Как правильно ухаживать за лыжами
(статья из журнала Наука и Техника, от декабря 1964 г.)
Что надо знать о лыжах и уходе за ними
Лыжный спорт - один из наиболее массовых видов спорта. Он укрепляет здоровье, является источником бодрости и силы. При ходьбе на лыжах участвуют в работе почти все мышцы ног, рук и туловища, усиливая в тканях кровообращение, расширяя во много раз капиллярную сеть мышц. Одновременно укрепляется сердце, увеличивается емкость легких. Не случайно их объем, или, как его называют, спирометрия, у лыжников достигает 5 и более литров, тогда как у других она - не больше 3-3,5 литра.
Передвижение на морозном воздухе закаливает организм, предупреждая простуду. При гипертонических болезнях, нервных расстройствах, ожирении и других заболеваниях лыжный спорт применяется как прекрасное лечебное средство.
Размер лыж в зависимости от веса человека
Если вы пришли в магазин
Начинающему лыжнику рекомендуется приобрести гоночные лыжи, или, как их называли раньше, «беговые» (рис. 1). Они предназначены для ходьбы на равнинной и среднепересеченной местности. Высококачественные марки лыж изготовляются из различных древесных пород (береза - основной материал; ель, осина, сосна - вклейки в средних слоях, а гикори - для скользящей поверхности) .
Лыжи подразделяются на третий, второй, первый и высший сорта. Последние носят названия: «Эстония», «Россия», «Стрела» и другие. Лыжи для взрослых по длине подразделяются на номера: № 1 - 180 см, № 2 - 190 см, № 3 - 200 см, № 4 - 210 см, № 5 - 220 см. Но они могут иметь и промежуточные размеры: 185, 195, 205, 215 и 225 см.
Хорошие гоночные лыжи должны быть легкими, гибкими, прочными.
Помимо веса учитывают и рост лыжника. При большом росте и малом весе подбираются несколько более длинные лыжи. Они должны примерно равняться высоте поднятой вверх руки.
Весовой прогиб определяется так: обе лыжи складываются скользящими поверхностями внутрь и на уровне грузовой площадки сжимаются усилием кисти одной руки. Слишком легкое смыкание скользящей поверхности говорит о недостаточности весового прогиба, а несмыкание - о чрезмерной величине его. Кроме этого, надо учесть, что если при сжатии одна из лыж чрезмерно (больше другой) прогнется, значит, она имеет более слабый прогиб. Если же при сжатии одна лыжа или обе разошлись до начала носового прогиба, это говорит о неправильном загибе, укорачивающем площадь скользящей поверхности.
О гибкости лыжи и соответствии ее весового прогиба весу спортсмена судят еще и по характеру стирания лыжной мази со скользящей поверхности во время движения. Если мазь стирается по всей лыже равномерно, то они по весовому прогибу подобраны правильно. Если же она сходит быстрее с концов лыж, то весовой прогиб чрезмерен, лыжи слишком жесткие.
Для того, чтобы определить нет ли перекосов лыжи, надо повернуть ее скользящей поверхностью вверх и посмотреть на нее против света. Еще лучше положить на их концы по небольшому ровному деревянному бруску. Сразу малейшее искривление будет заметно.
Гибкость и упругость лыжи определяется нажимом руки на ее носок, а также приложением некоторого усилия на скручивание. У гибкой и упругой лыжи носовая часть легко и мягко сгибается, задний же конец обладает более высокой жесткостью.
Хорошо изготовленные лыжи имеют строго параллельное расположение древесины на скользящей поверхности. «Срезы», задиры, сучки ухудшают скольжение и уменьшают срок их службы.
Чтобы лыжи долго служили...
Лыжи требуют постоянного ухода. Скользящая поверхность должна периодически пропитываться смолой так, чтобы она была гладкой и имела темно-коричневый цвет. Это предохраняет от разбухания древесины, образования микротрещин и взлохмачиваний. Пропитку смолой удобнее всего делать с помощью паяльной лампы. Для этого на всю скользящую поверхность накладывается тонкий слой смолы, который затем разогревается до начала кипения (появления пузырьков). После этого прогревание прекращают, а остатки смолы снимают тряпкой. Эту операцию рекомендуется повторять 2-3 раза.
На лето лыжи оставляются для хранения обязательно просмоленными. Весьма полезно делать медленную просмолку летом на солнце. Для того, чтобы сохранить весовой прогиб, лыжи следует связывать скользящими поверхностями внутрь и устанавливать между ними распорки по ширине от 4 до 8 см на уровне заднего конца грузовой площадки. Носовой же прогиб можно сохранить, если лыжи ставить носками вниз.
Даже при правильном использовании лыж и бережном уходе за ними возможны повреждения. Некоторые из них вполне устранимы. Трещины или расколы можно склеить водоупорным клеем. Лучше всего для этой цели использовать казеиновый клей. В настоящее время промышленностью выпускаются высококачественные синтетические клен, пригодные для этой цели. Если же расколы слишком велики и не поддаются склейке, можно попытаться скрепить лыжу гвоздиками, сшить проволокой или в крайнем случае наложить поверх расколотой лыжи заплатку из жести, фанеры или простой деревяшки (рис. 2).
