Как сделать рекурсивный лук своими руками. Старые лыжи — отличная основа для лука. Лук и стрелы: комментарии и дополнения

11.08.201927.05.2017

Композитный лук - это усовершенствованный вариант обычного лука. Его человек использовал для охоты и сражений с древнейших времен. Изначально луки делали из цельной древесины, однако крепость и сила натяжения тетивы у них была недостаточной. Кроме того, луки больших размеров были неудобны, а маленькие не могли обеспечить достаточной дальности полета стрелы.

Тогда-то некоторым людям и пришла идея изготовления лука из нескольких составных частей. Делалось это по-разному - где-то его просто дополнительно проклеивали рогом или более твердыми слоями древесины, где-то у него отдельно изготавливали рукоять и плечи, а иногда оба эти метода совмещались. Для склеивания составных частей лука использовался специальный рыбный клей, который делался из вываренных длительное время костей.

Раньше всего такое оружие появилось в Азии, а в Европе долгое время продолжали использовать обычные цельные. Сейчас делаются разве что ради забавы, и практически все современные давно стали композитными.

Преимущества композитных луков

У них есть целый ряд существенных преимуществ. Первое достоинство заключается в том, обеспечивает аналогичную боевую мощь при гораздо меньшем размере. Это делает его более удобным в носке, при охоте и в боевых условиях по сравнению с громоздкими обычными приспособлениями. Такой лук позволяет легко стрелять с лошади и повозки.

Еще одно достоинство - гораздо большая мощность. Композитный лук способен пускать стрелы гораздо дальше, и они легче пробивают броню.

Недостатки композитных луков

Если вы планируете покупать лук, то особых недостатков композитного лука не ощутите. Однако у древних людей с ними постоянно возникали проблемы, ведь изготавливать такое сложносоставное оружие было нужно очень долго, а процесс этот был чрезвычайно сложным. Кроме того, традиционно такие луки проклеивались который в условиях высокой влажности терял клеющие свойства и стойкость. Из-за этого лук требовалось постоянно просушивать.

Сейчас эти недостатки не очень актуальны, так как приобрести композитный лук в магазине будет совсем не сложно.

Азиатские луки

Особенно широко композитный лук, фото которого находится ниже, был распространен в Азии. Там их носили пешие лучники. Такие луки имели длину не более 150 сантиметров. Чаще всего в Азии стреляли легкими стрелами - либо навесом на расстояние около 150 метров, либо прицельно не дальше 50-70 метров. Тяжелые стрелы применялись редко, но с ними лук был опасен уже на дистанции около 225 метров, что было весьма серьезным расстоянием для тех времен.

Скифские луки

Отдельного внимания заслуживает композитный скифский лук. Фото его вы можете посмотреть ниже. О существовании скифских луков слышали многие. Противники боялись скифов с таким мощным оружием. Историки с точностью утверждают, что в те древние времена не существовало оружия, которое могло бы сравниться со скифским луком в мощности. При этом сейчас многим при первом взгляде на его даже сложно понять, как он вообще мог стрелять.

Конструкция лука этого типа поразительно интересная, однако, в то же время, очень сложная. Так что сделать скифский будет очень сложно - он состоит из множества деталей и делается из достаточно редких материалов. В целом, если вы не интересуетесь непосредственно рекострукцией, то конкретно скифское оружие вам вряд ли нужно, и традиционный композитный лук его вполне заменит.

Длина скифского лука была всего около 70-80 сантиметров, а стрелы его весили всего лишь 15-25 граммов. Из-за малого размера и легких стрел он мог стрелять только на три-четыре десятка метров, хотя в принципе стрелы улетали и на 100-120 метров, но уже менее прицельно и совсем слабо. Не прицельно стрелять из такого лука было бессмысленно, так что перед выстрелом скифы всегда притормаживали или вообще полностью останавливались, чтобы прицелиться получше.

Современные луки

Устройство композитного лука в наши дни на самом деле не так уж сильно отличается от его устройства в древние времена. Сегодня романтика старины и средневековья в людях очень сильна, и они все больше обращают внимание на - мечи и луки. Однако первые для упражнений обязательно требуют партнера, специального обмундирования и т.п., в то время как с луком можно развлекаться и в одиночку, имея только его, стрелы и набор мишеней.

