В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.
На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.
К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность — очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.
Подготовительные работы
Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.
Установка опалубки — это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 — 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.
Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 — 3 часов.
Технология заливки
Заливка бассейна — дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.
Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.
Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.
Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 — F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.
Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.
Способ в 2 приема
Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.
Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.
В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.
На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.
К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность – очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.
Подготовительные работы
Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.
Строительство бассейна подразумевает обязательное строительство опалубки.
Установка опалубки – это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 – 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.
Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 – 3 часов.
Технология заливки
Заливка бассейна – дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку заливаем бетон до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.
Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.
Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.
Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 – F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.
Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.
Способ в 2 приема
Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.
Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.
Он основан на применении специальной шпонки, которая позволяет обеспечить герметичность в месте стыка двух слоев бетона: застывшего и свежего. Таким образом, здесь имеет место быть применение холодного стыка. Сперва заливается дно, а только потом бортики. В места стыков двух слоев раствора укладывается саморасширяющийся шнур диаметром 2 – 3 см. На него наливается масса. Герметичность конструкции обеспечивается за счет того, что в водной среде шнур резко увеличивается в размерах, закрывая все возможные зазоры и не пропускает тем самым воду.
Существует и так называемое послойное заливание бетона. При этом после застывания первого залитого слоя убираются деревянные щиты. Их переставляют выше таким образом, чтобы нижний край щита оставался ниже залитого слоя на 20 мм. Щиты крепятся гвоздями или дюбелями. После того, как залитый бетон сравняется с землей, щиты ставят на высоту около 30 см от уровня земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего устанавливают внешний щит по всему периметру, щиты скрепляются между собой. Между щитами располагают 2 слоя арматурной сетки и слой из арматурных прутьев. В конце залейте самую толстую часть стен бассейна. После заливки вся поверхность затирается.
Сегодня увидеть бассейн на загородном участке можно так же часто, как веранду или беседку. За последние 10 лет технология возведения подобных построек стала доступна практически каждому и сейчас искусственные водоемы можно изготовить очень дешево. Если вы решили возвести бассейн из бетона своими руками, то вы сможете сэкономить почти 50% на разработке проекта и выполнении строительных работ.
Но, прежде чем начать строительство бассейна из бетона, необходимо произвести все необходимые расчеты.
Рассчитываем габариты бассейна
- Если глубина бассейна составит 1,2 – 1,5 м, то этого будет достаточно для полноценного плавания взрослого человека.
- Если вы планируете оборудовать сооружение трамплином для прыжков, то минимальная глубина чаши должна будет составить не менее 2,3 м.
Чтобы произвести расчет чаши бассейна, рассмотрим следующий пример, допустим:
- внутренняя длина бассейна составит 5 м;
- внутренняя ширина – 2 м;
- уровень воды – 1,3 м;
- глубина в самой высокой точке (с учетом борта) – 1,5 м;
- глубина в самой низкой точке (с бортами) – 1,8 м;
- расстояние до уступа – 2 м;
- толщина стен – 20 см.
- толщина дна – 25 см;
- ширина бортов – 45 см;
- высота бортиков – 30 см.
Исходя из этих цифр, у нас получится расчет габаритов бассейна, схема которого будет выглядеть так.
Согласно этому проекту объем воды в бассейне составит 6,9 м 3 , объем котлована – 14,41 м 3 и объем бетона – 6,55 м 3 .
Помимо расчета объема строительного материала, необходимо знать, как правильно приготовить раствор для сооружения такого типа.
Состав материала для бетонного бассейна
Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.
Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400. Также важно чтобы материал отвечал требованиям морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.
Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.
Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.
Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м 3) потребуется:
- 600 кг ПЦ;
- 1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
- 60 кг микрокремнезема;
- 800 кг фиброволокна;
- 1 кг пластифицирующих добавок.
При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.
Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.
Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.
Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.
На что обратить внимание перед началом строительства
Чтобы сделать все правильно, необходимо учесть несколько важных аспектов:
- Рядом с будущей постройкой не должно быть крупных деревьев, так их корневая система может нарушить целостность сооружения. Помимо этого, листва и мелкие ветки будут постоянно падать в, находящийся на улице бассейн, что в свою очередь приведет к быстрому загрязнению воды.
- Грунтовые воды должны залегать довольно глубоко, если они находятся на глубине 0,5-1 м, то от такой постройки стоит отказаться.
- Строить бассейн близко к жилым постройкам не рекомендуется.
- Лучше всего возвести искусственный водоем на глинистой почве, так как она будет меньше пропускать влагу.