Устранимы также и поперечные перекосы. Для этого места перекоса хорошо разогревают или распаривают, а затем быстро вставляют в специальный станок или распорки под давлением в сторону, обратную перекосу, и так держат до полного остывания. Таким же образом можно восстановить и исправить носовой загиб лыжи (рис. 3). Задиры и шероховатости на скользящей поверхности устраняются циклевкой с последующей обработкой тонкой стеклянной шкуркой. После этого лыжу нужно обязательно просмолить.
И это очень важно
Наибольшее распространение сейчас получили два основных типа креплений: жесткие рантовые и полужесткие или мягкие пяточные. Удобным, надежным, обеспечивающим прочное прикрепление лыж к ботинкам и в то же время предоставляющим возможность свободно двигаться является рантовое крепление, выпускаемое промышленностью в двух вариантах.
Первое, разрезное крепление, состоящие из двух металлических щек с двумя шипами в передней части, можно использовать для любого размера обуви, но оно требует относительно много времени для установки на лыже. Второе крепление из одной скобы находит в последнее время все большее распространение. Установка этих креплений значительно проще. Для этого сначала путем вывешивания определяется центр тяжести лыжи, а затем делается отметка карандашом по ее линии. Потом скоба с ботинком ставится на грузовую площадку так, чтобы передний ее край был на 1-2 см ближе к задней части лыжи и чтобы продольные оси ее и ботинка совпадали. При таком совпадении внутренний край каблука ботинка выходит за грузовую площадку примерно на 0,5-1 см, а внутренняя щека скобы - за край грузовой площадки меньше, чем наружная. После этого осторожно снимают ботинок и делают отметки положения скобы. По отмеченным отверстиям в скобе рассверливают отверстия на лыже, после чего скоба крепится шурупами.
Затем ботинок снова вставляется в скобу и дужкой сильно прижимается к ней. На подошве ботинка должны четко вырисовываться вмятины - следы шипов скоб крепления. По этим следам просверливаются отверстия в ботинке. Необходимо следить, чтобы они не приходились очень близко к краю ботинка (не ближе 0,6-1 см); в противном случае возможно быстрое разрушение переднего края подошвы. Только после всего этого прикрепляют гребешок. При этом дужка должна свободно входить в нижний его вырез.
Есть и пяточное крепление: полужесткое и мягкое. Первое имеет 2 металлические скобы, прикрепленные к грузовой площадке, соединяющей их носовой и пяточный ремни с пряжкой или замком. Такое крепление не требует специальных лыжных ботинок. Оно может быть прикреплено к любой обуви, за исключением валяной, во избежание быстрого ее протирания скобами. Второе крепление еще проще по конструкции. В специальное отверстие в грузовой площадке лыжи продевается носовой ремень с пряжкой или плотной резиной, позволяющей регулировать его размеры. К этому ремню по бокам прикрепляется пяточный ремень, также не позволяющий обуви выскальзывать из носового.
Лыжные палки изготовляются из дерева, бамбука, камыша и дюралюминия. Подбирают их по росту. При стойке лыжника «смирно» длина палки не должна быть меньше, чем до подмышек, и не больше, чем до плеча. Кожаные и металлические части палок надо периодически смазывать жиром, своевременно заменять износившиеся детали, затачивать копье.
И наконец, о смазке
Каждый лыжник должен знать лыжные мази и уметь ими пользоваться.
Карта применения лыжных мазей
В настоящее время отечественная промышленность выпускает ряд лыжных мазей различной рецептуры. Лучшими являются: «Темп» (в комплект входят 4 твердых мази: А, Б, В, Г и две жидких: Ё и Д), «Старт» (4 твердых мази: А, В, Б, Г и 2 жидких: Е и Д), «Таллинские» (3 твердых мази № 1, № 2 и № 3, а также 2 жидких: № 4 и № 5),
ЦОКБ (в комплект входят 4 твердых мази: красная, сиреневая, голубая, зеленая и одна - жидкая). Значительное распространение получили и импортные лыжные мази: «Рекс», «Свикс», «Ваухти», «Элит», «Валти», «Роде» и другие.
Выпускаемые лыжные мази имеют этикетку. На ней указано их назначение с указанием температуры воздуха и состояния снега. Однако этого бывает далеко не достаточно. Ниже приводим специальную карту с указанием основных лыжных мазей, а также некоторые практические советы по смазке лыж.
1. Чтобы правильно подобрать мазь, нужно: определить температуру воздуха и состояние снега; учесть рельеф и длину дистанции, а также жесткость лыжни.
2. Лыжная мазь наносится на совершенно сухую и чистую просмоленную лыжу по всей ее скользящей поверхности.
3. Когда наносится несколько слоев, каждый из них тщательно растирается.
4. Смазанные лыжи перед пользованием должны быть охлаждены на воздухе в течение не менее 10 минут.
5. Опробование мази производится на той или такой же лыжне, на которой будет проходить тренировочное занятие или соревнование
6. Увеличение слоя мази вызывает улучшение сцепления лыжи со снегом при толчке, но одновременно ухудшает скольжение.
7. При проскальзывании лыжи необходимо увеличить толщину слоя мази; если этим не достигается цель, под грузовой площадкой лыжи кладется мазь для более высокой температуры.
