Раздвижка нитей зависит от рода волокна , структуры пряжи и ткани , соотношения толщины нитей основы и утка и их плотности, от вида отделки тканей и других факторов. В тканях, как правило, смещаются нити основы по нитям утка. Поэтому можно считать, что смещение нитей происходит в крайней фазе строения ткани, т. е. при прямолинейном расположении утка. На степень раздвижки нитей в ткани влияет соотношение толщины нитей основы и утка. При этом установлено, что, чем больше разница в толщине основных и уточных нитей, тем ткань обладает большей способностью к раздвижке.
Отделочные операции, такие как опаливание, стрижка, ширение, увеличивают обособленность нитей в ткани и повышают возможность взаимного смещения нитей. Аппретирование и валка закрепляют нити и уменьшают подвижность нитей в ткани. Смещение нитей в основном характерно для шелковых тканей как искусственных, так и синтетических. В тканях, структура которых обеспечивает прочное взаимное сцепление и трение нитей, раздвижка нитей не происходит. Исследование процесса раздвижки нитей в тканях показало, что раздвижка нитей происходит в результате совокупного действия тангенциального сопротивления между нитями и растяжения тканей.
Раздвижка нитей происходит в боковых швах, швах вытачек, на локтях, у проймы рукава, т. е. на тех участках, где ткань испытывает, как было сказано ранее, совокупное действие трения и растяжения. Раздвижка ухудшает внешний вид изделия и укорачивает срок его носки. Из тканей, подверженных раздвижке, во избежание преждевременного износа изделий не рекомендуется изготовлять изделия, плотно облегающие фигуру. Для уменьшения раздвижки нитей в швах частоту строчки увеличивают, благодаря чему между нитями ткани увеличивается сила трения и уменьшается их способность к смещению.
Осыпаемость нитей , происходящая по срезам тканей при раскрое и по срезам швов, так же как и раздвижка нитей в ткани, обуславливается силами трения и взаимного сцепления между нитями основы и утка. Осыпаемость нитей зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида переплетения нитей в тканях, плотности ткани, фазы ее строения, разности номеров основы утка и других факторов.
Известно, что нити основы в гребенных тканях по срезам легче осыпаются, чем нити утка. Нити в тканях с короткими перекрытиями, в которых коэффициент связанности выше, чем в тканях с длинными перекрытиями, меньше смещаются и осыпаются. Поэтому осыпаемость тканей полотняного переплетения меньше осыпаемости тканей саржевого и особенно сатинового или атласного переплетения. На осыпаемость как тканей, так и трикотажа большое влияние оказывает жесткость нитей, определяющая их стремление распрямляться и выскальзывать из ткани или трикотажа. Жесткость нитей на изгиб затрудняет их взаимную связь и, следовательно, увеличивает их осыпаемость. Поэтому гребенные ткани несмотря на их высокую плотность обладают значительной осыпаемостью, хотя раздвижки в швах не дают. Ткани менее плотные, но выработанные из мягкой пушистой пряжи и подвергнутые операциям начесывания (фланель, байка) или валки (сукно, драп) благодаря цепкости волокон не осыпаются.
Увеличение плотности нитей одной системы вызывает увеличение изгиба нитей, а следовательно, и углов обхвата нитей другой системы, что увеличивает сцепление нитей. На увеличение осыпаемости также влияет резкая разница основных и уточных нитей по толщине. Осыпаемость ткани в различных направлениях неодинакова. Нити основы, имеющие большую крутку, которая сообщает им большую жесткость и гладкость, осыпаются легче, чем нити утка. Наиболее интенсивно осыпаются ткани, срезанные под углом 15° по отношению к нитям основы и наименьшую под углом 45°. Поэтому срезы легких тканей иногда вместо обметывания высекают зубцами под углом 45°.
От степени осыпаемости нитей в ткани зависит ширина шва. Для осыпающихся тканей ширина шва должна быть в 1,5- 2 раза больше по сравнению с тканями, устойчивыми к осыпанию. Для предохранения швов от осыпаемости вводятся дополнительные операции по обметыванию, проклейке, окантовке и высечке зубцов на срезах тканей. Применяются также специальные швы (запошивочные, двойные, вытачные швы с закрытыми срезами и т. п.), в которых срезы тканей находятся внутри шва.
Установлено, что осыпаемость нитей в ткани оказывает влияние и на износоустойчивость одежды. Так, прочность шва при его растяжении в носке зависит от способности краевых нитей удерживаться в общей структуре ткани. Определение осыпаемости нитей в тканях производится путем установления усилия, необходимого для сбрасывания слоя нитей шириной 2 мм по срезу ткани. Определение усилия при раздвижке нитей в ткани определяется на приборе, в котором зажатый образец ткани подвергается совместному действию трения и растяжения. Прибор для определения осыпаемости нитей в ткани и прибор для определения раздвижки нитей в процессе испытания устанавливается на разрывной машине.
Чисто льняные разреженные малоплотные ткани имеют раздвижку нитей в швах, поэтому при стачивании деталей из них частоту строчки увеличивают до 5-6 стежков на 10 мм. В трикотажных полотнах, триацетатных тканях полотняного переплетения, а также искусственных тканях с металлической или металлизированной нитью нити легко прорубаются и выдергиваются. Поэтому при пошиве изделий из таких материалов применяют тонкие острые иглы, полиэфирные, шелковые натуральные и хлопчатобумажные нитки. Частота строчки 4- 5 стежков на 10 мм. Двойная строчка не допускается. Концы всех внутренних строчек закрепляют обратной строчкой на участке 7-10 мм с расстоянием 1-2 мм от основной строчки.
При пошиве изделий из материалов с повышенным содержанием синтетических волокон, особенно вдоль нити основы, происходит стягивание ткани. Поэтому давление нажимной лапки на ткань уменьшают, натяжение нитей ослабляют, детали на участке шва по направлению к игле правой рукой слегка придерживают, а левой слегка растягивают по направлению от иглы. Для предупреждения оплавления материала иглой частоту вращения главного вала машины уменьшают, уменьшают и частоту строчки до 4-5 стежков на 10 мм. Для замасливания ниток и смазки иглы вазелиновым, машинным или веретенным маслом рекомендуется использовать специальное устройство.
В изделиях из трикотажных полотен или из материалов с малой осыпаемостью (типа ворсована) допускается открытые срезы не обметывать. При выполнении соединительных и отделочных швов в изделиях из трикотажных и вязально-прошивных нетканых полотен, а также из тканей разреженной структуры рекомендуется применять машину цепного стежка, прокладывание кромки или долевых полосок материала по срезам плечевым, горловины и пройм. Металлические части машины должны быть тщательно отполированы.
Кожи обладают повышенной прорубаемостью, поэтому при обработке изделий из них применяют острые машинные иглы, заточенные в виде овала или лопаточки, иглы, типа 4А, используемые при пошиве обуви. Повышенная растяжимость кож вызывает необходимость прокладывания кромки по всем срезам деталей. Для улучшения продвижения деталей давление нажимной лапки максимально уменьшают и применяют специальную лапку с роликом (рольпрессом).
Сметывание деталей изделия к примерке, заметывание швов и краев, выметывание их в изделиях из материалов с нескользящей поверхностью, не обладающих повышенной растяжимостью и прорубаемостью, рекомендуется выполнять на стачивающей машине с увеличенной длиной стежка, В изделиях из материалов, трудно поддающихся обработке, указанные работы выполняют вручную. Сметочные работы после примерки (перед стачиванием) также выполняют вручную. Короткие вытачки, срезы несложной конфигурации стачивают без сметывания.
Борта, воротник, манжеты и другие детали в изделиях из всего ассортимента материалов обрабатывают с прокладкой. Прокладку в зависимости от материала верха выкраивают из бязи, коленкора, прокладочной ткани, прокламилина или из прокладочного материала на основе вискозной ткани с регулярным точечным клеевым полиэтиленовым покрытием. Для закрепления краев деталей (бортов, воротника, низа рукавов) в изделиях из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, полушерстяных материалов и трикотажных полотен может быть рекомендована клеевая паутинка: полиэтиленовая в изделиях, подвергающихся стирке; полиамидная в изделиях, не подвергающихся стирке. Материалы, из которых изготовляют изделия платьевой группы, как правило, декатируют.