Практически все современные луки имеют составную, композитную, конструкцию. Это связано с тем, что цельные существенно слабее, поэтому делать их попросту не имеет смысла. Современные луки изготавливают из различных металлов и пластиков, то есть, современных материалов, устойчивых к воздействию влаги и внешних раздражителей.

Конечно, некоторые умельцы сейчас делают луки из дерева, правда, используя обычно не рыбный клей, а современные клеящие материалы. Такие приспособления больше интересны не спортсменам, а истинным любителям старины. Олимпийские луки, разумеется, из дерева не делают.

Популярны в последнее время стали и блочные луки, однако они к композитным не относятся, и о них стоит говорить отдельно. Аналогов в древних временах такие луки не имеют.

Олимпик, как еще называют олимпийский лук - это спортивный снаряд, по конструкции максимально близкий к традиционному. Делают их из современных материалов, а к их конструкции добавляют интересные современные элементы - стабилизаторы, а иногда даже прицелы. Современный олимпийский лук всегда полностью разбирается. Конструкция его простая - рукоятка, плечи, тетива, стабилизатор и прицел. Все можно легко соединить воедино и получить

Олимпик применяют в Олимпийских играх, а также в таких популярных сейчас видах спорта как лучный биатлон и полевая стрельба. Стоит отметить, что навыки здесь от спортсмена требуются несколько иные, чем при стрельбе из обычного лука, без стабилизатора и прицела, зато и точность у олимпийских луков существенно выше.

Как сделать составной лук самостоятельно

Готовый композитный лук стоит достаточно дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Кроме того, делать что-то своими руками всегда очень приятно, а изготовленный самостоятельно лук будет идеально подходить вам по всем параметрам, от размера до силы натяжения тетивы.

В общем, если вы хоть немного умеете работать с деревом, или хотя бы работать руками, то изготовление композитного лука вам вполне по силам, и прибегать к услугам мастеров и магазинов оружия не обязательно.

Историчный лук

Если вы хотите изготовить лук, аналогичный тому, что использовали какие-нибудь древние племена, то тут придется постараться. Дело в том, что такой лук должен быть максимально приближен к оригиналу, то есть, его следует делать из дерева, желательно того, что росло в тех местах, и из рога. Для оплетки рекомендуется использовать бересту, жилы животных и шкуры. Ну а склеивать лук придется тем же рыбным клеем - а его нужно целые сутки медленно вываривать из рыбьих костей. Клей, кстати, ужасно пахнет во время варки.

Кроме того, лук придется делать либо по чертежам из интернета, либо вообще по изображениям, реконструированным историками по старинным описаниям. В общем, дело достаточно долгое и хлопотное, но зато результат будет поразительным.

Инструкция по изготовлению лука

Сделать композитный лук самому намного сложнее, чем обычный лук из цельной древесины. Для обычного достаточно просто подобрать подходящую доску и ветку, в то время как композитный лук потребует изготовления трех деталей и их прочного соединения.

Изготавливать композитный лук следует в несколько этапов:

Первым делом вам потребуется выпилить рукоять лука - его среднюю часть, которую вы будете держать рукой и куда будет упираться стрела. Эта часть выпиливается из цельного куска очень прочной древесины с прямыми волокнами. Чрезвычайно важно, чтобы она была прочной на изгиб. Для дополнительной крепости эту часть можно тоже составить из нескольких слоев прочной древесины, предварительно их склеив. Иногда рукоять дополнительно усиливают металлическими пластинами. Выпиливать деталь нужно из строго сухого материала.
Затем вам понадобится сделать плечи лука - две абсолютно одинаковые детали, которые и будут сгибаться при натягивании тетивы. Для изготовления плечей многие люди рекомендуют использовать старые лыжи - они хорошо гнутся и делаются как раз из прочной древесины. Впрочем, можно выпилить плечи и отдельно, придав им необходимую форму. Их тоже можно склеить из нескольких слоев древесины и укрепить металлическими пластинами. В плечах потребует просверлить канавки для надевания тетивы.
Затем нужно будет соединить между собой рукоять и плечи. Это можно сделать очень прочным клеем, либо при помощи болтов, если внешний вид готового изделия вам важен меньше, чем его функциональность.
В конце вам понадобится натянуть тетиву. Ее можно сплести самому, либо взять готовую веревку - подойдет кевларовая альпинистская стропа толщиной 3,5 миллиметра.
Напоследок лук следует еще раз отшлифовать, пропитать маслами, покрыть воском или лаком - в общем, придать ему красивый вид и защитить от внешних воздействий.