Тэги: уход за лыжами, пластиковые лыжи уход, лыжные мази в СССР, лыжные мази применение
1.) Растворитель;
2.) Воды и мыло;
3.) Чехлы;
4.) Парафин.
2. Вы пришли домой из магазина и только что купили лыжи. Что делать дальше? Возьмите купленный предмет в свои руки и помойте его, аккуратно очистите поверхность от всякого рода загрязнений и парафина. Если при обыкновенного мыльного раствора лыжи не отмываются, то прибегните к помощи растворителя и очищающих смесей. С ними ваши лыжи буду просто блестеть от счастья.
3. Ни в коем случае не допускайте ситуации, в которой бы ваши лыжи скрещивались друг с другом. Для любой транспортировки должны использоваться специальные чехлы. Без них лыжи перевозить нецелесообразно, ведь инвентарь может вполне повредиться. Если чехлов по какой-то причине нет, или они порвались, используйте между лыжами прилипалки. В простонародии их называют «липучки». Они могут как идти в комплекте с лыжами, так и отдельно продаваться в спортивном магазине.
4. А вот как ухаживать за своими лыжами в домашних условиях? Все намного проще, чем вы думаете. Прежде всего, нужно знать о том, что лыжи должны храниться сухости. Однако ставить их необходимо подальше от нагревательных печей и приборов. Все-таки не будем забывать, из чего они состоят. Сами лыжи располагаются на полу. Палки от лыж также должны находиться в комфортных условиях – подальше от приборов нагрева и батарей.
5. Внимательно присмотритесь к лыжам еще в магазине. Посмотрите, нет ли на них никаких заусениц. Если есть – то проконсультируйтесь с продавцом, как именно вести себя с таким инвентарем. При желании можно отнести лыжи в ближайшую мастерскую для тотальной зачистки. Там вам их очистят их, и заточат при необходимости, не забыв напоследок смазать специальной мазью и отполировать.
6. Ну и вы, конечно же, обязаны помнить, что самое важное при уходе за лыжами – это постоянное нанесение на них специальной мази. Некоторые для этого случая используют парафин. Нужно постоянно обращать внимание на скользящую поверхность своих лыж.
7. Стоит иметь в виду, что лыжи, как и другая передвижная техника, со временем теряют свое качество. Поэтому если они вам дороги, то нужно ухаживать за ними круглый год, а не только во время зимнего сезона катания. Только в этом случае ваши спутники всегда будут «в добром здравии» и прослужат вам верой и правдой не один десяток лет! Удачи вам и успехов! Пусть вам покорятся самые трудные горные вершины!
Любое спортивное снаряжение, в том числе и лыжи, со временем изнашиваются. Но если ухаживать за спортивным снаряжением правильно, соблюдать все рекомендации, можно быть уверенными в том, что они прослужат еще очень долго и будут иметь отличный внешний вид. В статье мы поделимся советами по уходу за беговыми лыжами, расскажем, как их подготовить к зимнему сезону.
У профессиональных спортсменов за подготовку беговых лыж отвечает команда помощников, но за техникой вполне можно ухаживать самостоятельно. Освоить и выполнять рекомендациям просто, главное - желание.
Обработка спортивного инвентаря
Давайте разберемся, что нам понадобится для обработки инструмента для катаний:
- Парафин.
- Утюг. Это специальный утюжок, предназначенный, чтобы наносить парафин.
- Скользящая щеточка, чтобы чистить поверхность. Она может быть изготовлена из латуни или стали.
- Скребок для очистки поверхности.
Новичкам необходимо вникнуть во все тонкости по уходу за лыжами. Все инструменты рекомендуем покупать в специализированных магазинах, чтобы уход был правильным.
Смазки для скольжения наносится на всю лыжную поверхность. Выделяют 2 вида лыжной смазки:
- Углеводородная
- Фторуглеродная
Каждая лыжная смазка наделена своими преимущества и недостатки. Углеводородная смазка имеет свойство очень быстро стираться, это означает, что наносить ее придется часто. В состав смазки входят вещества, работающие при соблюдении определенного показателя температуры, погодных условий.
Подготавливаем беговые лыжи
Перед тем, как взбираться на снежные склоны, займитесь тщательной подготовкой инструмента. Займемся визуальным осмотром кантов. На них не должно быть зазубрин. Затем, поскоблите кант ногтем. Если есть стружка, то можно кататься. Если ее нет, значит, кант необходимо наточить.
Если кант будет тупым, кататься не желательно. Это небезопасно. Повороты, которые лыжник будет делать на жестких склонах, будет выполнить очень проблематично. Обязательно наточите лыжные канты самостоятельно, если нет такой возможности, обращайтесь в сервис.
Подготовка лыж предусматривает проверку креплений, которые болтаться не должны. Также инструмент для бега по снегу не должен иметь механических повреждений.
При подготовке, необходимо обращать внимание на скользящую лыжную поверхность. Она должна быть равномерно окрашена. Если на лыжах вы обнаружили сероватый или белый налет, рекомендовано обработать поверхность парафином или мазью. Они позволяют улучшить скольжение.
