять, но агрессивного катания не переживут. Дороже стоят только масляно-пружинные (от 170 евро) и масляно-воздушные (от 230 евро): работает лучше дорогая МВ-вилка, чем дешёвая МП.

Ещё одна подсказка: часто выбирать приходится между пружинной и воздушной вилкой . Тут можно ориентироваться, например, на ваш вес: для увесистого велосипедиста больше подходят воздушные вилки, для лёгкого ездока - сойдут и пружинные. Что до масляных, то в них нужно разбираться: МВ высокого давления менее износостойкие, зато динамические показатели у них лучше, и работать такая вилка сможет при более низких температурах. МВ низкого давления долговечней, но без отстройки амортизатора при перепаде температуры на 10-15 градусов она нормально функционировать не сможет.

В вашем первом велосипеде скорее всего будет стоять пружинно-эластомерная вилка - для бюджета 400-500 долларов это вполне приемлемый вариант (или самая простенькая воздушная). Цены указаны приблизительные, но не потому, что покупая велосипед вам нужно будет отдельно платить за каждую составляющую, а к тому, что в дешёвом байке попросту не может стоять дорогой амортизатор. А если даже его туда и втулили, то стоит задуматься над качеством других компонентов, на которых сборщику явно пришлось экономить.

Для вилки существует важная характеристика - величина рабочего хода . Это значит насколько способна уйти вниз под вашим весом вилка при нажатии. Различают:

• короткоходные (25 мм) вилки - стоят на городских, прогулочных велосипедах;
• обычные (50-75 мм) - начальные MTB байки, городские велики и велосипеды для туризма;
• средние (75-125 мм) - уверенные MTB, велосипеды для агрессивного стиля езды, туризм и иногда для гонок;
• длинноходные (125-300 мм) - чаще встречаются только на двухподвесах и велосипедах для даунхилла.

Тормоза

Велосипедные тормоза характеризуются по:

• модуляции (способность изменять величину тормозного усилия в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку);
• силе торможения;
• эффективности торможения;
• надёжности (работоспособность тормозов, например, при затяжных спусках или поездках по грязи);
• требовательности к обслуживанию (сможете ли вы самостоятельно починить/отрегулировать/установить такие тормоза, или нужно идти к мастеру);
• особенностям (примечательным качествам тормозов, не обязательно хорошим).

Типов тормозов - три. Это ободные тормоза, барабанные (роллерные) и дисковые.

Ободные тормоза

Различают клещевые, кантилеверные, гидравлические ободные и ви-брейки. Клещевые ставят на шоссейники и гоночные велосипеды (как на Giant SCR 0 (2013) с фото ниже), но если не забредать в элитный класс клещевых тормозов, то в остальном, такая система торможения весьма посредственна - сила торможения невелика, работают без огрехов они только в сухую погоду, требуют постоянного ухода, зато максимально просты в конструкции - тормозные колодки зажимают обод под действием специальных рычагов.

Кантилеверные постепенно перестают использоваться. Ранее были популярны из-за простоты обслуживания, такие тормоза не боятся грязи, а ещё стоят немного. Однако модуляция, сила и эффективность торможения - неудовлетворительны, потому в спортивных велосипедах от них отказались, а вот на прогулочные всё ещё ставят.

Ободные гидравлические тормоза - мощные, надежные и неприхотливые. Недостатки у них есть, но касаются они скорее всего класса ободного торможения - эффективность торможения невысокая, модуляция так же не из лучших (у V-brake тормозов модуляция лучше). Могут устанавливаться на триал-байках или на сити-байке, т.к. неприхотливости и надежности такой тормозной системы нужно отдать должное.

Тормоза типа V-brake - пожалуй, самый распространённый тип тормозов, и не только среди ободных (такие стоят на TREK 7. 6 FX (2013) , что на фото ниже). Модуляция у данной разновидности - лучшая в своей группе, тем более, с такой системой торможения колодки живут долго и счастливо. Ви-брейки легко отремонтировать самому, с ними можно отправляться даже в велопоход.

Дисковые тормоза

Важно! Дисковые тормоза стоят дороже ободных и могут устанавливаться на моделях начального и среднего уровня. Но если два начальных велосипеда стоят одинаково недорого, но при этом один - с V-брейками, а второй - с дисковыми тормозами, задумайтесь над качеством остальных компонентов “дискового” велосипеда. На чём-то же сборщик должен был сэкономить, чтобы поставить на него такие тормоза?

Так какие тормоза должны быть у моего велосипеда?

Для простой езды по городу, без сильных нагрузок и высоких скоростей, можете брать велосипед с любым типом тормозов начального уровня.