Как стрелять из композитного лука

Форма лука должна быть правильной, это важно, но и стрелять из него тоже нужно уметь. Инструкция для правшей (левшам следует просто поменять руки местами):

Возьмите лук левой рукой.
Захватите тетиву большим пальцем, а его зафиксируйте указательным, ладонь должна смотреть наружу. В этот момент вы уже держите стрелу
Поднимите лук над головой и резко опустите его обеими руками. Так вы преодолеете сильное натяжение тетивы.
Прицельтесь полторы секунды и раскройте указательный палец, ослабив большой. Стрела вылетит на поразительное расстояние.

Ранее я уже писал о изготовлении лука своими руками из цельной деревянной заготовки, но недостатком такого лука послужила сложность изготовления и длительный процесс сушки дерева. Теперь я хочу рассказать Вам как сделать разборный лук , который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно для транспортировки.

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно «сажает» инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте — основа бук, «наполнение» клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука . Наиболее подходящими для этих целей служат «упругие элементы», которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы , при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА «Момент» Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку .

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой.

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желанияизготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.

Ранее я уже писал о изготовлении лука своими руками http://www.sense-life.com/hands/lyk.php из цельной деревянной заготовки, но недостатком такого лука послужила сложность изготовления и длительный процесс сушки дерева. Теперь я хочу рассказать Вам как сделать разборный лук, который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно для транспортировки.

Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно "сажает" инструмент).

Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М6 для крепления плечей лука.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, "наполнение" клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука. Как вариант, в качестве плечей лука можно использовать старые лыжи (смотрите мастер класс по изготовлению разборного лука из лыж http://www.sense-life.com/hands/lyk_razborniy_2.php). Но наиболее подходящими для этих целей служат "упругие элементы", которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 20 мм около крепления тетивы, при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА "Момент" Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой.

Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм. и на глубину 7-8 мм.

Вскрываем плечи морилкой и и корабельным лаком.

Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желания изготавливать тетиву самостоятельно http://www.sense-life.com/hands/lyk2.php тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине).

Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Для удобства транспортировки разборного лука, можно смастерить небольшой кейс.

Теперь вы знаете как сделать разборный лук своими руками. Только не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответственного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.

Скачать "видео" https://yadi.sk/d/Iw7YdbIRmCawR по изготовлению цельного лука из клееного шпона. По данному принципу вы можете изготавливать плечи для лука.

Скачать книгу "История оружия. Луки и арбалеты" https://yadi.sk/d/FhahZYtHmCasp - все о луках и арбалетах всех времен и народов.

Скачать книгу "Доспехи и оружие" https://yadi.sk/d/WybrS5dAmCauY Эта книга раскрывает увлекательную тысячелетнюю историю старинного вооружения. На уникальных фотографиях - доспехи гладиаторов, рыцарей и самураев, кинжалы, арбалеты и пистолеты!

Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное - необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.

Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто - они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт - лучший учитель. Задача этого этапа - избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.

Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.

Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.

Выпиливаем бруски для рожек "сайя". Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон - гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс - подготовка для вклейки на клин.

Теперь важный этап - все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем - на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает - новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и - состыковать для склеивания.

Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться - вот такая простенькая схема:

А у нас, тем временем получается следующая картина:

Среди прочих операций над древесиной - снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники - публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные - как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.

Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя "вилка" длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. Например, так:

Готовые "стекловидные вилки" хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:

Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:

А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий - стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После - нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки - в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти - клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время - 2 часа.
Прошли два часа - снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки - достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками - подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и - в холодильник остывать.
Остыл клей - достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки - вешаем на верёвочку и сушиться.

Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема - рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог - это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно - рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда - на растяжение.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.

Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания - чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.

Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать - обратите внимание на профиль торца пластины.

Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.

Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами - горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури - строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст - понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..

Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную. Резать мелкозубой ножовкой.

Вырезанные пластины получились такими:

В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а.... шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа - поскольку произойдет усушка.

После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.

Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.

Полученные волокна необходимо пропитать сухожильным клеем. Выглядит это так:

Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите - именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным - чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя...
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки - резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком - никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.

О клее: всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).

Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка - сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.

После часа закрепления клея, а "вставать" он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.

