При самостоятельном обслуживании своего велосипеда есть вероятность «напартачить» и сделать что-нибудь не так. Рассмотрим несколько моментов, когда при обслуживании велосипеда можно допустить ошибки. Как самому правильно обслуживать велосипед?
Не перетягивайте болты. Сейчас, в эпоху легких компонентов из карбона и крошечных болтов с маленькими головками под ключ, надо иметь чувствительность при их затягивании. Лучше приобрести хорошие ключи с регулировкой и подходящими головками torx и шестигранные ключи.
Предварительно надо смазывать резьбу, основание болта и обе стороны шайбы. Конструкции с двумя болтами накручивайте понемногу, удерживая поочередно инструмент пальцами. Применяйте инструмент с короткими ручками и не удлиняйте их. Не надо изо всех сил упираться, иначе что-нибудь обязательно сломаете.
Рулевая колонка
Узнайте заранее, как правильно надо регулировать рулевую колонку, а потом разбирайте. Никогда верхнюю крышку не затягивайте без ослабления болтов на выносе руля, иначе вы сломаете крышку, гайку-паука или клин-расширитель, которые находятся внутри штока вилки. В крайнем случае, клин может выйти из рулевой колонки и дальнейшая регулировка будет невозможна. Когда это произошло, то установите обратно клин на 2 см ниже.
Убедитесь, что вынос выступает сверху и шайба прокладки выступает над краем выноса приблизительно на 5 мм. Установите сверху крышку и затяните регулировочный болт. Люфта в подшипниках не должно быть, а вращение в то же время свободным.
Спицы
Выправить восьмерку на колесе одним лишь затягиванием спиц не получится. Одни надо тянуть, другие ослаблять. Невозможно выровнять колесо, без понимания полностью всего процесса и последовательных действий. Конечно, единственным способом научиться этому - это самому попробовать, но практикой надо заниматься только после усвоения достаточного количества теории.
Есть правило: при одном повороте ниппеля спицы на той стороне, где нет цепи, в поперечном направлении достигается двукратный эффект, чем при одном повороте ниппеля спицы со стороны цепи. Чтобы чрезмерно не натянуть спицы при поперечной регулировке, немного натягивайте спицы с одной стороны, одновременно немного ослабляя с другой. Если вы слизали грани на ниппеле, то это значит, что вы перетянули спицу.
Обода
Контролируйте предельный износ ободов, когда используете ободные тормоза. Упустите — последствия могут быть печальными. На многих ободах есть индикатор износа в виде неглубокой канавки на тормозной поверхности или небольших отверстий в ключевых местах и отмеченных. Проверяйте эти маркеры регулярно. Когда они становятся незаметными, обод надо заменить. Если нет индикатора износа, то измеряйте толщину стенок при помощи штангенциркуля. Если они меньше 1 мм, то обод надо заменить.
Техника безопасности
Работайте не спеша, чтобы избежать травм во время работы. При затяжке или ослаблении тугой резьбы, смотрите, куда ваши руки направлены или обо что они могут удариться, если инструмент сорвется. При работе с болтами шатунов или педалей, устанавливайте цепь на большую звезду — она будет закрывать зубья и исключит травму при ударе. Работайте в защитных перчатках и никогда не торопитесь. Старайтесь становиться так, чтобы всегда тянуть к себе руками, а не толкать весом всего тела.
Подседельный штырь
Не забывайте про подседельный штырь надолго (6-12 месяцев). С прикипевшим подседельным штырем нельзя изменять высоту сиденья, а устранить прикипание бывает можно только при помощи дорогостоящего ремонта. Даже если штырь смазывать, со временем смазка окисляется и разрушается. Прикипать к раме могут не только металлические штыри, но и карбоновые, если даже оба, и штырь и рама карбоновые. Штыри надо регулярно смазывать, предварительно очистив их от пыли, песка и грязи.
Педали
Нежелательно накручивать педали на сухую резьбу и затягивать слишком туго. Если установить педали без смазки, то значит приобрести себе трудности в будущем при их снятии. Перетяжка педалей скорее всего заканчивается визитом в вело мастерскую, где вы заплатите приличные деньги за работу, чтобы его снять. К тому же, без смазки происходит коррозия резьбы, и педаль к шатуну прикипает в месте резьбового соединения, а при откручивании резьба раскрошится. При установке педалей, необходимо использовать смазку и защитный колпачок, если он нужен, затягивать сильно, но не перетягивать, лучше использовать динамометрический ключ.