Уход за лыжами после катаний
За лыжами также понадобиться следить после прогулок, чтобы поддерживать инструмент в превосходной форме, тогда они прослужат своему владельцу дольше.
- От налипшего снега очищаем лыжи щеточкой, но очень аккуратно.
- Если на лыжи попала грязь, дорожные химические реагенты, помойте их тепленькой водой.
- Вода должна стечь, а после поверхность протирается мягкой тряпкой. Особое внимание рекомендуем уделить лыжным креплениям.
- Скользящая поверхность скрепляется с помощью липучек, бельевой резинки.
- Убираем лыжи в чехол.
Хранение
Условия хранения беговых лыж во многом зависят от того, из какого материала они изготовлены. Деревянные храните в темном сухом помещении, потому что от попадания прямых солнечных лучей они могут рассохнуться.
Пластиковые не так реагируют на свет, но все-таки не нужно рисковать. Постарайтесь, чтобы место, где будут храниться лыжи было сухим, частым и прохладным. Убирайте лыжи подальше от батарей, горячих труб, обогревателей.
Важное правило, которое не стоит забывать. Лыжи, изготовленные из дерева, необходимо полагать в вертикальном положении, чтобы носочки были вверх. Скользящими поверхностями обязательно разворачиваем друг к другу. Связывать их туго веревками или ремнями нельзя.
Пластиковые лыжи менее прихотливы в уходе. Их есть возможность хранить не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном. Они не нуждаются в распорках, потому что имеют нужную жесткость, сохраняя форму за все время хранения.
Важно, купить лыжную сумку-чехол . Она понадобится не только для того, чтобы хранить лыжи. С ее помощью перевозить инструмент очень удобно.
Поэтапная подготовка
Соблюдайте все правила. Для этого заранее подготовьте парафин, смазку аэрозольную, бумагу, тряпочки. Также не забываем бумажные салфетки, мазь от ржавчины, зубной порошок.
- Тщательно удаляем грязь. Для этого понадобится салфетка. Ее нужно смочить в растворе из зубного порошка. Он помогает сделать поверхность чистой.
- Протираем поверхность мокрой тряпочкой, потом сухой.
- Протираем аккуратно крепления, затем наносим аэрозольную смазку.
- Снимаем внутренние ботинки, стираем, тщательно просушиваем. Внешние ботинки необходимо отмыть от грязи, набив бумагой, чтобы они сохранили форму.
- Обрабатываем поверхность лыж, которая касается снега. Воспользуемся для этих целей парафином. Он не дает кислороду попадать на поверхность из пористого пластика.
- От грязи и пыли чистим канты, покрывая их мазь. Средство помогает справиться с ржавчиной.
- Беговые лыжи хранятся носками вверх, связанные. Ботинки складывают в мешок.
Уверены, наши советы помогут держать лыжи в превосходном состоянии. Главное, соблюдать все рекомендации по уходу и в период эксплуатации и при хранении. Аккуратность и тщательный уход продлят срок службы любимого инвентаря для катания по заснеженным склонам.
Прежде всего, следует отметить, что уход за лыжами подразумевает обработку скользящей поверхности. Конечно, в домашних условиях делать это не всегда удобно, но если у Вас есть минимальный набор инструмента: струбцины для закрепления лыж, скребок, утюг, комбинированная ручная щетка и растирка, то этого достаточно для ухода за прогулочными лыжами.
Основное правило при уходе за лыжами - не навредить. Скользящая поверхность теряет свои свойства при длительном контакте несмазанных лыж с открытым воздухом. Также лыжи очень чувствительны к перегреву. Самым эффективным способом борьбы с таким перегревом является соблюдение основных правил безопасности: нагревать утюг до температуры, указанной на упаковке мази, и передвигать его по скользящей поверхности движениями от носка к пятке, а не вперед-назад. Как правило, двух-трех проходов оказывается достаточно для большинства мазей.
Первичная обработка новых лыж включает в себя
:Снятие слоя грунтового парафина (относится к более дорогим лыжам)
Обработка жестким фибертексом скользящей поверхности
Нанесение парафина с последующим снятием скребком (многократное проведение этой процедуры способствует улучшению
скольжения новых лыж)
Обработка щетками
Дальнейшая подготовка лыж под конкретные погодные условия заключается в выборе парафина по предполагаемой температуре воздуха и многократном (не менее 3-4 раз) нанесении парафина на скользящую поверхность по вышеприведенной схеме.
Лыжные мази подразделяются на две основные группы-мази скольжения и мази держания. Первые обеспечивают оптимальное качество скольжения, а вторые предотвращают отдачу при передвижении классическим ходом, то есть проскальзывание лыжи назад при отталкивании.
Разметка зоны нанесения мазей держания.
1. Найдите центр тяжести (линию баланса) каждой лыжи, пометьте его маркером, поставьте лыжи на ровную поверхность и встаньте так, чтобы носки Вашей обуви оказались на линии баланса.
2. Перенесите вес тела на одну лыжу целиком и попросите помощника провести под лыжей листом бумаги. Бумага должна свободно перемещаться вперед и назад от линии баланса на 15-20см (в зависимости от длины лыж).
3. Сделайте отметку маркером в той части, где лист перестал двигаться.
4. Повторите ту же операцию на другой лыже.