Теперь сохнет сутки - двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки - двое, разматывается, ровняется...
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут - зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо - значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит - никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее...

На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии - пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный "жгут" сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.

Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится - это точно. Со второго и третьего - тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение...
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся...
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному - стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер - куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки - винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт - сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота - не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.

Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом - уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом - на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.

Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения - изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок - четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как...). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько - хоть угольник проверяй. WindFighter - нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут - каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.

Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию - вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл - это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались - можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и - повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.

Собственно - устройство для тиллеринга - это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё... Надеюсь получится не очень страшно))))))).

Лук из лыж своими руками в домашних условиях схема и размеры. Как сделать разборный лук из лыж своими руками. Лук из лыж своими руками. В данной статье пойдет речь о изготовления разборного лука, где в качестве плечей будут использоваться старые лыжи.

Первым делом приступаем к разработке дизайна рукоятки, поскольку потраченное время на изготовление не должно пройти зря, и лук помимо стрелковых качеств должен иметь и красивый внешний вид. Если вам проблематично набросать свой эскиз, можете использовать эскиз, который изображен на фото.

При проектировании рукоятки лука учитывайте такие факторы как:
1. Оптимальная длина рукоятки должна быть в пределах 40-60см
2. Полочка для стрелы должна находиться четко посередине рукоятки
3. Угол крепления плечей заводских луков составляет 15-20 градусов. Однако чтобы добиться максимальной силы натяжения, в данном случае угол был уменьшен до 10 градусов

Поскольку сила натяжения лука из лыж не велика в пределах 10 кг, рукоятку можно изготовить из цельного куска дерева. Обязательно, выбирайте дерево твердых пород (дуб, бук и т.д.), без сучков.

Но если вы хотите, чтобы рукоятка была не только прочной, но и красивой, тогда необходимо использовать разные породы дерева (разные по оттенку). Кстати, рукоятка склеенная будет прочнее чем рукоятка изготовленная из цельного куска дерева.

В данном случае использовалась древесина:
Зебрано (African zebrawood) древесина имеет два ярко выраженных цвета от серо-коричневого до желто-коричневого
Амарант - древесина с фиолетовым цветом
Падук - древесина коричневого цвета

Бруски склеиваем между собой столярным клеем, образуя "бутерброд", и стягиваем струбцинами.

После склейки, поверхность "бутерброда" выравниваем рубанком. При необходимости обрабатываем поверхность шлифмашинкой, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности.

Если при склейке "бутерброда" у вас между брусками остались щели, их необходимо залить эпоксидной смолой.

Впрочем, на эпоксидную смолу и можно приклеить боковые накладки. Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки.

Шаблон рукоятки вырезаем из бумаги и приклеиваем к нашей деревянной заготовке.

По контуру шаблона спиливаем все лишнее. В данном случае наиболее лучший вариант это использовать ленточную пилу, или, в крайнем случае, можно и электролобзиком обойтись.

Не стоит переживать, если не получится ровно вырезать рукоятку, при помощи шлифмашинки и наждачки можно устранить все огрехи. Только при использовании шлифмашинки, не стоит слишком усердствовать, чтобы не снять чего лишнего.

После того как рукоятка более менее готова, можно приступить к изготовлению плечей. Для этих целей нам понадобятся ненужные беговые лыжи.

Оптимальная длина плечей из лыж 500-650 мм. Если сделать длиннее, то сила натяжения уменьшится, а если сделать короче то при натягивании, плечи могут сломаться.

В данном случае была выбрана длина 580мм. Чтобы ровно отрезать лыжи используйте стусло.

От срезанного края сверлим два отверстия на расстоянии 25 и 60мм. (для крепления к рукоятке), под болты М6 или М8. Но не стоит спешить и сразу сверлить большим сверлом, поскольку сверло может уйти в сторону и у вас получится перекос. Поэтому, чтобы обойтись без перекосов, вначале сверлите тонким сверлом 2-3мм.

Установите плечи на рукоятку и зафиксируйте изолентой. После чего сквозь отверстия в плечах наметьте шилом места сверления отверстий в рукоятке. В рукоятке также сверлим отверстия тонким сверлом, и только после того как убедитесь, что отверстия просверлены без перекоса, можно рассверливать отверстия большим сверлом под болты. Чтобы шляпки не торчали, их желательно утопить в рукоятке.