Давление в шинах
Регулярно проверяйте давление в шинах. Если ездить на спущенных колесах, то это ослабить вашу уверенность при езде и уменьшить скорость. Шины проверяйте перед выездом, камеры с тонкими стенками теряют 5 — 20 пси в день. Давление проверяйте или сильно надавив пальцем на шину, или щелкнув по ней пальцем — она должна издавать глухой барабанный звук, кроме того, что на ощупь должна быть достаточно твердой при правильном давлении.
Используйте манометр, чтобы накачать шины до необходимого давления, перед тем, как научитесь правильно определять его на ощупь. Следует отметить, что давление в шинах должно быть немного меньше, чем у обычного.
Эксцентрики
Не ездите с ослабленными эксцентриками. Перед поездкой проверяйте быстросъемные зажимы на колесах — это сможет предотвратить травму. К эксцентриковому зажиму часто относятся, как к обычной гайке и просто закручивают за ручку. Это можно делать только с зажимами некоторых производителей. Со всеми другими надо зажимать ручку уже на закрученной оси. Ручка эксцентрика должна жестко фиксироваться в закрытом положении.
Состояние цепи
Относитесь к состоянию цепи серьезно. Не ездите, когда цепь плохо установлена. Многие вело механики во время установки могут повредить цепь и оставить ее работать, с надеждой, что все будет нормально. Однако, учитывая каким нагрузкам подвергается цепь, любой дефект может привести к катастрофической ситуации. Плохие звенья надо либо заменять, либо пользоваться соединительным универсальным звеном. Не надо забывать и про износ цепи. Он может привести к неравномерному и преждевременному износу звездочек. Измеряйте регулярно износ цепи или просто меняйте ее примерно через каждые 2500 км.
Еще статьи на эту тему:
Прокачка дисковых гидравлических тормозов – это серьезная и ответственная работа поэтому подходить к ней нужно подготовленному…
Скрип – это когда детали велосипеда трутся друг о друга, необходимо определить место скрипа, перебрать и смазать компоненты. Практика показывает, что самое сложное – это определить источник звука…
Велосипед является довольно сложным механизмом, состоящий из множества узлов, требующих систематического ухода и обслуживания…
Рассмотрим схему профилактической смазки велосипеда — места велосипеда, которые работают в открытом состоянии, а потому быстро загрязняются и требуют более частой чистки и смазки…
Это зависит от стиля езды, условий эксплуатации и личного отношения байкера к своему велосипеду износ основных компонентов может быть различным. Но если не учитывать крайности, то…
Наша веломастерская в Москве предоставляет качественные услуги по ремонту велосипедов. Команда профессионалов выполняет тщательный и качественный ремонт любого уровня сложности.- Мы производим сезонное ТО велосипедов. В сезонное ТО входят следующие работы: разборка чистка и смазка всех механизмов (задняя втулка, передняя втулка, каретка, рулевая колонка) сборка и регулировка. Замена расходных материалов: скоростные и тормозные тросы, исправление «восьмерок».
- Производится обслуживание вилок: гидравлических и пневматических (разборка, чистка, замена масла, сальников, демпферов, и т. д).
- Производится ремонт гидравлических тормозов. Полный цикл регламентных работ для восстановления их работоспособности.
- Производим правку дропаутов, и вилок.
- Производим регулировку переключения передач с электронным управлением.
- Ремонтируем втулки любой сложности, производим замену подшипников.
- Также производим и все остальные работы по ремонту велотехники: (разбираем все виды кассет, нарезаем резьбу в кареточном узле, сборка и переспицовка колёс любой сложности.)
- Производим установку любых велоаксессуаров.
* Велоремонт выполняется при наличии запчастей на складе.
** На гарантийный ремонт и бесплатное техническое обслуживание (распространяется на велосипеды дороже 5000 руб. в течении 90 дней с момента покупки) велосипеды принимаются по будням.
Цены на сайте указаны без учета скидки!
Скидка действует на ремонтные работы,
кроме сезонного хранения и установки аксессуаров!