Мази держания на "классических" лыжах наносятся в пределах зоны держания. Перед нанесением смазки зону держания необходимо обработать наждачной бумагой (№ 60-80), чтобы мазь не стиралась быстро в процессе катания. Не следует наносить мазь скольжения или парафин в пределах зоны держания лыж для классического хода.
Мази держания бывают твердыми и жидкими (клистеры).
Твердые мази наносятся обычным способом -освободите баночку мази от фольги, натрите ей лыжу в пределах зоны держания, а затем разотрите синтетической растиркой для создания тонкого ровного слоя. Лучше нанести несколько тонких слоев мази, чем один-два толстых. Многие лыжники применяют комбинированную смазку, нанося различные мази в качестве верхнего и нижнего слоя.
Жидкие мази в теплом помещении выдавливают из тюбика по обе стороны от желобка и разравнивают скребком или большим пальцем руки. Затем слой клистера растирают синтетической растиркой для создания равномерного слоя. Как правило, клистеры наносятся более толстым слоем, чем твердые мази, но при меньшей длине зоны держания
Очистка зоны держания от старой смазки производится с помощью специальных смывок-растворителей. Сначала снимается старая мазь скребком и затем обильно смоченной бумажной салфеткой удаляется остатки мази.
К сожалению, в данной статье невозможно рассказать подробно о всех нюансах подготовки современных беговых лыж, но консультанты интернет-магазина L-BIKE с готовностью ответят на все вопросы, затронутые в этой теме.
Желаем Вам успехов в предстоящем зимнем сезоне!
Уход за лыжами.
Сначала залить дыры, затем отциклевать и заточить канты и наконец, смазать смазкой. Да-да, и смазать тоже, чтобы материал скользящей поверхности не окислялся во время хранения, а канты, защищенные парафином, не ржавели из-за влаги, содержащейся в воздухе.
Готовить ли лыжи к "летовке" или катанию самостоятельно... Сложный вопрос, тут советов давать не могу - все зависит и от близости мастерской, и от благосостояния, и от умения держать в руках напильник. Девушкам, думаю, надо воспользоваться услугами специалиста, а тем мужчинам, которые знают, как держать отвертку и напильник - можно и самим, если не требуется серьезный ремонт и не лень сначала найти подходящие материалы, а потом потратить несколько часов на вылизывание каждой пары лыж. Но ведь существует мнение, что каждый настоящий горнолыжник должен хотя бы раз в жизни подготовить лыжи самостоятельно - так почему бы и не в этот раз? Надо только порыться в инструментах и найти не тупой напильник для работ по металлу, паяльник, несколько старых пробок от шампанского, парафин, утащить у жены ее любимый новый утюг... Или посетить один из магазинов, в которых продается специализированный инструмент, приобрести необходимые материалы и инструменты, и занять на вечер-другой кухонный стол.
Рассмотрим несколько вариантов, каждый из которых разделим на совсем любительский и чуть более близкий к профессиональному. При этом в качестве иллюстративного материала я использую каталог SWIX - одной из компаний, специализирующихся на поставке инструментов и средств ухода за лыжами - наиболее полный источник, доступный мне в настоящий момент. Кстати, обращаю внимание на то, что даже на сайтах компаний-производителей информация, к сожалению, неполная - некоторых, весьма полезных, инструментов и материалов я там не нашел, а вот каталог упомянутой фирмы во-первых достаточно полный, а во-вторых, что немаловажно - переведен на русский язык. Так что интернет-каталоги в данном случае имеет смысл использовать «для оценки ситуации».
Вариант 0. Лыжи планируется продать. В этом случае надо или как можно более качественно их подготовить к продаже для получения максимально высокой цены. или наоборот - оставить все как есть, чтобы, во-первых, быть абсолютно честным по отношению к покупателю, а во-вторых, не дать себя заподозрить в том, что подготовкой к продаже вы пытались скрыть серьезные дефекты. И тот и другой варианты имеют право на существование, я бы выбрал следующую тактику: если лыжи достаточно новые и дорогие, отвез бы их в мастерскую - скользящая поверхность будет после шлифовки практически новой, канты - идеальными, а затраченные 10 - 30 долларов вернутся при продаже лыж. А если лыжики "не очень", да и выпущены давно, за большие деньги их не продашь - можно и оставить как есть, только смазать и продавать под девизом "ничего не скрываю". Ну, понятно, что если канты уже круглые, а на скользящей поверхности явственные глубокие следы от неравных битв с камнями, то лучше все-таки напильником поработать и дырки заплавить, хотя бы и самостоятельно – более привлекательный вид будут лыжи иметь. Но повторюсь - это на мой вкус.
Лирическое отступление номер один : о смазке. Первое, что необходимо сделать - удалить остатки старой смазки, что можно сделать, например, при помощи специального фиберленового полотна SWIX и геля или смывки, которые носят название «Base Cleaner» (очиститель базы, то есть скользящей поверхности). Также можно встретить в продаже и наборы, которые представляют собой пластиковый пакет с вложенными... вышеназванными предметами - фиберленовыми салфетками и тем же Base Cleaner. А уже после этого смазывать.