Ви-брейки подойдут для велопоходов и длительных поездок с повышенной нагрузкой. Но тут лучше не ограничиваться тормозами начального уровня - приобретайте минимум средний (любительский) класс с хорошими колодками.

Для совмещённой езды - по городу и за городом - ви-брейки также будут хороши, но можно взять и любые дисковые (класс тормозов зависит от того, насколько далеко загород вы хотите уехать и насколько неразмеренно кататься).

Для агрессивного катания, кросса, скоростных покатушек и велосипедов для соревнований берём либо дисковые гидравлические, либо ободные ви-брейки высокого качества.

Велосипед для триала должен иметь ободную гидравлику или самые мощные ви-брейки, а велосипед для фрирайда - обязательно дисковую гидравлику.

Роллерные тормоза вы скорее всего вообще не встретите - они стоят на дорогих и технологичных ситибайках. Весят много, зато не боятся грязи, но для экстремальных условий непригодны. Самостоятельному ремонту также не поддаются.

Колёса для велосипеда

Колёса велосипеда - это обод, спицы, втулка, камера и покрышка. Первое, на что обратите внимание при выборе велика - размер обода и покрышки.

Большие колёса помогут быстро развить скорость, меньший диаметр колёс даст велосипеду манёвренности и уменьшит габариты. Для горных велосипедов считаются оптимальными 26-дюймовые колёса (как у Merida Matts 6. 20-MD (2015)), для складывающихся городских велосипедов характерны колёса от 20 до 26 дюймов, на шоссейниках стоят колёса до 28 дюймов. Есть велосипеды и с 12- и 16-дюймовыми колёсами, но это почти карманные складные велики, больше похожие на мутировавший самокат.

Покрышки выбирайте по нанесенному рисунку: резина с агрессивным протектором справится с грязью и неровностями, но для езды по ровному будет требовать б о льших усилий, и не позволит летать как ракета. Покрышки без протектора называются “сликами” и устанавливаются на лёгкие городские велосипеды и шоссейные модели - на таких вы сможете кататься только по асфальту, зато очень быстро.

Среди прочего, покрышки характеризуются по двум индексам - индекс ширины покрышки и индекс её посадочного диаметра. Например, у покрышки Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 Studs) 26×2.10 (54-559):

• 54 мм - ширина покрышки;
• 559 - посадочный диаметр.

Посадочных диаметров покрышки - два наиболее распространённых: 559 мм для горных байков с колёсами 26’’, и 622 мм - для шоссейников и ситибайков с колёсами 28’’.

Обода велосипеда

Имеет значение профиль обода, количество спиц, размер обода и пистонирование. Профиль обода может быть:

• одностенным (крайне ненадёжен, зато дёшев, потому его можно встретить на велосипедах из супермаркета);
• двухстенным (обладает высокой жёсткостью, наиболее выгоден по сочетанию цены и качества);
• трёхстенным (усиленные обода, не особо нужные для обычного катания даже по бездорожью).

Количество спиц у велосипедов с разным назначением также разнится: туристические велики имеют колёса с 36 спицами, горные - с 28. Но деление по количеству спиц в последнее время отходит в сторону, уступая место, например, меньшему числу спиц, обладающих большей жёсткостью.

Важно! Если ваш вес не превышает 100 кг, но искать усиленные обода для велосипеда и заморачиваться с подсчётом жёсткости спиц вообще не имеет смысла.

Помимо размера ободов (посадочного размера покрышки, о котором мы говорили выше), также имеет значение ширина обода: 15 мм - для шоссейников, 19 мм - для гибридных и кросс-кантрийных великов, 23 мм - для даунхильных моделей.

Пистонирование - отличный бонус к любой модели велосипеда. Суть технологии заключается в том, что каждая спица здесь помещается в отдельный стакан - это предотвращает быстрое накапливание усталости и позволяет равномерней распределить нагрузку. В итоге - колесо служит дольше.

Манетки, кассета

Манетки (шифтеры) - механизмы переключения скоростей. Различают грипшифт и рапид файр. Манетки-гриптшифты - переключение передач, чем-то напоминающее мотоциклетное, вы проворачиваете ручку до щелчка в одну сторону для повышения передач и в обратную - для понижения. Такой механизм стоит дешевле, однако к нему нужно приноровиться, да и не всем удобно “проворачивание” - рычажный механизм, как ни крути, удобней.

Рапид файр - переключение передач рыжачками триггерного типа, одним рычажком вы повышаете скорость, вторым - понижаете, при этом рука на руле не меняет своего положения, переключатели всегда под пальцами. Они исключают возможность случайного переключения передач, более точны в использовании, работают в любую погоду.