Установка аксессуаров
| 1 | Установка быстросъемных пластиковых крыльев(комплект) | 250р. |
| 2 | Установка пластиковых крыльев(комплект) | 400р. |
| 3 | Установка стальных крыльев | 850р. |
| 4 | Установка флягодержателя | 100р. |
| 5 | Установка зеркала | 250р. |
| 6 | Установка фонаря | 100р. |
| 7 | Установка велосумки | 100р. |
| 8 | Установка защиты заднего переключателя | 350р. |
| 9 | Установка велокомпьютера | 450р. |
| 10 | Установка детского кресла | 700р. |
| 11 | Установка детских дополнительных колесиков | 600р. |
| 12 | Установка багажника консольного (за подседельный штырь) | 350р. |
| 13 | Установка багажника | 500р. |
| 14 | Установка сборного багажника | 700р. |
| 15 | Установка пег (за 2шт.) | 350р. |
| 16 | Установка или замена седла | 350р. |
| 17 | Замена грипсов | 300р. |
| 18 | Установка рогов на руль | 350р. |
| 19 | Установка насоса | 100р. |
| 20 | Установка подножки | 300р. |
| 21 | Установка корзины | 600р. |
| 1 | Замена спиц (1 шт) | 50р. |
| 2 | Исправление восьмерок на одном колесе (осевое биение) | 350р. |
| 3 | Исправление элепса + восьмерки | 850р. |
| 4 | Исправление бокового удара | 950р. |
| 5 | Сборка колеса с натяжкой спиц 26 | 950р. |
| 6 | Сборка колеса с натяжкой спиц 20 | 1200р. |
| 7 | Сборка колеса при замене: обода, втулки, спиц 26 | 950р. |
| 8 | Сборка колеса на втулках с дисковым тормозом | 950р. |
| 9 | Сборка колеса при замене: обода, втулки или спиц 20 | 1200р. |
| 10 | Подбор спиц под обод и втулку | 100р. |
| 11 | Исправление зонта + восьмерка | 600р. |
| 1 | Перебор втулки переднего колеса + смазка | 600р. |
| 2 | Перебор втулки заднего колеса + смазка | 700р. |
| 3 | Регулировка втулки (задней или передней) | 300р. |
| 4 | Съем, установка трещотки, кассеты | 350р. |
| 5 | Ремонт барабана трещотки или кассеты | 700р. |
| 6 | Съем, установка трещетки (фривил) на BMX | 500р. |
| 1 | Установка картриджа | 250р. |
| 2 | Установка каретки (насыпной) | 500р. |
| 3 | Регулировка каретки | 250р. |
| 4 | Замена картриджа | 700р. |
| 5 | Переборка каретки | 700р. |
| 6 | Перебор насыпной каретки | 700р. |
| 7 | Замена каретки | 700р. |
| 8 | Протяжка шатунов (2 шт) | 100р. |
| 9 | Замена шатунов (без регулировки переключения) | 350р. |
| 10 | Установка шатунов (без регулировки) | от 350р. |
| 11 | Установка "успокоителя цепи" на каретку | от 950р. |
| 12 | Установка "рокринг" | 500р. |
| 13 | Установка или замена ведущих шестеренок | 500р. |
| 14 | Замена картриджа (каретки) со съемом и установкой шатунов | 1200р. |
| 15 | Правка системы первой сложности | 500р. |
| 16 | Правка системы второй сложности | 600р. |
| 17 | Правка системы третьей сложности | 700р. |
| 18 | Слесарные работы (снятие шатунов, снятие каретки) | 950р. |
| 1 | Установка педалей | 250р. |
| 2 | Замена педалей | 350р. |
| 3 | Регулировка педалей (1 шт) | 300р. |
| 4 | Перебрать на новую смазку обычную педаль (1 шт) | 500р. |
| 5 | Перебрать на новую смазку контактную педаль (1 шт) | 700р. |
| 1 | Поверхностная чистка цепи + кассеты+ ролики заднего переключателя | 950р. |
| 2 | Замена цепи + укоротить или удлинить | 350р. |
| 3 | Ремонт цепи (в зависимости от сложности) | 350р. |
| 4 | Смазка цепи | 50р. |
Рулевая колонка
| 1 | Замена или установка выноса руля | 350р. |
| 2 | Регулировка рулевой колонки | 250р. |
| 3 | Переборка рулевой колонки | 850р. |
| 4 | Замена рулевой колонки (с выпресовкой и запресовкой чашек) | 1200р. |
| 5 | Замена вилки (без замены рулевой колонки) + обрезание штока | 950р. |