Сейчас в продаже есть и смазки для горячего применения, которые наносятся при помощи утюга, и синтетические смазки холодного применения, которые продаются, расфасованными в пластиковые упаковки, некоторые снабжены аппликатором - специальной салфеткой или подушечкой для нанесения и растирания смазки, и одноразовые пакетики. После того, как я перепробовал несколько различных смазок нескольких же различных производителей, мнение сложилось следующее: для любителя самой удобной является универсальная смазка, которая одинаково хорошо работает в очень широком диапазоне температур, что позволяет готовить лыжи заранее, то есть тогда, когда есть время.
На тестах лыж в Кировске мы использовали универсальную смазку из серии CERA NOVA, которую можно нанести холодную, а затем растереть специальной растиркой, или расплавить утюжком, а затем отциклевать пластиковой циклей (SWIX тоже такие делает). Кстати, предоставленный нам утюжок модели то ли 7322, то ли 7422 (точно не помню, на самом деле для дома оба хороши) гораздо более удобен, чем мой старый домашний, который еще без тефлона на подошве, но уже с терморегулятором. Правда денег этот утюжок SWIX стоит, зараза… Но очень удобен. Ну а с собой на склон очень советую брать полужидкую (пастообразную) смазку в тюбике, типа F4. Или наборчик в маленькой пластиковой сумочке, в состав которого входит и салфетка, и Base Cleaner, и смазка универсальная. Могу только упомянуть, что жидкая смазка мне нравится меньше, чем пастообразная. Ну да это опять-таки - на мой вкус. А если совсем лень чего-то тяжелое таскать в кармане – возьмите разовую салфетку, пропитанную смазкой. Такие тоже есть, и тоже F4.
Если деньги тратить на специальные смывки мази «жаба душит», или попросту нет их, денег, можно попробовать удалить старую смазку и грязь при помощи тряпки и бензина, ацетона или других растворителей, не содержащих масел, но эти растворители хорошо смывают лишь масляные пятна, а по поводу качества смывки мазей ничего сказать не могу. Да и есть риск, что мощный неспециализированный растворитель еще чего-нибудь растворит, например клеевой слой между материалом скользящей поверхности и керном лыжи, или клей, которым декоративным слой приклеен… Так что тут осторожно попробовать необходимо, а уж потом любимых друзей купать. Ну а смазать можно лыжи или вульгарной свечкой, или (что гораздо правильнее) медицинским парафином, продающимся в аптеках - нет в нем всяческих ароматических добавок и красителей. Но сразу оговорюсь, что скользить будет хуже, честное слово – проверяли. То есть лучше, чем без смазки, но хуже, чем при использовании специальной смазки. Так что хотя бы для участия в соревнованиях используйте смазку. Да, еще одно: как минимум после окончания сезона очень советую применить все-таки грунт и мазь, требующие использования утюга, а не мази холодного применения и не простую натирку парафином: при разогреве поры в скользящей поверхности раскрываются и грунт проникает внутрь, а это способствует лучшему сохранению свойств материала, из которого эта самая скользящая поверхность изготовлена.
Следующие два варианта, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть в том случае, если лыжи планируется оставить для себя.
Вариант 1. Взять лыжи и отвезти их к умелому мастеру, который все и сделает. Из недостатков такого варианта мне лично существенными кажутся два: во-первых, довольно высокая цена данного мероприятия относительно стоимости хорошо поживших Atomic или Fischer, а во-вторых, если Вы не обладаете автотранспортным средством, довольно забавно наблюдать за реакцией везущих рассаду дачников и девушек в кислотных миниюбках на индивидуума, волокущего в мае (!) лыжи в метро. Но это мелочи - главное, лыжи надо привести в порядок до лета - скользящая поверхность целей будет. То есть с виду-то она будет в любом случае одинаковая, а вот ее свойства при хранении без смазки ухудшаются довольно сильно, что может привести к нежелательным последствиям - легче повреждается, понимаешь! Ну да ладно, по поводу смазки – cмотри «Лирическое отступление 1».
Вариант 2. Самостоятельный.
Шаг 1. Заготовить необходимые материалы, инструменты, и - вперед! Начать надо с очистки лыж от остатков старой смазки и всей той грязи, которая водится на склонах и около - смазка от подъемника, автомобильные масла и проч. Чем - уже написал чуть раньше.
Шаг 2. Залить дыры и крупные царапины на скользящей поверхности, отциклевать, заточить канты, смазать. Могу упомянуть, что опять-таки после экспериментов я остановился на фирменном материале для заливки - при простейшем «закапывании» копоти практически не образуется, а заплавленные заплатки очень пластичные, очень приятно выглядит отциклеванная поверхность, не выкрашивается при обработке. А из фирменных материалов мне больше всего понравился тонкий пластик, предназначенный для ремонта лыж в мастерской, при помощи специального пистолета. Работать удобно, результаты – блеск! А если заплавлять скользящую поверхность паяльником - то прочность заплатки очень приличная, просто циклей, даже стальной SWIX - не вдруг отциклюешь. О заточке - чуть ниже, в «Лирическом отступлении 2».