Обработка срезов. Боковые, плечевые, рукавные и другие внутренние открытые срезы в зависимости от осыпаемости материала, его толщины обрабатывают обметочной строчкой, швом вподгибку с открытым срезом (внутренние срезы подбортов, обтачек и т. п.) с предварительным обметыванием или без обметывания. В ателье высшего разряда и разряда «люкс» внутренние срезы в изделиях из дорогих материалов окантовывают полоской ткани, выкроенной под углом 45° к нитям основы, или тесьмой или обметывают шелковыми, тонкими хлопчатобумажными нитками.
nkdd.ru
|
Поиск Лекций
Прозрачные материалы часто обладают повышенной осыпаемостью нитей, подвижностью структуры (повышенной раздвижкой нитей от строчки) При конструировании изделий из таких материалов стремятся к сокращению числа конструктивных швов, стараются избегать большой кривизны швов соединения деталей. Подборт, обтачка горловины, обтачка разреза должны быть спроектированы так, чтобы внутренние срезы этих деталей совпадали с какими-либо конструктивными линиями (рельефами, кокетками). Это необходимо для того, чтобы на лицевой стороне изделия не чередовались участки с различной прозрачностью материалов. Раскрой деталей производят, разместив материал на шероховатой поверхности, что позволяет предохранить настил от деформации и перемещения при обводке лекал и раскрое. При индпошиве желательно сразу после раскроя закреплять косые срезы деталей клеевой или неклеевой кромкой, что предохранит их от деформации. Дублирование деталей и участков выполняют, если это предусмотрено моделью. Используют полупрозрачные клеевые материалы малой плотности, имеющие цвет, соответствующий цвету основного материала. При этом на лицевой поверхности дублированной детали не должен проступать клей, а сама деталь должна сохранять свой цвет. Вместо клеевых прокладок используют жесткие прозрачные ткани подходящего цвета, например, органзу.. Одним из основных требований к технологии обработки изделий из таких материалов является обеспечение минимальной возможной ширины соединительных швов – не более 4-5 мм.. Для лучшего внешнего вида детали могут быть стачаны двойным швом (ширина 5-7 мм) или запошивочным швом. Для обработки краев деталей используют шов вподгибку с закрытым срезом с припуском, равным ширине подгиба. Часто применяют шов с двойной подгибкой шириной 2-3 мм в готовом виде. Также используют окантовочный шов шириной не более 5 мм. Срезы деталей обрабатывают узкой зигзагообразной строчкой, прокладываемой по краю подогнутого среза, излишки которого потом срезают. Для недопущения раздвижки от строчек при конструировании учитывают больший припуск на свободное облегание. А также при стачивании уменьшают длину стежка (частота 8-10 стежков на 1 см строчки.), используют тонкие иглы.
Планку, цельнокроенную с основной деталью, подгибают на изнаночную сторону и настрачивают швом шириной 0,5... 1 мм. При этом срез припуска должен доходить до сгиба планки, что позволит избежать чередования участков с различной прозрачностью на лицевой стороне изделия. Разрез застежки, не доходящей до конца детали, обтачивают одновременно с обработкой горловины увеличенной подкройной обтачкой, имеющей вид кокетки. Внутренний срез такой обтачки может быть настрочен на основную деталь. Обтачку не дублируют. Вместо обтачки используют подкладку полочки и спинки, выкроенную из основной ткани. Разрез застежки окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами Обработка горловины, воротника. Горловину изделия обрабатывают подкройной обтачкой. Если обтачку укрепляют неклеевой прокладкой, то соединение обтачки с прокладкой производят так же, как у отрезных подбортов
|
|
poisk-ru.ru
Характеристика соединений деталей одежды.
Особенности технологии изготовления одежды из односторонних комплексных материалов.
Тема 4.4: Особенности обработки изделий из плащевых смесовых и капроновых тканей
1. Особенности технологии изготовления одежды из односторонних комплексных материалов.
2. Характеристика соединений деталей одежды.
3.Обработка изделий из плащевых тканей
· Начальная обработка базовых деталей.
· Обработка мелких деталей.
· Обработка карманов.
· Обработка воротников.
· Обработка рукавов.
· Обработка подкладки и соединение ее с изделием.
· Окончательная обработка.
4. Изготовление изделий из ткани со специальной пропиткой ʼʼфорнизʼʼ
Данная технология обусловливается такими свойствами материалов, как повышенная жесткость, прорубаемость, и другими, возникающими вследствие наличия пленочного покрытия и пропиток. Вид покрытия и волокнистый состав материала во многом оказывает влияние на его пошивочные свойства, в связи с чем существуют различия между технологией изготовления одежды из хлопчатобумажных и смесовых материалов с водоотталкивающей пропиткой и технологией изготовления одежды из капроновых тканей с пленочным покрытием, а также с отделкой лаке и прорезиненных материалов.
При подготовке к примерке изделий как из односторонних, так и двусторонних комплексных материалов рукав в пройму не вметывают, низ рукава и изделия не заметывают. При проведении примерки, выбрав правильное расположение рукава, его вкалывают в пройму булавками. После уточнения длины рукава и низа изделия рукав закалывают булавками в нескольких местах.
Количество ручных работ при изготовлении одежды из материалов с покрытием ограничено, поскольку на материале остаются следы от прокола иглой
При обработке изделий из тканей с прорезиненным, лаковым другим покрытием сметывание можно заменить склеиванием с помощью специального фиксирующего карандаша, к примеру фирмы Сьйегтапп (Германия), аналогично обработке изделий из натуральной кожи. Клеевой карандаш не оставляет следов на игле и не содержит растворителей, имеющихся в других клеящих средствах и способных испортить покрытие материала. Склеиванием можно, к примеру, зафиксировать припуск на подгибание низа перед настрачиванием, тесьму-молнию перед втачиванием, соединить детали из основного материала с утепляющей прокладкой, нанеся в последнем случае клей на припуски утепляющей прокладки, и др.
Для временного соединения деталей одежды бывают использованы канцелярские скрепки и зажимы. Детали соединяют, в случае если это крайне важно, на участках припусков, прокладывая сметочные стежки тонкой иглой вдоль линии шва.
Срезы деталей из односторонних комплексных материалов соединяют следующими швами: стачными, расстрочными, настрочными, накладными, запошивочными, обтачными (табл. 4.1). Закрепки проставляют параллельно основной строчке на расстоянии 0,1 ...0,15 см от нее.
При стачивании деталей возможно стягивание шва строчкой, в связи с этим, чтобы избежать возникновения этого дефекта͵ используют стачивающую машину беспосадочного стежка. Булавки, воткнутые под прямым углом к шву стачивания, также препятствуют смещению тканей, но могут нарушить их целостность.
В изделиях из капроновых тканей стачивающие операции следует выполнять с некоторым растягиванием ткани.
Уменьшить стянутость швов при стачивании деталей одежды из односторонних комплексных материалов можно с помощью швейных машин цепного стежка.
При стачивании деталей одежды из плащевых хлопчатобумажных и смесовых материалов срезы деталей в изделиях без подкладки или с отлетной по низу подкладкой обметывают на краеобметочной машине или обрабатывают зигзагообразными вырезами. В изделиях из плотных материалов без подкладки срезы деталей бывают окантованы трикотажной тесьмой. При изготовлении одежды без подкладки из капроновых тканей с пленочным покрытием, с отделкой лаке, а также прорезиненных тканей, имеющих низкую осыпаемость, срезы деталей можно не обметывать.
В изделиях из плащевых хлопчатобумажных и смесовых материалов влажно-тепловая обработка ограничена, а в изделиях из капроновых материалов с пленочным покрытием - полностью отсутствует, поскольку при воздействии тепла водоупорное покрытие разрушается. В связи с этим при изготовлении одежды из рассматриваемых материалов влажно-тепловую обработку швов заменяют их настрачиванием.
По краям стачиваемых деталей с лицевой стороны всегда выполняют отделочные строчки без предварительного выметывания и приутюживания. После выполнения отделочных строчек детали изделий из плащевых хлопчатобумажных и смесовых материалов приутюживают с изнаночной стороны изделия.