| 6 | Замена руля | 350р. |
| 8 | запрессовка якоря | 250р. |
| 9 | Запрессовка 2-х чашек рулевой колонки | 600р. |
| 10 | Обрез вилки (по нужной высоте) | 250р. |
| 11 | Замена вилки и рулевой колонки | 1200р. |
| 12 | Прокачка гидравлического подседельного штыря с установкой гидролинии (Reverb) | 1200р. |
| 1 | Регулировка тормозов (1 шт) v-brake | 350р. |
| 2 | Регулировка тормоза диск. мех. (1 шт) или правка диска | 350р. |
| 3 | Замена колодок с регулировкой (1 торм.) v-brake | 600р. |
| 4 | Замена тормозных ручек (без регулировки) | 500р. |
| 5 | Установка тормоза V-Brake (1 комп.) | 600р. |
| 6 | Установка тормоза диск. механ. (1 комп.) с заменой троса | 950р. |
| 7 | Установка комплекта тормозов V-brake (передний + задний + регулировка, без ручек) | 1200р. |
| 8 | Замена тормоза диск. механ. | 950р. |
| 9 | Установка тормоза дискового гидравлического (1 комп.) | 1450р. |
| 10 | Правка диска/ротора | 350р. |
| 11 | Замена колодок дискового тормоза | 700р. |
| 12 | Съем/установка ротора | 350р. |
Переключатели
| 1 | Замена переключателя заднего (правка петуха, обрез рубашек, регулировка) | 950р. |
| 2 | Регулировка зад.переключателя (полный цикл) | 500р. |
| 3 | Замена переключателя переднего | 600р. |
| 4 | Установка манеток (ручек переключения скоростей) за 1 компл. | 300р. |
| 5 | Регулировка переключателя переднего | 350р. |
| 6 | Замена роликов заднего переключателя | 350р. |
| 7 | Замена тросика или рубашки переключателя | 300р. |
| 8 | Ремонт "петуха" заднего перключателя или замена | 250р. |
| 9 | Правка переднего переключателя | 350р. |
| 10 | Разборка/сборка тросика или рубашки | 300р. |
Тормоза "Magura", "Hayes"
| 1 | Установка дисковых тормозов (за пару) | 1900р. |
| 2 | Установка ободных тормозов (за пару) | 1200р. |
| 3 | Замена гидролинии | 350р. |
| 4 | Замена колодок (1 тормоз) | 700р. |
| 5 | Прокачка (1 шт) (без стоимости масла) | 850р. |
| 6 | Промывка калипера (1 шт) | 600р. |
| 7 | Регулировка тормоза (1 шт) дискового | 350р. |
| 8 | Замена поршней калипера или переборка | 600р. |
| 9 | Замена поршня ручки | 600р. |
| 10 | Замена прокачной крышки | 100р. |
Амортизационные вилки
| 1 | Перебор вилки, замена масла (J-TT, C, XC, J-1,2,3,4 Dart ) | 2400р. |
| 2 | Перебор вилки, замена масла (Pilot, Duke, Psylo, Tora, Recon, Reba, Revelation, Pike, SID, race) | 3600р. |
| 3 | Перебор вилки, замена масла (SID team, World Cup, Boxxer, Domain, Lyrik, Totem, Argyle) | 3600р. |
| 4 | Пружинные, эластомерные вилки | 1800р. |
Дополнительно
| 1 | Замена сальников | 600р. |
| 2 | Замена направляющих колец | 1200р. |
| 3 | Замена воздушной пружины | 950р. |
| 4 | Замена пружины | 500р. |
| 5 | Замена servis kit | 350р. |
| 6 | Замена motion control | 350р. |
| 7 | Замена штанов | 700р. |
| 8 | Замена демпфера | 950р. |
| 9 | Масло для вилок 1 гр. | 1р. |
| 1 | Капитальный ремонт велосипеда | договорная |
| 2 | Переброска оборудования с рамы на раму | договорная |
| 3 | Диагностика велосипеда без ремонта | 300р. |
| 4 | Обрез подседельного штыря | 250р. |
| 5 | Обрез рогов | 250р. |
| 6 | Обрез руля по нужной длине | 250р. |
| 7 | Нарезка резьбы в раме (под каретку 1.37 36/24) | 950р. |
| 8 | Нарезка резьбы на вилке 1,1 1/8,1 ¼ | 600р. |
| 9 | Переборка воздушного заднего амортизатора + масло | 2400р. |
| 10 | Перебор задней подвески (без съема перьев) | 1200р. |
| 11 | Перебор задней подвески (со съемом перьев) | 1800р. |
Привет друзья.