Рапид файры считаются более удобной системой, однако при падении велосипеда высока вероятность повредить переключатель. Гриптшифтерам в этом плане безопаснее. Кроме того, одним движением руки можно провернуть ручку, переключив передачу, проскочив всю кассету, а в рапидах нужно будет щёлкать триггером нужное количество раз.

Важно! Не все манетки совместимы с переключателями скоростей, но эта информация вам пригодится разве что при необходимости замены компонентов велосипеда. Только очень криворукий производитель выпустит велик на рынок, с несоответствующими переключателям манетками.

Подробнее о переключателях скоростей мы писали в - не ленитесь туда заглянуть, это полезно знать.

Кассета и звёздочки

Звёздочки выпускаются с разным диаметром и в разном количестве, что характеризует велосипед, предназначенный для определенного стиля катания. Также имеет значение устройство кассеты и материал, из которого изготовлены её элементы.

Для того, чтобы понять, с какой именно кассетой имеем дело, смотрим на маркировку. Например, на горном хардтейле Scott Contessa 650 (2013) стоит кассета Shimano CS-HG31-8l 11-32T, что означает кассета имеет звёзды - наименьшую с 11 зубцами и наибольшую с 32. Частый случай - 8-10 звёзд в кассете, реже встречаются модели с 7 звёздами.

Какому велосипеду предназначены:

• для шоссейника - 11-22/27 зубцов на меньшей/большей звезде;
• для горного велика - 11/12-28/36 зубцов.

Кассеты зачастую изготовляют из стали или алюминия, есть модели, использующие оба типа металла в одной системе, кассеты также могут изготавливаться из титана (наиболее дорогостоящий вариант).

Стальные - прочные и недорогие, если сталь покрыта хромом/никелем, она почти не подвержена коррозии, марка стали влияет на прочность и износостойкость.

Алюминиевые весят меньше всего, но по прочности стальным проигрывают. Впрочем, как и по стоимости.

Седло велосипеда

Если есть возможность выбрать, берите сёдла Brooks. Кожа, максимально простая и анатомически правильная конструкция. Да, они жёсткие, но на длинных дистанциях сами не заметите как влюбитесь в него. Брукс лучше любого спортивного седла - не зря его хвалят в Интернетах. Но часто одно такое седло может стоить как треть бюджетного велосипеда, потому учитывайте суммы, которые способны потратить на велик. И если сейчас с дорогим и крутым седлом не складывается, просто запомните имя бренда - вам однозначно пригодится.

Покупать велосипед с троном вместо седла имеет смысл только в том случае, если кататься на нём вы собираетесь максимум по парку, в завлекающе развевающемся платьице. Боль в пятой точке - нормальное явление для любого велосипедиста, либо ещё не нашедшего Своё Идеальное Седло, либо ещё не привыкшего к велосипеду вообще.

Сёдла бывают широкими и узкими, мягким и жёстким, значение имеет форма, отверстие для промежности (есть модели и без него), материал, из которого седло изготовлено (пластик, кожзам и натуральная кожа).

Первое, что нужно сделать - повторить процедуру на картинке, т.е. измерить расстояние между седалищными буграми. Так определяется нужная ширина сиденья.

Как бы привлекателен не был вариант кататься на чём-то мягком, на таком сиденье седалище может легко занеметь. А вот на жёстком таз висит над поверхностью седла, точки контакта - только седалищные бургы. В итоге - кататься удобно, и можно уехать далеко и с комфортом.

Что касается формы седла, то тазовые кости должны располагаться на жёсткой площадке, длина площадки также должна быть соответствующей - во время катания вы всё равно будете чуть уходить вперёд, учтите это.

Седло с узким носом и крыльями без выступов - идеальный выбор. Так вероятность натереть внутреннюю сторону бедра сводим к минимуму.

Седло с отверстием для промежности было изобретено, дабы снизить давление на простату и не вызывать проблем со здоровьем у ездока. Но по поводу реальной пользы от такого решения можно спорить, мы ни на чью сторону становиться не будем - знайте просто, для чего выдумали такое конструктивное решение.

Пластиковых сёдел лучше избегать. Такой материал мало того что внешне выглядит прискорбно, так ещё и не пропускает пот - попа будет мокрая даже за несколько минут езды. Натирание всего, чего только можно - главный недостаток пластика. Решились купить велосипед с пластиковым седлом? Сразу же покупайте велоформу - это обязательное условие.