- Определите направленность ветра. Лучше, если он будет прибивать накопившийся в бассейне мусор к одной стене. В этой же зоне стоит разместить переливную трубу.
Если говорить о выборе скиммерного или переливного бассейна, то предпочтение лучше отдать первому варианту циркуляции воды. В этом случае после забора из чаши с помощью скиммера, вода сразу переходит в очистительную систему. У переливного бассейна забор воды осуществляется через край, после чего вода перенаправляется в специальные переливные желоба и только после этого переходит в системы дезинфекции.
После всех подсчетов и определения качества почвы, можно переходить к рытью котлована.
Готовим котлован и засыпаем подушку
Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.
Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.
Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.
На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.
Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.
После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:
- Первый слой – 15 см песка.
- Второй слой -15 см щебня.
В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).
Армирование
Для бетонирования бассейна потребуется подготовить невысокую опалубку и арматуру, прутья которой ни в коем случае нельзя сваривать. Чтобы избежать появления коррозии для скрепления сетки используйте только проволоку.
Опалубка для бассейна должна очерчивать контур будущей постройки. Внутри нее аккуратно укладываются два уровня арматуры:
- Первый должен на 5 см возвышаться над краями плиты.
- Второй уровень укладывается на 5 см ниже верхнего края.
- Так как на дно обычно заливают плиту толщиной порядка 20 см, то расстояние межу двумя слоями арматуры должно составить 10 см.
Полезно! Для сложного грунта используйте более толстую арматуру.
Армирование бассейна выполняется ребристыми прутьями диаметром 10-14 мм и ячейками 20 х 20 см, которые укладываются на небольшие камни. Шаг укладки составляет 20 см. От края плиты необходимо отступить 5 см и загнуть пруты буквой «Г» (эти загибы потребуются для создания каркаса стен).
Заливаем дно
После того, как каркас сделан, подготовьте и залейте на дно бассейна бетонную смесь. Для повышения прочности в процессе заливки используйте виброустановку, которая уплотнит раствор.
После заливки и выравнивания (не забудьте сохранить наклон) нужно подождать неделю, пока плита не застынет. Если погода стоит жаркая, то на протяжении этого времени смачивайте бетонную поверхность водой по 2 раза в день.
После заливки чаши бассейна можно не тратить время и заняться подготовкой коммуникаций для слива воды в выгребную яму.
Строим вертикальные стены чаши
Для стен понадобится построить опалубку из толщиной около 21 мм или оструганных с одной стороны досок (с фанерой работать будет удобнее). При этом надо выдержать расстояние в 40 см между вертикальным откосом котлована и самой опалубкой, а также учесть толщину стен (20 см).
После этого в опалубке необходимо установить арматуру и связать ее с «хвостиками» горизонтального армирующего слоя. Шаг армирования и тип сетки такой же, как и для дна.
На следующем этапе в готовую опалубку заливается бетонный раствор. Сохнет он тоже 7 дней.
Оштукатуривание и повторная гидроизоляция
После того, как основное изготовление бассейна завершилось, переходим к штукатурным работам. В качестве штукатурки используем следующий раствор:
- 1 часть цемента марки не ниже М 500;
- 2 части песка;
- латексный пластификатор (позволит сделать состав водоотталкивающим);
- микрофибру (обладает те ми же свойствами, что и арматура).
На оштукатуренную поверхность необходимо нанести жидкую обмазочную гидроизоляцию. Для придания защитному слою большей прочности, лучше наносить раствор на специальную штукатурную сеть из стеклоткани с ячейками 5 х 5 мм.
На этом строительство бетонного бассейна почти завершено, и можно переходить к отделочным работам. Проще всего покрыть чашу ПВХ пленкой, она легко наносится и обладает дополнительными гидроизоляционными свойствами.
После этого остается только подключить устройства для дезинфекции бассейнов и оборудовать сооружение лестницами, трамплинами и съемными заслонками для слива воды.
В заключении
У бассейнов из бетона есть масса преимуществ, по сравнению с пластиковыми аналогами. Главный плюс такого сооружения – это долгий срок службы и возможность построить искусственный водоем своими руками.
Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна.
Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.
При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя.
Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:
- цемент марки 500 и 600;
- средней фракции щебень;
- песок;
- гидроизоляционные пластифицирующие добавки в бетон;
- армирующая сетка, стальная арматура;
- для опалубки брус и древесная доска;
- шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.
Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру.
Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.
Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности).
Сборка опалубки
Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов.
Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления.
Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».
Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши.
Армирование котлована
Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы.
К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.
Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.
Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.
Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.
Обработка арматуры
Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок.
Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая.
Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать , применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.
Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы.
Бетонирование бассейна
Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно.
Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды.
Для отлива чаши используют по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным.
Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами.
Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.
Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается.
Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.
Гидроизоляция конструкции
Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот.
В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.
Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции.
После устройства по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм приступают к арматурным работам.
На рис. 1
показан один из вариантов устройства монолитного узла бетонного бассейна
.
Арматура перевязывается вязальной проволокой ВР-1 диаметром 2-3 мм. Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60 см, вертикальных - 15-30 см.
Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы, приведенные в табл. 1 и на рис. 2.
Таблица 1. Фиксаторы для арматуры
| Название | Толщина слоя , мм | Диаметр арматуры , мм | Цена , руб. | Упаковка , шт. |
| F1(15/14) | 15 | --- | 500 | |
| F1(20/14) | 20 | --- | 500 | |
| F1(25/14) | 25 | --- | 500 | |
| F1(30/14) | 30 | --- | 500 | |
| F1(35/14) | 35 | --- | 500 | |
| F1(40/14) | 40 | --- | 500 | |
| F1(45/14) | 45 | --- | 500 | |
| F2(15/15) | 15 | --- | 500 | |
| F3(10-15-27/5) | 10; 15ir27 | 5 | --- | 500 |
| F4(10/5) | 10 | 5 | --- | 500 |
| F4(15/5) | 15 | 5 | --- | 500 |
| F4(15/8) | 15 | 8 | --- | 500 |
| F4(20/5) | 20 | 5 | --- | 500 |
| F4(20/12) | 20 | 12 | --- | 500 |
| F4(30/4-14) | 30 | 4-14 | --- | 500 |
| F5(25-30/16) | 25ir30 | --- | 500 | |
| F5(40-45/18) | 40ir45 | --- | 500 | |
| F5(65-70/18) | 65ir70 | --- | 500 | |
| F5(80-90/18) | 80ir90 | --- | 500 | |
| F6(50) | --- | --- | --- | 500 |
| F6(70) | --- | --- | --- | 500 |
| F7(o22) | --- | --- | --- | 500 |
| F8(20/24) | 20 | --- | 500 | |
| F8(25/24) | 25 | --- | 500 | |
| F8(30/24) | 30 | --- | 500 | |
| F8(35/24) | 35 | --- | 500 | |
| F8(40/24) | 40 | --- | 500 | |
| F8(45/24) | 45 | --- | 500 | |
| F8(50/24) | 50 | --- | 500 | |
| F8(55/24) | 55 | --- | 500 | |
| F8(60/24) | 60 | --- | 500 |
Фиксаторы
обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.
Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия.
Железобетонная чаша состоит из стальной арматуры и бетона.
Наибольшей долговечностью обладает бетон. Но долговечность чаши зависит от стальной арматуры. Так как долговечность арматуры меньше, то долговечность всей чаши уменьшается. Зависит она и от коэффициента запаса, учтенного проектировщиком. В данном случае сечение арматуры рассчитывается не только исходя из прочности конструкции, но и с учетом ежегодного ее разрушения под воздействием химической и бактериальной коррозии. Долговечность стальной арматуры связана с тремя основными факторами
- усталостными деформациями, химической и электрохимической коррозией
.
Для увеличения антикоррозийных свойств арматуры применяют антикоррозийные покрытия. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fе 3 О 4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.
В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Например, при укладке бетона необходимо обеспечить сохранность защитных покрытий арматуры.
Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы. Пример армирования донной плиты и опорных стен бассейна показан на рис. 3.
Установка закладных элементов
Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями.
ВНИМАНИЕ, ТАК ПРАВИЛЬНО!!! Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.
ВНИМАНИЕ, ХАЛТУРА!!! Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: "Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения"?! Виновников не найдешь!
Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям
, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода.
Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.
Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.
Монтаж опалубки
Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает "ломаным", со ступенями и пр.
Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.
Строительство бетонного бассейна
:
- Часть 1. Строительство бассейнов. Бетонный бассейн.
>>>
- Часть 2. Строительство бетонного бассейна. Чаша бассейна; основные требования, наружная гидроизоляция, дренаж, теплоизоляция.
>>>
- Часть 4. Строительство бетонного бассейна. Бетонные работы. Гидроизоляция.
>>>
- Фотогалерея строительства бетонного бассейна
>>>
Из книги: Майдалян Т.М. "Правильный бассейн в доме и на участке" Издательство " ДОМ. ХХI век"
Фотографии: Бернд Крамер (Австрия)