Не секрет что велосипед, как любой механизм, для нормальной работы, требует периодического обслуживания.
Когда-то его обслуживание не представляло больших трудностей, с этим мог справиться любой, хоть немного разбирающийся в технике, мальчишка.
Да и обслуживать было особенно нечего: смазал цепь, напихал смазки в заднюю и переднюю оси, подтянул скрипящие болты, вот, в общем-то, и все.
Современный байк – совсем другое дело. В нем появилось столько новых деталей и узлов, что, можно сказать его изобрели заново.
Что же в теперешнем велосипеде требует обслуживания и с какой периодичностью оно должно проводится?
Об этом и поговорим в сегодняшней статье.
Для начала коротко расскажу о периодичности технического обслуживания.
Установить строгие рамки для проведения ТО будет сложно, ведь каждый из нас по-разному эксплуатирует железного коня, однако условно его можно разделить на контрольный осмотр, поточное обслуживание и сезонное обслуживание.
Контрольный осмотр подразумевает под собой проверку (осмотр) основных механизмов велосипеда перед выездом.
Что проверяем:
Визуально осматриваем покрышки на отсутствие повреждений, шишек, торчащего корда. Есть проблемы – заменяем.
Проверяем давление в шинах и при необходимости подкачиваем.
Зажав передний тормоз, покачаем рулем назад-вперед, при этом не должны ощущаться люфт и биения. Ощущаются – подтягиваем верхнее кольцо качения или крышку с якорем.
Зажав переднее колесо между ног, вращаем руль вправо-влево, он проворачиваться не должен. Проворачивается – подтягиваем затяжной болт или болты крепления выноса руля.
Тормозная система .
Поочередно отрываем колеса от земли и, слегка крутнув их, проверяем, не задевают ли тормозные колодки за обод (диск, покрышку). Задевают – регулируем болтами подтяжку колодок (предварительно убедившись, что колесо не имеет форму восьмерки или цифры 0).
При нажатии на тормозной рычаг (допускается его небольшой люфт) колесо должно надежно блокироваться, при отпускании разблокироваться (не заклинивать).
Тормозные колодки не должны быть изношены, а сам износ должен быть равномерным по всей поверхности. Толщина тормозных накладок для дисковых тормозов не должна быть менее 1 мм.
Цепь .
Приподнимаем заднее колесо и слегка вращаем педали, цепь не должна задевать щечки переднего переключателя скоростей, раму, шатуны, при переключении недопустимы скрежет и хрусты.
Если есть проблемы – ровняем (заменяем) переключатель (передний, задний), шатуны, смазываем цепь, винтами регулируем механизм переключения.
Установив цепь на большую переднюю звезду, оттягиваем ее вперед – звенья не должны оголять зубья больше чем наполовину. Иначе подтягиваем (укорачиваем) ее регулировочным винтом.
Поточное обслуживание проводится более детально, после, ориентировочно, каждой 500-2000 км пробега.
Что проверяем:
Резьбовые соединения .
Проверяем и подтягиваем все резьбовые соединения. Во время езды слышен посторонний шум – скорее всего где-то ослабло соединение и наша задача выявить такое место.
Каретка .
Вариант «убитой» каретки
Беремся за шатуны и стараемся покачать их вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт: в разборной каретке – подтягиваем чашки, в неразборной – заменяем каретку.
В случае, когда болтаются сами шатуны на валу каретки, подтягиваем их крепления к валу, не помогает – заменяем шатуны или вал (скорее всего, разбиты шлицы).
Колесные втулки .
Удерживаем велосипед вертикально и пробуем покачать колеса вправо-влево, люфта быть не должно. Есть люфт – подтягиваем конусные гайки. Не помогает – возможно, развалились подшипники и пора их заменить.