Кожзам - популярное решение для средней ценовой категории. Но кожзам кожзаму рознь, и не факт, что вам достанется качественный вариант. Натирание и велоформа - два ключевых слова и в этом случае.

Кожа - дорого, но дорого оправданно. Этот материал “дышит”, а значит проехать вы сможете больше и с большим комфортом. Правда, производитель поступает хитро: помещает кожу поверх пластика или карбона - несущего материала, так что толку от такого седла также немного. А вот те же Бруксы всё делают как полагается: кожа, и только кожа. К тому же, поначалу жёсткие сёдла Брукс позже принимают форму зада велосипедиста - в них продавливаются небольшие выемки под тазовые кости, потому ездить становится ещё удобней.

Нужны ли пружины велосипедному седлу? Пружины ставят на ситибайки, где посадка ездока прямая - каждая ямка будет отдавать в позвоночник, а это очень нехорошо. Пружина смягчает удар. На прочих велосипедах прямой посадки нет и быть не может - на горных, например, она вытянутая. Таким образом, на пятую точку приходится процентов 60 веса, не более. Отсюда и необходимость пружин отпадает. Для амортизации у вас есть, скажем, вилка.

Велорамы являются основой велосипеда – на них крепятся остальные составные части байка, они поддерживают тело водителя, получают на себя 70% всех нагрузок. Чаще всего владелец транспортного устройства подбирает раму по ее весу – чем легче рама для велосипеда, тем проще управлять байком, выше скорость перемещения. Вес изделия зависит от типа материала, который используется для создания детали. Существует несколько вариантов материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Какие бывают рамы — краткое описание материалов

Сейчас производители используют следующие типы оснований для рам:

• углепластик – единственный «не металл», который применяется для создания рамы велосипедов, из-за специфических свойств, самый спорный из всех;
• алюминий – алюминиевые велосипедные рамы считаются самыми распространенными из вариантов, несмотря на низкий показатель жесткости;
• сталь – стальная рама для велобайка состоит из сплавов разных металлов (магний, титан, сама сталь).

Непрофессионалы велосипедного спорта считают, что основным (фактически, единственным) показателем качества рамы является ее жесткость. «Чем выше жесткость, тем круче рама», — говорят они, однако данное утверждение неправдиво. Если следовать данной теории, то алюминий, который проигрывает в показателях жесткости (если у стали жесткость равняется 30, то у алюминия – 10), является некачественной основной, однако почему профессионалы часто заказывают именно подобные изделия? Алюминиевый тип основания содержит в себе трубки, выполненные с учетом технологии «баттинга», поэтому жесткость у рамы более чем хорошая. Однако нельзя считать данный материал для рамы велосипеда лучшим. Стоит рассмотреть все варианты подробнее.

Углепластик

Самый спорный тип материала, который часто недооценивают. Причина такого отношения кроется в происхождении основы – углепластик не является металлом или сплавом, это волокна углерода, скрепленные смоляными выделениями. Углеродная рама может быть цельной или комбинированной.

1. Цельный вариант создан исключительно из углепластика, такая рама отличается высокой прочностью и легкостью. Но если устройство создавали непрофессионалы, которые могут не соблюсти правила изготовления, цельная рама может лопнуть. Профессиональные рамы же очень дорогие, куда дороже остальных вариантов.
2. Комбинированная рама сочетает в себе углепластик и опорные элементы из металла. Соответственно, металл в раме дает ей как все свои преимущества, так и недостатки.

Чтобы добиться прочности изделия, создатели монококовых рам стараются комбинировать слои углеволокна, чтобы они переплетались друг с другом, тем самым укрепляя каркас. При этом в раме не будет «мест напайки», как это случается с металлическими изделиями, углепластик будет иметь высокую жесткость только за счет соблюдения направления слоев.

Важно: данный материал велосипедных рам очень легкий, поэтому углепластиковые рамы всегда устанавливаются в спортивные байки. За счет легкости изделия, любые прыжки и трюки на велосипедах будут даваться легче, чем владельцам металлических байков.

Также в углепластиковых рамах важно, сколько материала ушло на создание основания, чем больше – тем прочнее будет изделие. Однако цена углеволокна высока, поэтому многие «кустарные» предприятия экономят на материале, из-за чего велосипеды с такой рамой ломаются и крошатся во время прыжков. Нужно очень внимательно выбирать поставщика, смотреть сопроводительные документы при покупке.

Преимущества материала:

• возможность создать раму необычной формы и вида;
• крепкая рама, как в определенных местах, так и по всем направлениям;
• долговечность;
• высокая жесткость и прочность;
• очень небольшой вес велосипеда.