Шаг 3. В отношении креплений - достаточно установить пружины на минимальное усилие и закрыть пятки. Некоторые производители считают, что пружины в современных креплениях можно и не отпускать. Правда, они (производители) и не подозревают, что в нашей стране крепления могут и по 20 лет работать... Так что лучше все-таки отпустить пружинки-то, пусть себе отдыхают... В отношении смазки - если Ваши крепления находятся в работе меньше пяти сезонов, и никто их бензином не промывал, и по песку Вы на них не катались - не забивайте себе голову, не лазьте в них. А вот если или возраст уже у них приличный, или еще какая напасть (типа песка) - тут без частичной разборки, промывки бензином-керосином и без смазки какой-нибудь консистентной смазкой типа Литола (в автомагазинах и в небольших тюбиках продается) не обойтись. Правда, частично-разобрать современные крепления довольно сложно, но в некоторые модели можно забраться, полностью вывернув и вытащив (вместе с пружиной) регулировочный винт установки усилия срабатывания… Но я этого не говорил!!! То есть надеюсь, всем понятно, что эта операция делается на свой страх и риск…
Шаг 4. Поставить лыжи в шкаф или за шкаф, главное - не надо их ни выставлять на балкон, где на них будет лить дождь и гадить птички, ни в лоджию, где температура может и 40 градусов превышать - а это ведь не совсем то, для чего они предназначены, не так ли? Можно вешалку соорудить где-нибудь за дверью, можно на шкаф или на антресоли забросить... Кстати, о вешалке. Самая простая – упорчик снизу, чтобы лыжи плоско на стенке располагались, и некое подобие деревенской вертушки на калитку наверху: повернул горизонтально – и носки лыж к стенке зафиксированы, повернул вертикально – лыжи свободно падают на владельца или его домашних…
Лирическое отступление номер два. Заточка лыж Подробно и очень правильно смысл заточки лыж изложен в книжке All-Mountain Skier, русский перевод которой расположен по адресу (http://ski-club.org.ru/school/book/?content=ch10). Там-же приведено объяснение того, зачем притуплять канты по концам лыж.
Ниже приблизительно описана процедура заточки лыж, которой следуют профессионалы. Начальные условия: скользящая поверхность плоская, без выпуклостей и вогнутостей, дырки залиты, отшлифована. А вот шлифовать базу лучше на станке в мастерской - хотя бы раз в сезон. Зачем? Чтобы выровнять ее поверхность и снять тонкий слой металла с побитых землей, камнями и закругленных (подтупленных об снег и лед) кантов, как минимум. Во всяком случае, именно так поступают имеющие такую возможность люди, серьезно относящиеся к лыжам. Я уже не говорю о том, что такая шлифовка удаляет тонкий верхний слой скользящего пластика, наиболее исцарапаный и состарившийся. Знаю, что есть умельцы, которые шлифуют скользящую поверхность при помощи электродрели, цилиндра и шкурки, но поскольку сам я подобного не делал, то и советовать не могу. Также сам я никогда не выравнивал скользящую поверхность лыжи по всей длине и ширине при помощи напильника, что также делается некоторыми мастерами.
Точка кантов со стороны базы (заваливание кантов).
| Выполняется на новых лыжах или после шлифовки базы. Для этого существуют и хитрые (и довольно дорогостоящие) импортные приспособления (общее название, используемое в обиходе в России - канторезы) для заточки, например SWIX XACTOR с регулируемым углом заточки, существуют также пластиковые или металлические направляющие SWIX и целые наборы, которые обеспечивают неизменность угла наклона напильника к канту (выпускаются с углами 0,5 – 1 – 1,5 – 2). Но (как ни парадоксально) профессионалы, работающие с лыжами серьезно - индивидуально, а не "на потоке", используют следующий простой и дешевый способ: Сначала подготовьте инструмент, а если опыта недостаточно - то и лыжи. |
1. На дальний от ручки конец напильника (тот его конец, в сторону которого будете двигать напильник при заточке) намотать изоленту синюю или черную пластиковую: если хотите получить угол заточки 0,5 градусов - два слоя изоленты, 1 градус - 4 слоя изоленты. Изолента используется во-первых потому, что уже известна ее толщина, а во-вторых она хоть как-то скользит по базе. Если у вас есть штангенциркуль и вы способны измерить толщину имеющейся у вас липкой ленты (скотч, лейкопластырь, самоклеющаяся бумага...) - можете использовать все, что угодно. Для получения угла в 0,5 градусов толщина намотки должна составлять примерно 0,45 мм, 1 градус - 0,9 мм и так далее. Желающие получить более точные цифры отсылаются к школьному курсу тригонометрии.
2. Для того, чтобы были хорошо видны результаты ваших трудов, фломастером закрашиваете канты со стороны скользящей поверхности. Лучше использовать толстый спиртовой маркер - он не стирается рукой, а только стачивается напильником, естественно - вместе с кантом. После десятка заточенных пар лыж вы сможете легко контролировать результаты заточки и без закрашивания, а пока - мажьте чернее.
Собственно, сам процесс прост: кладете напильник на базу концом с намотанной изолентой к себе под углом примерно 45 градусов и точите длинными плавными движениями по направлению "к себе" до тех пор, пока во-первых не сточатся чернила фломастера, во-вторых канты не станут одинаково матовыми по всей длине, но не стачивайте скользящую поверхность! При этом необходимо выдерживать расстояние в 50 мм от намотанной изоленты до края того канта, который точите. См. рисунок слева.