Смазка цепи и очистка кассеты .
Однако замечу, что смазывать цепь нужно с умом. Слишком много смазки, в данном случае – хуже, чем совсем без нее.
Дело в том, что большое ее количество притягивает больше пыли, грязи и песка, а они, в свою очередь, сильнее изнашивают и цепь, и кассету, и другие сопутствующие механизмы (тормозные диски, систему переключения передач, и т.д.)
Потому смазываем только шарнирные соединения цепи. Т.е. те места, которые реально трутся друг о друга. Лишнюю смазку обязательно удаляем.
Кассету снимаем и хорошенько, щеткой, проходимся по всем «злачным» местам, особое внимание уделяя пауку (на котором закреплены звезды). После чего смазываем тонким слоем смазки и устанавливаем обратно.
Колеса.
Колеса – наверное, самые нагруженные части велосипеда.
С заводского конвейера они выходят идеально ровными и отцентроваными, с равномерно натянутыми спицами.
В процессе эксплуатации, натяжение спиц ослабевает, появляются биения, восьмерки и т.д. Кроме того от сильных ударов могут деформироваться оси втулок, что еще больше усложняет ситуацию.
Своевременная подтяжка спиц, регулярный осмотр ободов и втулок позволит заранее выявить возможную проблему и своевременно ее устранить.
Рама .
Рама – несущая часть велосипеда, потому ей регулярно приходится выдерживать большие нагрузки.
Перевозка грузов, удары при езде по бездорожью, агрессивный способ езды – все это укорачивает срок службы рамы, отчего на ней могут появиться трещины.
Чаще всего это точки соединения нижней трубы рамы с рулевым стаканом и точки крепления подвески, хотя тут все завистит от конструкции .
Если в результате осмотра мы выявили трещину в раме, то, как бы не было прискорбно, раму лучше заменить.
Если рама стальная можно попробовать заварить трещину сварочным аппаратом, но даже в этом случае уже стоит задуматься о приобретении новой.
Сварка алюминиевой или титановой рамы обойдется в приличную сумму, а карбоновую придется только менять.
Ездить с треснутой рамой – опасно для жизни. В любой момент она может лопнуть окончательно.
Седло и подседельный штырь .
«Убитая» подседельная труба
Кроме осмотра основных деталей велосипеда, планового осмотра требует также то место, с которым мы контактируем собственной пятой точкой.
Осматриваем седло на наличие порывов и расслаивания материала. Проблемные участки подклеиваем, подшиваем и т.д. Если проблемы с седлом более серьезные – заменяем его.
Подседельный штырь осматриваем на отсутствие изломов и трещин. Если при езде слышен скрип – извлекаем его (штырь) из подседельной трубы, смазываем часть, которая будет находиться в трубе и устанавливаем обратно.
Переключатели передач .
Проверка состояния переключателей передач сводится к их визуальному осмотру на отсутствие явных повреждений и проверка в движении на отсутствие лязганья и хрустов при переключении передач, а также их смазка.
Если появилось лязганье – скорее всего, нужно подтянуть тросик переключателя, если хруст – мы не правильно переключаемся или сбились регулировки переключателя.
О том, как правильно отрегулировать переключатели передач поделюсь в отдельной статье, потому рекомендую подписаться на обновления блога .
Тормозная система .
Проверку тормозных систем, как мы уже говорили выше, стоит проводить перед каждым выездом.
Если с тормозами проблем не возникает – это отлично, но, несмотря на это, время от времени нужно производить их чистку, замену износившихся колодок, подтяжку тросиков и общую регулировку тормозов.
Гидравлические тормоза необходимо хотя бы раз в сезон прокачивать для удаления возможных подсосов воздуха.
Манетки и тросики .
Хотя на эти механизмы в целом приходятся небольшие нагрузки, они также требуют чистки и смазки.
Манетки очищаем и смазываем, тросики и рубашки проверяем на отсутствие порывов, смазываем жидкой смазкой, стараясь, чтобы она (смазка) попала под рубашку.
Сезонное техобслуживание проводится два раза в год: при переходе на летний и зимний периоды эксплуатации.
Во время сезонного техобслуживания проводим все вышеописанные проверки, а также некоторые дополнительные.
Седло .