Недостатки материала:

• невозможность ремонта;
• при использовании некачественной рамы – высокая вероятность поломки или деформации от удара;
• высокая стоимость.

Магний

Недостаточно изученный (в качестве основы для рамы) материал, который используется энтузиастами. Магний часто применяется в качестве основания для отдельных частей байка, к примеру, им покрывают амортизационные вилки для уменьшения их веса. Но нельзя не перечислить материал в списке «какие бывают рамы», так как некоторые профессионалы из США во время выступлений выставляли напоказ цельные магниевые рамы велосипедов.

В целом, данный материал нельзя назвать практичным или оправданным в применении. Это легкая рама для байка, однако она слишком дорогая. Магний легко гнется и деформируется, поэтому при падении велосипеда есть вероятность полной поломки основы или ее накола. Если за данной рамой плохо ухаживать, то коррозия быстро уничтожит основание велосипеда.

Интересно: производители данных рам заявляют, их лучшие велосипедные рамы из магния чрезвычайно прочные, поэтому никаких поломок с изделием быть просто не может. Профессиональные спортсмены опровергают эти заявления, демонстрируя факты – переломанную раму из магния после единственного проведенного соревнования.

Преимущества материала:

• высокая динамика езды байка с такой рамой;
• самый низкий вес среди аналогов.

Недостатки материала:

• недолговечность – рама будет в порядке не более трех лет, затем начнет трескаться;
• высокая стоимость;
• слабая надежность – рама может лопнуть от падения или удара;
• слабая устойчивость к коррозии рамы для велосипедов.

Титан

Профессионалы называют титановые изделия «лучшие рамы для байков, которые могут себе позволить только богатые велосипедисты». Так как стоимость рамы высокая, их позволяют себе спортсмены, а не любители. Титан прочный, долговечный, легкий, но дорогой.

Преимущества материала:

• малый вес;
• высокая устойчивость к повреждениям – лучшая основа для горного велосипеда;
• сопротивляемость к царапинам – долго будет сохранять красивый внешний вид;
• высокая устойчивость к коррозии;
• долговечность – ремонт ей просто не понадобится десятилетиями.

Недостатки материала:

• высокая стоимость.

Сталь

Стальная или алюминиевая рама считается наиболее доступными и распространенными вариантами, однако стальные более дешевые. Изготовлять подобные изделия просто, цена их низкая, поэтому стальная рама для байка используется новичками в 90% случаев. Со временем они меняют это вариант на более практичный и профессиональный, так как данная рама для велосипедов имеет существенные недостатки. У нее большой вес, коррозия сталь съедает почти сразу, если за рамой не ведется уход, к тому же подобные изделия имеют ограничения – ездить на данных велосипедах могут только легкие велосипедисты.

Разработчики попытались обойти недостатки изделия, применяя особенную закалку стали — Cro-Mo. В результате получилась хромомолибденовая рама, которая лишилась некоторых недостатков, но утратила главное достоинство – низкую цену. Также стоимость повышает баттинг – технология «апгрейда» рамы, в результате которой в определенных местах рама утончается, а ее общий вес снижается.

Преимущества материала:

• низкая стоимость (с Cro-Mo она выше, но все же низкая);
• удобство ремонта;
• гибкость.

Недостатки материала:

• ограничения по весу ездока;
• уязвимость к коррозии;
• высокий показатель веса.

Алюминий

Легкая рама для байка, алюминиевое изделие, на самом деле, изготавливается из сплавов. Чаще всего в ход идут кремний, магний, цинк, скандий, сталь. Чем выше качество рамы – тем больше ее порядковый номер в маркировке (6065, 7000). Если выбирать алюминий или сталь, то лучше остановится на первом варианте – материал легкий, прочный, достаточно дешевый. Разумеется, все зависит от того, какой велосипед будет носить эту раму – горный байк с алюминиевой рамой прослужит человеку недолго, так как сплав накапливает усталость, поэтому со временем основа сломается.

Несмотря на это, любители алюминиевой рамы повсюду – данный материал очень часто используется при создании байков любой фирмы, постепенно вытесняя сталь.

Преимущества материала:

• нет ограничений по весу ездока;
• устойчивость к проявлению коррозии;
• низкий вес.

Недостатки материала:

• низкая прочность с годами из-за накапливания повреждений;
• плохой накат;
• выделение вибрации при езде.

Какие бывают рамы для новичков?

Чаще всего новенькие велосипедисты выбирают либо алюминиевую раму, либо стальную. Они дешевые, доступные, их можно ремонтировать. На вопрос, что лучше из вариантов, ответить нельзя, так как каждый тип имеет свои плюсы и минусы.