Таблица 4.1
При соединении деталей изделий из материалов с покрытием даже тефлоновая лапка может плохо скользить по их поверхности. В этом случае рекомендуется использовать очень тонкую шлифовальную бумагу из мелкозернистого песка. Для этого вырезают полосу шлифовальной бумаги шириной, равной ширине отделочной строчки, и накладывают ее шероховатой стороной вниз на лицевую сторону детали так, чтобы одна из сторон проходила вплотную к шву. Вдоль второй стороны полоски прокладывают строчку.
В случае если в модели отделочные строчки не предусмотрены, припуск на шов обтачивания детали закрепляют настрачиванием его на нижнюю деталь.
Обработку обтачных деталей (бортов, воротников и т.д.) в изделиях из капроновых тканей с пленочным покрытием, с отделкой лаке и из прорезиненных тканей выполняют на стачивающих машинах с одновременным подгибанием срезов внутрь на 10 мм и выполнением отделочной строчки на расстоянии 1 ...2 мм от сгиба шва.
Поскольку в материалах, имеющих водоотталкивающие пропитки и покрытия, раздвижка нитей незначительная, то при выполнении машинных работ происходит прорубание материала иглой, вследствие чего снижаются водоупорные свойства изделия. В связи с этим плечевой шов изделия рекомендуется закрывать отделочными деталями или при конструировании изделия смещать его в сторону полочки. Снизить прорубаемость материала позволяет, во-первых, правильный подбор ниток и игл по номерам, форме заточки острия иглы, а во-вторых, правильное установление параметров строчки (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Число стежков на 1 см влияет не только на прочность и эластичность шва, но и на его внешний вид. Слишком короткие стежки могут перфорировать материал с покрытием так, что швы могут порваться. Натяжение нитей должно быть сравнительно слабым, поскольку при сильном натяжении стежок сдвигает нити ткани и тем самым расширяет прокол.
При соединении деталей одежды из достаточно тонких и гладких плащевых материалов атласных, саржевых и других переплетений возможно появление затяжек. Данный дефект принято называть ʼʼзадергивание шелковинʼʼ. Затяжки возникают в месте прокола ткани иглой, когда игла попадает в нить ткани и выдавливает ее из переплетения материала. В результате нить меняет свое прежнее местоположение, смещается, а ткань повреждается на расстоянии до 5 см по обе стороны от прокола иглой. Во избежание затяжек также важен правильный выбор толщины иглы, формы ее острия и толщины ниток. Игла должна быть острой и длинной, без повреждений.
При соединении деталей изделий из капроновых материалов с пленочным покрытием синтетическими нитками применяют тонкие хорошо отполированные иглы с коническими и ступенчатыми стержнями, которые при проколе материала меньше нагреваются и не расправляют ткани и нитки.
Плечевые и боковые швы, швы соединения деталей рукавов при свободном покрое изделия без подкладки бывают выполнены трехниточной краеобметочной строчкой. Преимуществом краеобметочной строчки в данном случае является небольшая ширина шва, благодаря чему материал в области шва деформируется в меньшей степени. Прочность шва обеспечивается большой частотой стежков.
При соединении деталей изделия из комплексных материалов, содержащих 65... 100 % термопластичных волокон, бывают применены сварные швы, имеющие на 5... 10 % меньшую жесткость, чем швы цепного стежка, и на 10% большую, чем швы челночного стежка.
При изготовлении одежды из комплексных материалов для соединения деталей широкое распространение имеет закрепляющая фурнитура, которая крепится с помощью заклепочных соединений разного вида (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Заклепочные соединения (см. табл. 4.3) по конструктивно-технологическому признаку подразделяются на три группы:
соединения, для выполнения которых необходим подход с двух сторон (с лицевой и изнаночной). Таким способом закрепляются пуговицы, кнопки-пуговицы, блочки, люверсы;
соединения, для выполнения которых достаточно обеспечить подход с одной стороны - со стороны закладной головки. Этим способом закрепляют заклепки;
соединения, получаемые непосредственно на тканях в процессе литья под давлением. Это пуговицы литьевые, заклепки литьевые, крючки и петли, замкнутые заклепки (литьевые).
На швейных изделиях из комплексных материалов заклепочное соединение выполняют механическим способом на прессах или термическим способом. Наиболее удобными являются самопроникающие заклепки, которые проникают через структуру ткани без ее разрушения при их креплении. Так закрепляются пуговицы, блочки, люверсы, что создает высокую прочность и герметичность соединения.
referatwork.ru
Правила работы с различными материалами
Тонкие прозрачные ткани
Выбранный фасон должен выгодно подчеркивать прозрачность и нежность ткани. Желательно выбирать мягкие объемные формы, со сборками, оборками или воланами. Число конструктивных элементов (швы, вытачки, обтачки) должно быть минимальным.
Тонкие ткани чрезвычайно осторожно следует приутюживать, бывает достаточно легких прикосновений.
При работе с тонкими тканями из шелка перед раскроем поверхность стола желательно покрыть легким одеялом, для того чтобы в процессе раскроя ткань меньше скользила. Ножницы должны быть острыми.
Ткани типа шифона, жоржета, крепа легко меняют свою форму. При раскрое пользуйтесь полными выкройками, чтобы кроить ткань в один слой. Приколите ткань в один слой к большому листу бумаги лицевой стороной вверх. Если у вас нет одного достаточно большого листа, склейте его из нескольких. Вырезайте детали изделия вместе с бумагой. Стачивать их можно тоже вместе с бумагой, а потом осторожно оборвать ее.
Для прокладки используйте ту же ткань, а еще лучше - тонкую ткань телесного цвета.
Для сметывания и стачивания используйте только тонкие нитки. Проверьте, не повреждено ли острие иглы. Используйте иглу № 70. Стачивайте детали машинной строчкой мелким стежком (длина стежка 1,5-2 мм).
При раскрое все необходимые линии и метки переносят с помощью копировальных стежков. На прямых участках можно делать крупные и редкие стежки, а на закруглениях и углах лучше делать стежки мелкие.
При стачивании деталей следует применять следующие виды машинных швов: запошивочный шов, двойной (или «французский») шов, настрочной (или джинсовый) шов и расстрочной шов. Расстрочной шов следует выполнять следующим образом: детали сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать, припуски шва разутюжить и, подвернув к изнанке, притачать к изделию.
Для обработки срезов пользуйтесь окантовкой, косыми обтачками, подкладкой «край в край» вместо обычных обтачек.
На расклешенных изделиях для обработки низа используйте очень узкие подшивочные швы, на прямых изделиях можно делать глубокую двойную подшивку. Если ткань мягкая и легко тянется, перед обработкой низа оставьте изделие висеть на плечиках, как минимум, 24 часа.
Некоторые детали в изделиях из прозрачных тканей делают на подкладке. Подкладка скрывает некоторые «черновые* конструктивные элементы одежды - вытачки, обтачки. Чтобы детали, имеющие подкладку, не отличались очень резко по тону от прозрачных, лучше всего использовать мягкую подкладочную ткань телесного цвета.
На изделиях с застежкой подборт желательно делать цельнокроенным.
Кружевные материалы
Изделия из кружевного полотна так же, как и из прозрачных тканей, желательно делать с минимальным количеством швов. Однако, если у вас плотное кружевное полотно с крупным выпуклым рисунком, то, используя настрочные швы, можно выполнить модель и прилегающего силуэта.
При раскрое пользуйтесь полными выкройками.
Расположите детали выкройки так, чтобы как можно лучше использовать мотивы рисунка полотна. Ведущие элементы раппорта должны быть симметричны по отношению к середине спинки и переда и совмещаться на швах.
Если материал имеет фигурный край, его можно совместить с линиями низа, горловины, бортов, края рукава и т. д. Можно фигурный край полотна вырезать в соответствии с узором и притачивать отдельно на те места изделия, где требуется отделка.
Отдельные крупные или мелкие элементы узора можно вырезать и использовать как аппликации.
После того, как вы раскроите кружевные детали, никаких серьезных изменений кроя делать уже нельзя, поэтому посадку изделия на фигуру надо сделать заранее и очень точно. Для этого можно сначала раскроить и сметать детали подкладки, подогнать по фигуре, а затем внести изменения в выкройки для раскроя кружева. Если изделие предполагается без подкладки, то для изготовления макета для подгонки выкройки по фигуре используют либо дешевую, либо старенькую ткань.