Для того чтобы оно прослужило дольше и не потеряло форму после воздействия влаги, хорошо его вытираем, удаляем грязь и сушим, после чего пропитываем специальным средством для защиты кожаных изделий.
Сушку проводим без прямого воздействия тепла (например, фена), иначе седло сморщится.
Подвеска .
Хотя элементы подвески и защищены от воздействия внешних факторов пыльниками, в осенне-зимний период им становится сложнее выполнять свою работу.
Всему виной повышенная влажность, грязь, соль которой посыпают дороги и другие внешние раздражители.
Постепенное проникновение этих раздражителей в смазку элементов подвески может вызвать (и вызывает) задир зеркальных поверхностей, а это в свою очередь плохо отражается на работе подвески.
Сезонная замена масла в передних и задних амортизаторах поможет подольше прослужить нашей подвеске.
Если велосипеда у Вас пока нет, но очень хочется, могу порекомендовать горные велосипеды в Санкт-Петербурге . Кроме того на этом ресурсе Вы найдете много сопутствующих велоаксессуаров по адекватным ценам.
К какому «виду» относитесь Вы? Предлагаю написать в комментариях под статьей.
А у меня сегодня все.
Удачных покатушек.
С уважением, Сергей Дроздов
P . S . Если у Вас появились вопросы после прочтения статьи, не стесняясь задавайте в комментариях.
P . P . S . С темами которые будут раскрыты в ближайшее время, Вы можете ознакомиться на .Велосипед, как и любое другое техническое средство, требует регулярного обслуживания. Качественное обслуживание велосипеда позволяет продлить срок службы деталей и узлов, а так же выявить скрытые неисправности и заменить изношенные детали. Кроме обслуживания необходимо производить и настройку некоторых узлов велосипеда. Ненастроенные узлы доставляют неудобство при езде и, что важнее, быстро выходят из строя.
Обслуживание велосипеда
Если Вы редко используете велосипед и не отъезжаете на нем далеко от дома, то производить его обслуживание и ремонт можно по мере выявления неисправностей. Но если Вы принимаете участие в длительных велопоходах, занимаетесь велотуризмом и просто не расстаетесь со своим байком, то регулярное техническое обслуживание просто необходимо.
Периодически необходимо проводить частичное и полное обслуживание велосипеда. Частичное обслуживание подразумевает очистку и смазку легкодоступных элементов, которые быстрее всего загрязняются (тормоза , переключатели , цепь). Очистить и смазать такие элементы достаточно просто и разбирать ничего не надо. Частичное обслуживание совершается по мере загрязнения открытых элементов и узлов. Полное же обслуживание необходимо проводить хотя бы один раз за сезон. При полном техническом обслуживании необходим полный разбор велосипеда, смазка и настройка всех элементов. Полный разбор нужен для того, чтобы добраться до закрытых деталей, таких как - рулевая колонка , каретка и втулки .
Настройка и регулировка велосипеда
Стоит отметить, что для исправной работы велосипеда недостаточно одного обслуживания, необходимо так же настраивать отдельные его части - тормоза, переключатели и т.д. Эксплуатация не отрегулированного велосипеда способствует быстрому выходу из строя его узлов. Кроме того плохо настроенный велосипед представляет большую опасность здоровью и жизни его владельца. Например, плохо настроенные тормоза могут не сработать в экстренной ситуации.
Стоит иметь в виду, что для манипуляций с велосипедом, недостаточно иметь обычных инструментов. Существует множество специальных велосипедных инструментов и приспособлений для обслуживания. Ознакомиться с перечнем Вы можете в нашей статье - инструменты для самостоятельного ремонта велосипеда .
На нашем сайте Вы найдете массу информации по обслуживанию своими руками, настройке и регулировки всех типов велосипедов, в том числе скоростных горных и спортивных шоссейных, независимо от установленного оборудования будь то Shimano, Sram или дешевые обвесы. Раздел сайта, на котором вы сейчас находитесь, посвящен именно этой теме. Осуществлять навигацию по разделы можно с помощью левого меню.
Для того чтобы велосипед был источником радости для своего владельца, необходимо постоянно прикладывать определенные усилия. В частности – регулярно выполнять обслуживание велобайка. Осмотры следует проводить как минимум 2 раза в год или даже чаще, если вы часто колесите по бездорожью и катаетесь зимой.