Заточка кантов со стороны боковой поверхности лыжи под любой требуемый угол
Требуется уголок (на рисунке справа - отфрезерованый под угол 92 градуса, что обеспечивает угол заточки 88 градусов), хороший плоский напильник (не "бархатный", но и не фрезерованый), зажим или струбцина. Конечно, все эти инструменты – и зажимы, и напильники всех размеров, и уголки с углами 86 – 90 градусов, и наборы направляющих - выпускаются любой уважающей себя компанией, и SWIX не исключение. Можно и канторезом воспользоваться – и упомянутым выше XACTOR, и попроще, без регулировки угла, под 89 градусов – EDGER. Кстати - если вы не хотите часто покупать напильники – есть еще и щетка для чистки напильника: из стальной проволоки, в магазине инструментов продается, иногда (например) такие щетки продаются в хозяйственных магазинах под видом щеток для чистки посуды. На всякий случай – если хочется все фирменное, то у SWIX и это есть.
| Подробнее об уголке. Уголок металлический (дюралевый, чтобы канты ненароком не загубить) - можно купить уже указанной фирмы - дорого и очень точно, можно заказать фрезеровщику - дешевле и без гарантии точности угла и прочности конструкции, и наконец самое простое решение, приведенное на правом рисунке с красненькой полосочкой. Берете обрезок обычного (под 90 градусов) уголка дюралюминиевого, и в 25 мм от его прямого угла, вдоль него, приклеиваете эпоксидным клеем узкую полоску металла по всей длине уголка - как раз она и показана на левом рисунке в виде красной полосочки - или стальную проволоку толщиной (диаметром) 0,45 мм для угла 89 градусов, 0,9 мм для угла 88 гралусов и так далее. |
О том, что с уголка необходимо ободрать все заусеницы и проверить, насколько он точен, а то глядишь - и потолще проволоку придется приклеивать я не упоминаю... Надеюсь, рисунки достаточно понятны. На рисунке вверху - отфрезерованый уголок, а на рисунке слева - аналогичного назначения, но обычный, с приклеенной дополнительной полосочкой.
| Прижимаете к уголку напильник и в направлении "на себя" точите канты со стороны боковых поверхностей лыжи, плотно прижимая уголок к базе. Для наглядности результатов работы, особенно если канты раньше были заточены под прямой угол, также имеет смысл закрасить их черным фломастером, теперь уже с боков лыжи. Для оценки результатов можно также использовать лупу.
После того, как канты стали острыми по всей длине лыжи (точнее, от точки соприкосновения носков сложенных база к базе лыж до точки соприкосновения их пяток) необходимо снять мелкие заусеницы и шероховатости. Есть специальные приспособления и у SWIX - алмазные напильники (diamond file) разной шероховатости, например, или "резиновый камень" (rubber stone), представляющий из себя сплав резины и абразивного порошка, но можно воспользоваться и куском достаточно жесткого пластика (например, оргстекла) с приклееной к нему мелкой шкуркой. Со стороны базы можно легонько прижать это приспособление поочередно к каждому из кантов и мягко их обработать. А со стороны боковой поверхности - можно зажать этот инструмент при помощи уголка и зажима так же, как и напильник при точке лыжи, и пройтись по кантам. |
После такой обработки канты должны остаться острыми, но не шероховатыми. Кстати, именно при помощи такой пластинки с наклеенной шкуркой (конечно, если в арсенале отсутствует diamond file) имеет смысл удалять заусеницы перед тем, как подтачивать лыжи в горах. Дело в том, что после удара о камень заусеница можеть быть настолько прочной, что напильник ее не возьмет. А шкурка (не стеклянная, конечно, а корундовая) в этом случае может помочь сгладить закаленные при ударе заусенцы перед тем, как подточить канты напильником.
Можно также придумать вариант использования плоского алмазного надфиля, но я этого не пробовал, хотя и знаю, что такие приспособления народ делает и успешно использует. Думаю, что лучше применить те же уголок и зажим, только между зажимом и надфилем в этом случае нужно будет проложить достаточно прочную металлическую пластину (стальную, миллиметра 4 - 5 толщиной), чтобы надфиль не выгибался и не менял угол заточки канта. Собственно, все. То есть потом идет финишная обработка сначала при помощи особо мелкого diamond file, затем особо искушенные применяют ceramic stone – уже для зеркальной полировки, но это уже настолько “высший пилотаж”, что страшно подумать...
Безусловно, я не упомянул о массе инструментов – о щетках для растирания мазей, о подборе мазей, не перечислил весь ассортимент принадлежностей, но не уверен, что это надо – искушенному в настройке лыж любителю, а тем более профессионалу, этот материал и не нужен. А для того, что познакомиться с минимально необходимыми инструментами и материалами, этой статьи, пожалуй, достаточно. А более подробно со всем ассортиментом SWIX можно ознакомиться или по каталогу, или в магазине "Фишер" – там и ремонтная мастерская и магазин. В частности, здесь и продаются все те «фирменные» инструменты и материалы SWIX, которые я использовал в качестве иллюстраций и примеров в этом материале.