Тонкое широкое полотно можно стачивать узкими швами - так же, как и прозрачные ткани. Кружево с вышивкой или крупным узором лучше стачивать накладным швом с закрытым срезом - такой шов будет практически не заметен с лицевой стороны и не нарушит общий рисунок. При утюжке изделия, чтобы узор кружева не расплющился, а остался выпуклым, объемным, вниз надо подложить толстое мягкое одеяло, а сверху проутюжильник.
Накладной шов для стачивания кружев выполняется узкой зигзагообразной строчкой. При раскрое с использованием этого шва срезы припусков обрезают не по прямой, а так, чтобы они точно повторяли контуры узора. Строчку прокладывают точно по этим контурам, которые подгоняют еще во время раскладки деталей.
После того как строчка проложена, маленькими острыми ножницами обрежьте края деталей точно по контуру строчки.
Срезы кружевного изделия можно обработать узким кружевом, косой окантовкой, специальной тесьмой, двойной полоской из тюля.
На кружевных изделиях с подкладкой используют застежки-«молнии», пришитые вручную.
Очень красива застежка на воздушных петлях.
Вельвет и бархат
Для изделий из вельвета избегайте моделей, где есть прямые швы по долевой нити - их очень трудно выполнить красиво.
Перед раскладкой лекал на ткани отметьте направление ворса. Лекала располагают так, чтобы направление ворса на вельвете было вниз, на бархате - вверх. Все детали должны быть расположены в одном направлении.
При стачивании уменьшите давление прижимной лапки и используйте длинные стежки (2,5-3 мм).
Между механизмом подачи материала и изделием поместите лист бумаги для предотвращения сдвига слоев ткани. Можно использовать лапку с колесиком.
При распаривании машинной строчки на бархате остаются неисчезающие следы, поэтому строчить надо наверняка.
Сметывают детали из бархата тонкой иглой и тонкой ниткой по обе стороны от намеченного шва и стачивают между линиями наметки.
Рекомендуется применять прокладки, которые приутюживаются с паром без сильного давления утюгом. Для тонкого и чувствительного бархата в качестве прокладки лучше всего использовать капроновую органзу (тонкую жесткую ткань).
Бархат, вельвет и все ворсовые ткани утюжат с изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с паром. Никогда не утюжьте всухую, чтобы не примять ворс. Гладить нужно на мягкой основе, например, на толстом махровом полотенце или на куске бархата (вельвета), положенного ворсом вверх. Приутюживая прокладку к парным деталям, сложите их лицевыми сторонами так, чтобы одна из деталей служила основой.
Для застежки можно использовать потайную молнию или молнию, пришитую вручную. Прекрасно выглядят на моделях из ворсовых тканей обтачные и воздушные петли.
Чтобы «оживить» ворс, развесьте готовое изделие в ванной, когда будете принимать душ.
Трикотаж
Модели из трикотажного полотна желательно шить специальной иглой с закругленным концом, которая не протыкает, а раздвигает нити трикотажа.
Для получения эластичного шва детали кроя желательно стачивать специальной трикотажной строчкой. Если на вашей машине нет такой строчки, можно воспользоваться узкой зигзагообразной строчкой (длина стежка - 3 мм, ширина - 0,5-1 мм) или же прямой строчкой, но уменьшить длину стежка и натяжение верхней и нижней нитей, а при стачивании слегка натягивать материал.
Те швы, которые в процессе носки подвергаются наибольшему напряжению, но растягиваться не должны (плечевые швы, горловина, пройма и др.), выполните вместе с косой бейкой из тонкой ткани подходящего цвета или кромкой этого же трикотажа.
Детали кроя сметывать надо тонкой иглой и тонкими нитками.
Чтобы подгибка низа осталась эластичной, подшивать следует бархатным швом (швом «козлик») или выполнить на машине двойной иглой, которая по лицевой стороне выполняет две параллельные строчки (прямые), а по изнаночной - одну зигзагообразную. Нельзя делать двойную подгибку по низу, так как шов получается слишком объемным и проступает на лицевую сторону изделия.
Вдоль краев деталей из однослойного трикотажа проложите строчку в 5 мм от среза, чтобы предотвратить их скручивание.
Чтобы определить, нужно ли обметывать срезы, следует растянуть край трикотажного полотна. Если петли не спускаются, можно обойтись без обметки. Если же петли спускаются, срезы надо обметать или смазать бесцветным лаком для ногтей (предварительно проверив действие лака на кусочке трикотажного полотна).
Все прорезы следует обязательно укреплять прокладками с изнаночной стороны изделия.
Утюжить трикотаж следует слабо нагретым утюгом в направлении петельных столбиков, при этом утюг надо осторожно прикладывать, перемещая на весу, а не водить утюгом.
Перед началом работы произведите все необходимые операции на лоскутке трикотажного полотна.
Кожа (замша) натуральная
Подбирайте лекала, которые не требуют припосадки. Сложные формы в этом случае легче выполнить с помощью конструктивных швов, чем с помощью вытачек. В прошлом портные старались использовать на кожаных изделиях как можно меньше линий стачивания. В настоящее время изделия из кожи имеют швов больше, чем прочие. Нередко изделие собирают из маленьких лоскутков кожи.
Рукава кимоно и реглан выполнить в данном случае легче, чем втачные. Если вы делаете втачной рукав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечного покроя, так как у него более свободная пройма.
Вы должны быть уверены в правильности ваших выкроек. Поэтому хорошо использовать выкройку, с которой вы уже работали. Или же приготовленную выкройку надо проверить на макете из нетканого материала (флизелина без клея) или недорогой ткани.
Перед раскроем отметьте на изнаночной стороне шкуры дыры и тонкие места, чтобы при раскрое их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, следите, чтобы парные детали (правая и левая полочки, правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в зеркальном отображении. Размечают контуры, линии и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой ручкой или мягким карандашом, или специальной ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с помощью надсечек или клейкой ленты.
Припуски на швы должны быть одинаковой ширины, что облегчает стачивание деталей кроя.
Кожа растягивается в разных направлениях по-разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать одинаковое направление парных и сопрягаемых деталей.
Раскраивая замшу, надо соблюдать направление ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.
Игла оставляет на коже следы от проколов, поэтому детали из кожи не сметываются, а швы стачивания не распарывают.
Для предварительного соединения деталей используйте клейкую ленту или канцелярские скрепки.
Мягкую кожу шьют универсальной иглой для швейной машины № 80 и № 90. Для толстой кожи рекомендуется специальная - трехгранная игла. Если ваша швейная машина плохо продвигает кожу, замените лапку на специальную - с тефлоновым покрытием или строчите через папиросную бумагу, которую потом удалите.
Используйте стачной, настрочной или запошивочный швы. Припуски швов разутюжить или заутюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их можно приклеить резиновым клеем или иным, который остается эластичным и после полимеризации (высыхания).
Застежку выполняют на молнии, на петлях (обтачных, обметных и навесных) и кнопках. Кнопки должны быть приклепаны. Ставят их в мастерских по установке фурнитуры.
Разглаживайте швы рукоятками ножниц. Сначала с изнанки уложите припуски с помощью коротких постукиваний, разгладьте их. Затем тоже проделайте с лицевой стороны с канавкой шва.
Утюжить кожу можно негорячим утюгом без пара через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем утюжить деталь изделия, попробуйте на ненужном лоскутке кожи.
Натуральный мех
При изготовлении верхней одежды могут понадобиться сведения о простейших приемах работы с натуральным мехом, употребляемым для отделки.
Начинающим портным надо попробовать поработать со старым, но еще не потерявшим свои эстетические качества мехом.
Сначала надо старый мех обновить. Делаем раствор для увлажнения: вода - 1 л, глицерин - 20 г, спирт - 20 г, алюминиевые квасцы - 20 г, соль поваренная - 20 г.
Нанести раствор волосяной щеткой на изнаночную сторону старого меха на 30-40 мин, тщательно предохраняя, чтобы раствор не попал на ворс.
Мех с лицевой стороны надо обработать раствором шампуня с помощью ватного тампона или губки так, чтобы вода с шампунем не попала на кожу воротника.
Прибить гвоздиками лицом к доске через каждые 3-4 см, слегка натягивая. Высушить при комнатной температуре.
На кожу обработанного и натянутого меха наносят контуры деталей, тщательно следя за направлением ворса. Вырезают детали специальным ножом или лезвием бритвы.
Детали из меха соединяются со стороны кожи ручным скорняжным швом. Делается это следующим образом. Складывают две детали ворсом внутрь, тщательно его заправляя так, чтобы ворс не выбивался за края соединяемых деталей.
Шов ведут простыми стежками через край справа налево с небольшим шагом: стежок вперед, стежок на месте в те же дырочки от иглы, и снова стежок вперед, стежок на месте и т. д. до конца шва.
К ткани мех пришивают через край, не подгибая его.
Носкость меха. За 100% принята носкость выдры. Относительно носкости меха выдры носкость других мехов имеет следующие величины: соболь - 80%, норка - 70, песец - 65, каракуль - 60, лиса - 50, ондатра - 45, белка - 30, горностай и колонок - 25, кролик - 12, крот и суслик - 10, заяц - 5%.
pokroyka.ru
Способ соединения деталей одежды
Изобретение относится к способам ниточного соединения деталей одежды. Для соединения деталей одежды используют две бейки, настрачивают один срез каждой бейки на изнаночную сторону одной из соединяемых деталей, доводя срез каждой детали не более чем до середины бейки. Далее складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек, и стачивают бейки. Затем отгибают свободные края беек и настрачивают их на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей, подгибая срезы беек. Способ обеспечивает устранение дефекта раздвижки нитей ткани по линии строчки. 3 ил.
Изобретение относится к швейной промышленности, а именно к способам ниточного соединения деталей одежды.
Известен способ соединения деталей одежды, при котором для соединения деталей одежды используют две бейки (см. патент FR 2568108, кл. A 41 D 27/24, 31.01.1986). Однако при соединении деталей из тонких, имеющих редкую структуру тканей, например шифоновых, возникает дефект, который заключается в раздвижке нитей ткани по линии строчки, снижающий качество швейного изделия. Задачей изобретения является устранение этого дефекта. Поставленная задача достигается тем, что для соединения деталей используют две бейки, которые настрачивают на детали, стачивают бейки, после чего свободные края беек подгибают и настрачивают на соединяемые детали. Способ отличается тем, что для соединения двух деталей используют две бейки. Настрачивают один срез каждой бейки на изнаночную сторону одной из соединяемых деталей, доводя срез каждой детали не более, чем до середины бейки. При этом настрачивание беек выполняют с закрытым или открытым срезом. Затем складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь таким образом, чтобы свободные срезы беек были совмещены, и стачивают бейки. После этого отгибают свободные края беек и настрачивают их на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей, подгибая срезы беек. Бейки, используемые для соединения деталей, могут быть из отделочной ткани. Такой способ соединения деталей позволяет устранить раздвижку нитей по линии соединения деталей. На тканях с редкими, подвижными структурами, раздвижка нитей может появиться по линии настраивания беек. Но в этом месте дефект будет закрыт краем бейки, поскольку бейки настрачивают на заданном расстоянии от подогнутых срезов. В предлагаемом способе срезы соединяемых деталей закрыты бейками и отпадает необходимость их обработки обметочной строчкой. Это имеет значение для тонких тканей с повышенной осыпаемостью нитей, в процессе обметывания которых возникают технологические дефекты. Таким образом, предлагаемый способ позволяет одновременно соединять две детали и окантовывать соединяемые срезы. Предлагаемый способ характеризуется следующими существенными признаками. 1. Настрачивают один срез первой бейки на изнаночную сторону первой из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 2. Настрачивают один срез второй бейки на изнаночную сторону второй из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 3. Складывают две соединяемые детали. 3а. Складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек. 4. Стачивают соединяемые детали. 4а. Стачивание деталей выполняют по бейкам, настроченным на детали, на заданном расстоянии от совмещенных срезов беек. 5. Отгибают края деталей. 5а. Отгибают свободные края беек, настроченных на детали, на лицевые стороны соединяемых деталей. 6. Настрачивают края деталей. 6а. Настрачивают края беек, предварительно настроченных на детали, на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей. Срезы беек при этом подгибают. Аналоги (1, 2) характеризуются следующими существенными признаками. 1. Складывают две соединяемые детали. 1а. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь. 2. Стачивают соединяемые детали. 2а. Стачивание выполняют на заданном расстоянии от совмещенных срезов деталей. 3. Отгибают края деталей. 3а. Отгибают припуски деталей на шов на изнаночные стороны соединяемых деталей. 4. Настрачивают края деталей. 4а. Настрачивают припуски деталей на шов на изнаночные стороны соединяемых деталей. Сопоставительный анализ с аналогами (1, 2) показывает, что на определенном уровне обобщения можно выделить наличие общих операций у этих способов. Однако большинство этих операций отличается приемами выполнения (приемы выполнения операций выделены подпунктами). В связи с этим, авторы считают, что заявленный способ обладает новизной по следующим признакам. 1. Настрачивают один срез первой бейки на изнаночную сторону первой из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 2. Настрачивают один срез второй бейки на изнаночную сторону второй из соединяемых деталей, доводя срез детали не более чем до середины бейки. 3. Складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек. 4. Стачивание деталей выполняют по бейкам, настроченным на детали, на заданном расстоянии от совмещенных срезов беек. 5. Отгибают свободные края беек, настроченных на детали, на лицевые стороны соединяемых деталей. 6. Настрачивают края беек, предварительно настроченных на детали, на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей. Срезы беек при этом подгибают. Наличие этих признаков обеспечивает соответствие технического решения критерию "новизна". При сравнении заявленного решения с другими известными техническими решениями, некоторые из перечисленных признаков новизны известны в других способах, другие признаки (а именно, 3 и 4) - в опубликованных способах авторами не обнаружены. Однако только сочетание перечисленных признаков в указанной последовательности, не обнаруженное в других технических решениях, позволяет получить указанный технический результат. Это позволило сделать вывод о наличии существенных отличий заявленного способа. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена бейка, настроченная на изнаночную сторону детали; на фиг. 2 - две, сложенные вместе и соединенные детали с настроченными бейками; на фиг. 3 показан внешний вид шва. Способ соединения деталей одежды заключается в том, что настрачивают первую бейку 1 на изнаночную сторону первой детали 2 и настрачивают вторую бейку 3 на изнаночную сторону второй детали 4. При настрачивании беек 1 и 3 срезы деталей 2 и 4 доводят не более чем до линии середины соответствующих беек. Складывают обе детали 2 и 4 с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек 1 и 3, и стачивают обе бейки 1 и 3 на заданном расстоянии от совмещенных срезов. Отгибают свободные края беек 1 и 3 на лицевые стороны деталей 2 и 4 и настрачивают бейку 1 на лицевую сторону первой детали 2, а бейку 3 - на лицевую сторону детали 4. Срезы беек 1 и 3 при этом подгибают. Настоящий способ соединения деталей одежды обеспечивает лучшее качество шва в изделии за счет устранения дефекта, заключающегося в раздвижке нитей ткани по линии шва. Кроме этого, предлагаемый способ позволяет одновременно соединять две детали и окантовывать соединяемые срезы. Способ возможно осуществлять на стандартном оборудовании в условиях мелкосерийного производства. Источники информации 1. Савостицкий А. В., Мелихов Е. Х. Технология швейных изделий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982, с. 32. 2. Промышленная технология одежды: Справочник - П.П. Кокеткин и др. М.: Легпромиздат, 1988, с. 128.
Формула изобретения
Способ соединения деталей одежды, при котором для соединения деталей одежды используют две бейки, отличающийся тем, что для соединения деталей одежды настрачивают один срез каждой бейки на изнаночную сторону одной из соединяемых деталей, доводя срез каждой детали не более чем до середины бейки, далее складывают детали с настроченными бейками изнаночными сторонами внутрь, совмещая свободные срезы беек, и стачивают бейки, после чего отгибают свободные края беек и настрачивают их на лицевые стороны соответствующих соединяемых деталей, подгибая срезы беек.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
www.findpatent.ru
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТОНКИХ ПРОЗРАЧНЫХ ТКАНЕЙ
Особенности обработки изделий определяются свойствами материалов, из которых изготовляются эти изделия. При обработке изделий из тонких прозрачных тканей принимают во внимание такие их свойства, как прозрачность, сильная осыпаемость и подвижность структуры.
При конструировании изделий из таких тканей стремятся к сокращению числа конструктивных швов. Кроме того, стараются избегать большой кривизны швов соединения деталей. Подборт, обтачка горловины, обтачка разреза, обтачка проймы должны быть спроектированы так, чтобы внутренние срезы этих деталей совпадали с какими-либо конструктивными линиями (рельефами, кокетками). Это необходимо для того, чтобы на лицевой стороне изделия не чередовались участки с различной прозрачностью материала. Например, целесообразно проектировать цельнокроеный подборт, внутренний срез, которого совмещен с вертикальным рельефом полочки, или обтачку горловины, у которой внутренний срез совмещен с линией кокетки.
Раскрой деталей производят, разместив материал на шероховатой поверхности, что позволяет предохранить настил от перемещения и деформации при обводке лекал и раскрое. При этом используют большое число грузиков и зажимов. При индивидуальном пошиве желательно сразу после раскроя закреплять косые срезы деталей клеевой или не клеевой кромкой, что предохранит их от деформации.
Одним из основных требований к технологии обработки изделий из таких материалов является обеспечение минимально возможной ширины соединительных швов - не более 4...5 мм.
Для соединения деталей изделий используют швы бельевой группы: двойной, запошивочный и реже шов взамок. Для обработки краев деталей используют шов вподгибку с закрытым срезом с припуском, равным ширине подгиба. Подогнутый срез детали в этом случае будет совпадать с линией низа изделия в готовом виде. Достаточно часто применяют шов с двойной подгибкой и шиной 2... 3 мм в готовом виде. Его выполняют следующим образом: срез подгибают на изнаночную сторону на 5... 10 мм и застрачивают, прокладывая строчку на расстоянии 1... 2 мм от сгиба, излишек припуска подгиба около строчки подрезают. Застроченный край еще раз подгибают на изнаночную сторону на 2... 3 мм и настрачивают второй строчкой, прокладывая ее как можно ближе к первой. Для обработки краев деталей используют окантовочный шов шириной не более 5 мм. Срезы деталей можно обметывать, если материал осыпается незначительно. Срезы деталей обрабатывают узкой зигзагообразной строчкой, прокладываемой по краю подогнутого среза, излишки которого потом срезают. Для обработки срезов используют также трех ниточную краевую строчку цепного стежка.
Для пошива изделий из тонких прозрачных тканей следует использовать очень тонкие нитки (№80... 100), тонкие иглы (№ 65... 70), а частота стежка должна быть достаточно высокой - 8... 10 стежков в 1 см строчки.
Дублирование подбортов, воротников, манжет, обтачек горловины и проймы выполняют, если это предусмотрено моделью. Используют полупрозрачные клеевые материалы поверхностной плотностью не более 20 г/м2, имеющие цвет, соответствующий цвету основного материала. При этом на лицевой поверхности дублированной детали не должен проступать клей с клеевой прокладки, а сама деталь должна сохранять свой цвет. Вместо клеевых прокладок используют жесткие прозрачные ткани подходящего цвета, например органзу. Клеевые и не клеевые прокладки соединяют с деталями из основного материала так, чтобы срезы прокладок были закреплены строчками швов стачивания или отделочными строчками.
Вытачки желательно заменять конструктивными рельефами. Спроектированную вытачку выполняют неразрезной, используя, стачной шов взаутюжку. Если раствор вытачки большой и ширина вытачки в готовом виде превышает 15 мм, то после стачивания (рис. 4.1, а, строчка 7) ее подрезают, оставляя припуск 10 мм. Припуски подгибают внутрь и застрачивают (строчка 2) швом Шириной 1... 1,5 мм. Ширина вытачки в готовом виде не должна превышать 4...5 мм.
Карманы.На изделиях из тонких прозрачных тканей прорезные Урманы и карманы в швах, как правило, не выполняют. Чаще всего уготовляют накладные карманы, которые выкраивают цельно кроеными с подкладкой. При обработке карман перегибают по линии верхнего края и складывают с подкладкой лицевой стороной внутрь, карман обтачивают с трех сторон (рис. 4.1, б, строчка 7), оставляя в Нижней части кармана отверстие длиной 25... 30 мм, через которое обтачанный карман вывертывают на лицевую сторону. Кардан выправляют, срезают излишки припусков, оставляя 5...6 мм.
Готовый карман приутюживают, а затем настрачивают на основную деталь (строчка 2).
Застежки.Борта обрабатывают под бортами, цельно кроенными с полочкой, планками, цельно кроенными с полочкой или отрезными. Подборта не дублируют.
При обработке цельнокроеного подборта сначала обтачивают уступ борта (рис. 4.1, в, строчка 1). Надсекают припуск горловины в конце уступа. Затем стачивают рельеф полочки (строчка 2). Подборт отгибают на лицевую сторону полочки и накладывают лицевой стороной на изнанку бочка. Уравнивают срезы подборта и припусков шва стачивания рельефа. Подборт притачивают к припускам шва стачивания рельефа (строчка 3), прокладывая строчку на расстоянии 0,5... 1 мм от строчки шва стачивания рельефа подборт вывертывают на лицевую сторону через открытый участок низа полочки и приутюживают.
Если для обработки бортов используют отрезные подборта обычной конструкции и не клеевую прокладку, то подборт обтачивают не клеевой прокладкой по внутреннему срезу (рис. 4.1, г, строчка 1). Детали вывертывают на лицевую сторону, выправляют, а затем по внутреннему срезу подборта прокладывают строчку на расстоянии 1... 1,5 мм от края (строчка 2). Срезы борта на подборте и прокладке уравнивают, при необходимости удаляя излишки материала, и соединяют временной строчкой. Готовым подбортом обтачивают борт (строчка 3). В заключение припуски шва обтачивания борта настрачивают на подборт (строчка 4). Эта строчка может быть заменена отделочной строчкой, проложенной по краю борта, если она предусмотрена моделью.
Планку, цельно кроенную с основной деталью, подгибают на изнаночную сторону и настрачивают швом шириной 0,5... 1 мм. При этом срез припуска должен доходить до сгиба планки, что позволит избежать чередования участков с различной прозрачностью на лицевой стороне изделия.
Отрезную планку с петлями, расположенными в швах притачивания планки, изготовляют так же, как в изделиях без подкладки (см. рис. 2.19, г).
Изделие застегивают на пуговицы и петли. Петли могут быть навесные, прорезные обметанные, расположенные в соединительных швах планки.
Разрез застежки, не доходящей до конца детали, обтачивают одновременно с обработкой горловины увеличенной подкройной обтачкой, имеющей вид кокетки. Внутренний срез такой обтачки может быть настрочен на основную деталь. Обтачку не дублируют. Вместо обтачки используют подкладку полочки и спинки, выкроенную из основной ткани. Разрез застежки окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами (см. рис. 2.16, б).
Обработка горловины, воротника.Горловину изделия обрабатывают подкройной обтачкой. Если обтачку укрепляют не клеевой прокладкой, то соединение обтачки с прокладкой производят так же, как у отрезных подбортов (см. рис. 4.1, г).
Горловину окантовывают косой бейкой с двумя закрытыми срезами. Окантовочный шов можно разместить на лицевой стороне изделия или заутюжить на изнаночную сторону (рис. 4.1, д). Чтобы окантовочный шов свободно лежал на изнаночной стороне изделия, нужно после притачивания косой бейки (строчка 1) оттянуть срез горловины и косую бейку утюгом. Эту операцию ВТО следует выполнять, не затрагивая строчку притачивания косой бейки. После оттягивания завершают окантовывание среза (строчка 2). Готовый шов заутюживают на изнаночную сторону Изделия и прикрепляют потайными стежками к припускам плечевых швов.
Воротник часто выкраивают цельно кроенным с нижним воротником по линии отлета. Воротник обтачивают по концам с изнаночной стороны (рис. 4.1, е, строчка 4), вывертывают на лицевую сторону и приутюживают. Подборт и полочку, сложенные изнаночной стороной внутрь, уравнивают по срезам горловины и прокладывают временную строчку скрепления. Нижний воротник втачивают в горловину изделия на участке полочки вместе с подбортами (строчка 5). Затем верхний воротник притачивают к шву втачивания нижнего воротника на участке горловины полочки (строчка 6). Воротник вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников направляют в сторону воротника. Стойку верхнего воротника настрачивают на шов втачивания нижнего воротника между плечевыми швами (строчка 7).
Воротник может быть втачан в горловину двойным или запошивочным швом. Перед втачиванием нижний и верхний воротники должны быть соединены по линии горловины ручной или машинной строчкой.
Остальные узлы обрабатывают так же, как в изделиях без подкладки.
Литература : c. 211–218; с. 164–171.
Основные сведения
При изготовлении одежды в процессе раскроя и последующих операций нити тканей часто выпадают по срезам деталей швейных изделий. Причем в зависимости от волокнистого состава, структурных характеристик, переплетения тканей нити выпадают по-разному. В тканях, изготовленных из гладких волокон и нитей, и имеющих достаточно редкую структуру, нити основы и утка легко выпадают по срезам, что существенно затрудняет их обработку в швейном производстве.
Осыпаемостью называют выпадение нитей из открытых срезов ткани. Осыпаемость является следствием малого тангенциального сопротивления в местах контакта нитей основы и утка. Это важное технологическое свойство, от которого зависят размеры припуска на швы, методы обработки срезов, параметры технологических операций изготовления швейных изделий.
Для тканей используется два метода оценки осыпаемости. Первый метод является стандартным и распространяется на ткани из натурального шелка, химических волокон и нитей, а также на шерстяные и льняные ткани, содержащие химические волокна и нити. В соответствии с ГОСТ 3814-81 оценка осыпаемости проводится на приборе ПООТ, где пробы ткани подвергаются комплексному действию удара, трения, изгиба и встряхивания. Эти воздействия осуществляются абразивом, совершающим качательные движения. Характеристикой осыпаемости ткани является величина бахромы (мм), образующейся в результате выпадения нитей из пробы ткани после 5000 циклов воздействия абразива в виде щеток на пробу.
Второй метод предусматривает определение осыпаемости на разрывной машине.
Для этих целей в верхний зажим разрывной машины устанавливается специальное приспособление в виде гребенки с горизонтальным рядом игл (приспособление ЦНИХБИ). Проба материала шириной 30 мм накалывается на иглы гребенки на расстоянии 2 мм от среза пробы. Второй конец пробы закрепляется в нижний зажим разрывной машины. Характеристикой осыпаемости является усилие (даН), которое необходимо приложить для сбрасывания двухмиллиметрового слоя нитей с пробы ткани. По методу «гребенки» целесообразно проводить испытания хлопчатобумажных тканей. По данному методу различают ткани: легкоосыпающиеся (выдерживают усилие до 2,9 даН), среднеосыпающиеся (выдерживают усилие от 3 до 6 даН) и неосыпающиеся (выдерживают усилие более 6 даН).Раздвигаемостью нитей называют смещение под действием внешних сил нитей одной системы вдоль нитей другой системы. Также как и осыпаемость раздвигаемость является следствием малого тангенциального сопротивления между нитями. Раздвигаемость нитей часто наблюдается в тканях с малой плотностью нитей по основе и утку, изготовленных из химических нитей. Часто раздвигаемость наблюдается вблизи швов, что является результатом воздействия на нити ткани стежков строчки при растяжении деталей швейных изделий в процессе их эксплуатации. В связи с этим существующие методы предусматривают оценку раздвигаемости нитей как в ткани, так и в швах.
В соответствии со стандартным методом определения раздвигаемости нитей в ткани (ГОСТ 22730-87) определяется усилие давления, направленное перпендикулярно плоскости пробы ткани, при воздействии которого начинается раздвигаемость. Испытания проводят на приборе РТ-2. Для оценки раздвигаемости нитей в швах (методика ЦНИИШПа) на разрывной машине проводится растяжение проб со швами. Швы расположены перпендикулярно направлению растяжения. Характеристикой устойчивости ткани к раздвигаемости нитей в швах является усилие, вызывающее сдвиг нитей в шве на 4 мм (по 2 мм с двух сторон шва). Раздвигаемость нитей в ткани влияет на выбор модели швейного изделия, режимы стачивания и другие параметры технологической обработки. Раздвигаемость нитей в швах также влияет на выбор модели изделия, на величину припуска на свободное облегание, на выбор конструкции швов в изделии.
Задание 1
1. Изучить методы и приборы для определения раздвигаемости нитей в ткани.
2. По индивидуальному заданию занести экспериментальные значения раздвигаемости ткани в табл. 8.2. Рассчитать средние значения. В выводах установить соответствие экспериментальных значений нормативным требованиям, используя данные табл. 8.1.
Таблица 8.1. Нормативные значения усилия раздвигания нитей в тканях,
Цель работы: Изучение методов определения устойчивости ткани к осыпанию нитей.
Задания:
1. Изучить устройство и принцип работы прибора ПООТ для определения осыпаемости ткани.
2. Изучить методы определения осыпаемости ткани на приборе ПООТ и с помощью гребенки.
3. Дать оценку качества исследуемого материалов и особенностей технологии ого обработки.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Осыпаемостью называют смещение и выпадение нитей из открытых срезов ткани.
Осыпаемость является следствием малого тангенциального сопротивления в местах контакта нитей основы и утка, на величину которого оказывает влияние фаза строения ткани, вид переплетения, характер поверхности нитей, их жесткость и другие факторы. Нити в ткани удерживаются силами трения и сцепления. Чем меньше коэффициент трения, тем легче нить выскальзывает из среза и легче смещается в ткани. Чем больше площадь поверхности контакта нитей основы с нитями утка, тем больше поверхность, на которой развивается трение. С увеличением числа нитей на 10 см и уменьшением длины перекрытий растет коэффициент связанности ткани и уменьшается возможность смещения и осыпания нитей. Поэтому, в тканях полотняного переплетения возможность смещения и осыпания нитей меньше, чем в тканях сатинового переплетения. Увеличение числа нитей на 10 см одной системы вызывает уменьшение длины волн другой, противоположной, системы, что, в свою очередь, приводит к увеличению угла обхвата нитей противоположной системы. В результате этого сцепление между нитями увеличивается, смещение и отделение каждой крайней нити требуют все большего усилия. Таким образом, с увеличением числа нитей одной системы осыпание нитей противоположной системы уменьшается. Большой осыпаемостью обладают ткани с резко различающимися толщинами нитей основы и утка.
Существенно изменяют связанность нитей в ткани отделочные операции. Опаливание, стрижка, ширение - увеличивают обособленность нитей в ткани, повышая возможность их осыпания. Аппретирование, каландрирование и валка закрепляют нити и, наоборот, уменьшают осыпаемость тканей.
На осыпаемость швов большое влияние оказывает жесткость нитей, определяющая их стремление распрямиться и, освободившись от искусственно изогнутого положения, выскользнуть из ткани. Жесткость нитей затрудняет их взаимную связь и, следовательно, увеличивает осыпаемость тканей. Нити осыпаются в различных направлениях ткани неодинаково. Нити основы осыпаются легче, чем нити утка, что объясняется их большей круткой, придающей нитям жесткость и гладкую поверхность. Наиболее интенсивно осыпаются нити при разрезании ткани под углом около 15° к нитям основы, наименее интенсивно - под углом 45°. Поэтому для уменьшения осыпаемости зубцы по краю тканей высекают под углом 45°.
Осыпаемость – важное технологическое свойство ткани, от нее зависят размеры припуска на швы, выбор методов обработки срезов, параметры технологических операций изготовления одежды. Например, для легкоосыпающихся тканей ширину шва увеличивают в 1,5-2 раза и усложняют конструкцию шва. Устойчивость к осыпанию срезов, обработанных в подгибку, на 25-30% больше, а с закрытым срезом в 3 раза больше, чем с открытым срезом. Наиболее устойчивы к осыпанию срезы в двойном запошивочном и окантовочном швах. Надежность закрепления срезов возрастает с увеличением, как ширины обметочной строчки, так и числа стежков на 1 см. С увеличением ширины строчки при обметывании от 3 до 6 мм устойчивость срезов возрастает в 3-5 раз. При увеличении числа стежков от 3 до 6 в 1 см строчки устойчивость к осыпанию срезов возрастает в 2,5-7 раз.
Вид характеристики осыпаемости ткани зависит от применяемого метода оценки. Это может быть либо длина бахромы ткани, образующейся при выпадении нитей, либо усилие сбрасывания слоя нитей из среза ткани.
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
В соответствии с ГОСТ 3814 – 81 для определения осыпаемости тканей из натурального шелка, химических волокон и нитей, а также шерстяных и льняных тканей, содержащих химические волокна и нити, применяют прибор ПООТ (рис.1). Прибор имеет 20 зажимов 1 , закрепленных на двух кассетах 2 . Кассеты закрепляются на двух стойках 4 прибора, уровень расположения которых относительно абразива 5 регулируется с помощью винтов 3 . Абразив, представляющий собой брус с щеткой из свиной щетины, установлен на рычаге 6 , который получает качательное движение от электродвигателя 7 через ременную передачу 8 и рычажную систему 9-10 . Для отсчета числа циклов качания рычага 6 на боковой стенке прибора смонтирован счетчик-задатчик 11 .
За каждый цикл движения щетки проба ткани подвергается воздействию с двух сторон и испытывает при этом удар, трение, изгиб, встряхивание.
Для проведения испытания из точечной пробы вырезают 20 элементарных проб размером 30 х 40 мм по основе и утку. Порядок проведения испытания состоит в следующем:
Кассеты снимают с прибора и, расположив их на столе, заправляют таким образом, чтобы длина выступающего конца пробы составляла 20 +_ 1мм;
Кассеты с пробами устанавливают на стойках 4 прибора и с помощью винтов 3 выравнивают их положение так, чтобы расстояние между зажимами и абразивом было равно 5+2 мм;
Галетным переключателем 14 устанавливают число циклов в минуту движения абразива;
Включают прибор в сеть тумблером 15, при этом загорается сигнальная лампа;
По счетчику-задатчику 11 устанавливают число циклов испытания, для этого с помощью нажатия клавиш набирают на табло счетчика необходимое число циклов (например, 5000), затем последовательно нажимают клавиши «-», «1», «=»;
Нажатием кнопки 12 «Пуск» приводят в движение абразив, после выполнения заданного числа циклов прибор автоматически выключается, в случае необходимости экстренного останова прибора пользуются кнопкой 13 «Стоп»;
Пробы вынимают из зажимов и с помощью измерительного устройства, штангенциркуля или инструментального микроскопа измеряют длину бахромы с погрешностью до 0,1 мм.
За окончательный результат испытания принимают наихудший показатель средних результатов испытаний по основе и утку всех отобранных проб.
Устойчивость ткани к осыпанию нитей определяют также с помощью специального приспособления «гребенки» к разрывной машине (рис.2). Приспособление «гребенка» состоит из равномерно расположенных в один ряд игл 1 на держателе гребенки, который зажимают в верхние тиски разрывной машины.
Порядок выполнения испытания заключается в следующем:
Пробу ткани 2 размером 30х100 мм накалывают на иглы гребенки на расстоянии 2 мм от края материала. Для этого пробу накалывают на пластину таким образом, чтоб ее срез вплотную подходил к выступу, после чего пробу прижимают с помощью пружины и накалывают на иглы гребенки, выступающие через прорезь в пластине. Затем пластину удаляют, а гребенку с наколотой пробой вставляют в верхний зажим разрывной машины.
Рис. 2. Схема испытания на приспособлении - «гребенка» для определения осыпаемости ткани: 1 - игла; 2 - проба
Нижний конец пробы закрепляют в нижнем зажиме разрывной машины таким образом, чтобы зажимная длина была 50 мм.
При заправке пробы ей сообщают предварительное натяжение 20 сН (гс).
Включают электродвигатель разрывной машины и в момент полного сбрасывания нитей со среза пробы по шкале усилий машины фиксируют усилие с погрешностью до 0.2 даН.
Усилие, Н или даН, необходимое для сбрасывания иглами двухмиллиметрового слоя нитей из среза пробы (полоски) ткани шириной 30 мм, служит показателем осыпаемости.
Устойчивость к осыпанию подсчитывают как среднее арифметическое результатов 20 испытаний проб, вырезанных по основе и утку.
Результаты испытаний представляют в (табл. 1).
Таблица 1
По устойчивости к осыпанию различают три группы тканей: легкоосыпающиеся, для которых усилие составляет до 2,9 даН; среднеосыпающиеся – от 3 до 6 даН и неосыпающихся – свыше 6 даН.
В выводах дать характеристику материала по показателю осыпаемости и дать рекомендации по его применению в производстве одежды.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дать определение осыпаемости текстильных материалов и от чего она зависит?
2. На каком принципе построена работа прибора ПООТ?
3. Что является характеристикой сопротивления осыпаемости хлопчатобумажных тканей?
4. Возможно ли осыпание нитей в нитепрошивных нетканых материалах?
5. Как материалы характеризуются по устойчивости к осыпанию?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
.. 1 2 3 9 ..
1.8. ОСЫПАЕМОСТЬ ТКАНЕЙ
Осыпаемость ткани характеризуется смещением нитей около срезанного края ткани до спадания нитей одной системы с нитей другой (основы с утка или утка с основы).
Осыпаемость ткани является следствием недостаточного закрепления нитей в структуре ткани; она обусловливается главным образом небольшими силами трения и взаимного сцепления, возникающими между нитями основы и утка. Осыпаемость ткани зависит от вида волокна и переплетения ткани, структуры пряжи, плотности ткани, фазы ее строения, линейной плотности основы и утка, направления среза ткани и других факторов.
Наибольшей осыпаемостью обладают ткани из химических нитей, наименьшей - шерстяные, хлопчатобумажные ткани. Причиной этого являются различия в коэффициентах трения, сцепляемости волокон и различной природе нитей.
Осыпаемость тканей в значительной степени зависит от их волокнистого состава. Ткани в порядке возрастания степени осыпаемости располагаются в такой последовательности: шерстяные суконные; хлопчатобумажные; шерстяные камвольные; из смешанной пряжи; полушерстяные камвольные с химическими нитями; из натурального шелка; из вискозной пряжи; из ацетатных, триацетатных, лавсановых, капроновых нитей.
Большое влияние на осыпаемость тканей оказывает вид переплетения ткани (осыпаемость тканей сатинового переплетения в 3 раза больше, чем полотняного). Наиболее осыпаемы ткани атласных переплетений с большими перекрытиями нитей, наименее - полотняные. Уменьшение плотности тканей по одной или обеим системам нитей вызывает увеличение осыпаемости нитей противоположной системы в значительно большей степени.
Осыпаемость срезов тканей под различными углами к нитям основы или утка неодинакова. Наибольшую осыпаемость имеют срезы тканей вдоль нитей основы, утка или под углом не более 15° по отношению к направлению как основы, так и утка. При расположении среза под углом 45° к той или иной системе нитей осыпание минимальное.
Осыпаемость тканей из натурального шелка, химических волокон и нитей, льняных костюмно-платьевых с химическими волокнами и шерстяных с химическими волокнами и нитями определяют по ГОСТ 3814-81 «Ткани текстильные. Метод определения осыпаемости». Сущность метода заключается в определении размера бахромы, образующейся в результате выпадания нитей из ткани в течение 5000 циклов ударных, изгибающих, встряхивающих воздействий. Испытания осуществляются на приборе ПООТ-1 конструкции ВНИИПХВ.
Повышенная осыпаемость срезов деталей изделий увеличивает затраты труда на их изготовление, ухудшает качество. Осыпаемость ткани существенно влияет на износостойкость одежды, так как значительное осыпание приводит к быстрому разрушению швов в процессе эксплуатации одежды. Для предупреждения разрушения швов в результате осыпания ткани обметывают срезы, проклеивают края деталей, увеличивают ширину швов и применяют швы специальных конструкций.
Устойчивость к осыпанию срезов швов, обработанных вподгибку, на 25-30 % больше, а с закрытым срезом в 3 раза больше, чем обметанных срезов. Наиболее устойчивы к осыпанию срезы в двойном запошивочном и окантовочном швах.
Надежность закрепления срезов возрастает с увеличением как ширины обметочной строчки, так и числа стежков на 1 см. С увеличением ширины строчки при обметывании от 3 до 6 мм устойчивость срезов к осыпанию возрастает в 3-5 раз. При увеличении числа стежков от 3 до 6 в 1 см строчки устойчивость срезов к осыпанию возрастает в 2,5-7 раз.