Обслуживание велосипеда перед сезоном
Если вы решили провести обслуживание велосипеда перед началом сезона, проверить вам необходимо работоспособность каждой детали.
При осмотре рамы и передней вилки убедитесь в том, что на них нет трещин, царапин, вмятин и прочих дефектов.
Проводя проверку руля, зажмите между коленками переднее колесо, руль с выносом должны находиться с ними на одной прямой. Покрутите руль в разные стороны, он не должен двигаться. В торцах рулевого колеса должны быть заглушки.
Воспользуйтесь жидкими смазками без растворителя и смажьте все узлы и цепь. После проверки подвески и регулировки ее, протяните все винты. Убедитесь в том, что седло не двигается относительно рамы и штыря и установлено параллельно земле. Не забудьте провести проверку давления шин. Рекомендованное значение вы увидите на покрышке — с боковой стороны.
Видео-инструкция по обслуживанию велосипеда перед сезоном
Обслуживание велосипеда перед зимой
По окончанию сезона вы должны помыть свой велосипед, после чего заняться тормозными тросиками и рубашками, шарнирами и переключателями — смажьте их, снимите цепь и уберите ее на хранение, предварительно очистив с использованием специальных машинок или погрузив в бутыль с керосином. При необходимости спишите все данные с велокомпьютера. Пружинные и пневматические механизмы должны быть сняты с нагрузки. Ослабьте давление шин до полутора атмосфер, ослабьте давление в камерах воздушной вилки, ослабьте натяжение тросиков переключения передач, разомкните тормоза.
Видео-инструкция по обслуживанию велосипеда к зиме
Особенности хранения велосипеда
Если вы не хотите, чтобы в дальнейшем хранение велосипеда обернулось неприятными сюрпризами, храните его в квартире. Если у вас не хватает места, то спрячьте его под кровать, в шкаф и так далее. Обратите внимание на то, что в специализированных магазинах совсем недорого возможно приобрести специальный крепеж с несколькими крючками. Лучшим вариантом считается как раз подвешивание велосипеда к стене.
Чердак, гараж, балкон и прочие помещения выбирать для хранения велосипеда не следует. Так как в этом случае ваш железный друг будет подвергаться постоянным атмосферным воздействиям. В случае с регулярными перепадами влажности и температуры, его системы и элементы станут портиться. Вред будет нанесен и покрышкам также.
Для хранения может подойти теплый тамбур. Но будьте внимательны, так как именно из тамбура велосипеды воруют чаще всего.
Особенности регулярного обслуживания велосипеда
Перед началом продолжительной поездки на велосипеде вам стоит провести его полное обслуживание. Протрите обвод и раму влажной тряпочкой, после чего вытрите насухо. Цепь вытрите или с помощью сухой ветоши, или тряпочкой, смоченной в бензине (будьте аккуратнее с этой жидкостью). На цепи не должно быть ни песка, ни остатков старого масла, она должна быть сухой и чистой. После этого вы можете использовать масло — литол, солидол, тефлоновую смазку.
После того, как вы приведете в порядок цепь, займитесь тросиками. Используйте машинное жидкое масло. Тормоз и переключатели также необходимо регулярно смазывать, и удалять с них песок и старую смазку.
Одно из правил обслуживания велосипеда состоит в том, что смазывать вы можете все, что только крутится — даже руль. Не бойтесь «переборщить» со смазкой. Даже если вы станете окунать велобайк в емкость с маслом, вреда ему это не принесет.
Проверьте высоту сиденья, с помощью гаечных ключей и шестигранников необходимо подтянуть каждую гайку, винтик и болтик. Не забудьте осмотреть велосипед на наличие ржавчины. В особенности в нижней части, где она образуется чаще всего. Коррозия удаляется наждачной бумагой. После того, как вы проведете удаление налета, используйте ацетон и краску, а потом и лак. Перед началом велопоездки вам следует убедиться в том, что давление в шинах соответствует норме. Вы не должны слышать никаких посторонних звуков.
В процессе обслуживания велосипеда может возникнуть немало проблем. Если вы, к примеру, пробили шину, разбортируйте колесо, выньте и осмотрите камеру. Если пробой серьезный, обратитесь в ремонтную мастерскую. Если всего лишь небольшой прокол – заклейте камеру самостоятельно.
Краткая видео-инструкция по заклейке камеры:
