Чтобы приступить к настройке крайнего положения сперва переведите цепь в положение самой высокой передачи (большая звезда спереди и маленькая сзади), открутите анкерный болт и ослабьте тросик, закрутите до конца регулировочные барабаны на и на рычаге заднего переключателя скоростей.

ролики переключателя скоростей в одну плоскость с маленькой звездочкой .

Если закручивать ограничительный винт "H " по часовой стрелке, рамка переключателя будет двигаться в сторону спиц колеса, если откручивать винт против часовой стрелки, тогда рамка будет двигаться в обратном направлении, дальше от спиц.

После регулировки положения сильно натяните тросик и закрепите его анкерным винтом.

Ограничение низких передач (большая звезда (L ))

Если слабо затянуть ограничительный винт низких передач тогда цепь может соскочить с большой звезды и застрять между ней и спицами, при движении велосипеда, это может привести к блокированию колеса и падению, к поломке спиц и цепи. А если затянуть ограничительный винт слишком сильно, это приведет к тому, что цепь не будет переключаться на большую звездочку.

Для настройки этого крайнего положения, переведите цепь в положение низкой передачи (маленькая звезда спереди, большая сзади), выкрутите регулировочный винт "L", чтобы он не ограничивал переключатель передач.

Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с большой звездочкой. Для этого закручивайте ограничительный винт "L " по часовой стрелке до нужного положения.

Закручивание ограничительного винта перемещает переключатель в сторону маленьких звездочек, а откручивание против часовой стрелки двигает его в сторону спиц.

Тонкая настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

Если переключатель скоростей настроен правильно, то во время его эксплуатации придется лишь незначительно его подстраивать, из-за растяжения или замены тросика.

Настройка производится регулировочным барабаном, находящимся на манетке, на самом переключателе скоростей (у ) или на верхней части нижней трубы рамы, возле упора рубашки (у шоссейных велосипедов) троса на некоторых переключателях могут быть два барабана. Регулировку можно производить любым регулировочным барабаном, нет никакой разницы какой использовать.

Перед настройкой, переключите манетку на самую высокую передачу (маленькая звезда), убедитесь что рычаг переключения находится в своем крайнем положении.

Далее переключаем манетку на следующую скорость, и вращаем педали вперед. Цепь должна перейти на следующую звездочку . Если цепь не перешла , значит тросик плохо натянут, поверните регулировочный барабан против часовой стрелки и тросик натянется. Поворачивайте барабан на пол оборота и пробуйте опять переключать скорость. Будьте внимательны, если слишком сильно перетянуть барабан может сместиться вся цепочка переключения, в итоге передачи будут переключаться нормально, но в крайних положениях будут сбои. Поэтому в первую очередь настройте первые два шага переключения.

Принципы тонкой настройки переключателя скоростей

• Чтобы настроить переключение на большие звездочки надо натягивать тросик;

Если цепь переходит на большую звездочку с замедлением, значит тросик слабо натянут - поворачиваем регулировочный барабан против часовой стрелки.

• Чтобы настроить переключение на маленькие звездочки надо ослабить тросик;

Если цепь переходит на маленькую звездочку с замедлением, значит тросик слабо ослаблен - поворачиваем регулировочный барабан по часовой стрелке.

Если переключение задних передач на одной передней звезде происходит нормально, а на другой плохо, скорее всего погнут петух.

Винт регулировки натяжения ("B-tension")

В современных переключателях есть два рычага. Первый ("A-pivot") располагается ниже и обеспечивает подъем рамки переключателя скоростей наверх, к маленькой звездочке. Второй ("B-pivot") обеспечивает движение рамки переключателя в обратном направлении, к большой звездочке. Натяжение пружин у этих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения четкого переключения скоростей.

На большинстве задних переключателей скоростей есть специальный винт (терминология Shimano "B-tension adjuster"), позволяющий настроить натяжение пружины рычага "B". В следствии регулировки этого винта, происходит настройка высоты направляющего ролика (угол наклона цепи от этого ролика к звездочке).

Для настройки, переведите цепь на большую звездочку сзади. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелки, ролик поднимается вверх (ближе к звездочке). При этом натяжение цепи увеличивается, а четкость переключения скоростей увеличивается. Будьте внимательны, ролик не должен задевать звезду, оставьте зазор в 5 мм.

Задние переключатели скоростей Campagnolo

Начиная с 2001 года у всех моделей переключателей компании Campagnolo есть возможность настройки натяжения пружины рычага «A» - «A-tension adjustment». По сути эта настройка является прямой противоположностью вышеуказанной «B-tension adjustment»: ослабляя пружину рычага «A» достигается тот же результат, что при затягивании пружины рычага «B».

Прежде чем переходить к настройке переключателя скоростей, следует понять его место во всём механизме привода и общие настройки, ведь, кроме настройки, переключатель должен быть корректно установлен, к нему должна подходить корректная система переключения, и цепь должна подходить под звёзды. Далеко не всегда проблемы с системой переключения вызваны неверной настройкой, но с плохой установкой или ошибочным подбором комбинации элементов. Кроме того, по ошибке на велосипед могут поставить не подходящие друг другу элементы.

Подготовка к работе

Инструменты

Переключатели скоростей – одни из самых сложных по устройству, но достаточно ненагруженных в плане инструментария элементов велосипеда. Для того чтобы всё настроить, понадобится всего несколько вещей:

• отвёртка;
• пассатижи;
• ключ на 9 или набор шестигранников (в зависимости от производителя);
• сменные тросики и рубашки (если понадобится замена).

Подводка

Первый шаг – проверка подводки:

1. Проверка тросика (он должен быть правильно закрыт рубашкой, легко тянуться и реагировать на работу манеток).
2. Проверка рубашек (на поверхности как тросика, так и рубашек не должно быть серьёзных повреждений или явных загибов, так как они приведут в итоге к блокированию переключения тем или иным способом).
3. Подключение (тросик должен быть заведён и зажат в приёмнике без торчащих заусенцев и провисающих мест).

Регулировочный винт на манетке

Второй шаг – установка и закрепления переключателей. Это необходимо, если переключатель настраивается после того, как его пришлось ремонтировать или поменять.
Третий шаг – продевание цепи. Перед закреплением переключателей (цепь должна быть продета в них) или, наоборот, после закрепления (цепь замыкается уже на установленных устройствах).

Проверяем все подводки и закрепления, после чего приступаем к настройке.

Передний переключатель

Передний переключатель обычно имеет больший ход и требует меньше настройки, потому обычно начинают с него. Кроме того, перенастройка здесь требует меньше точности и её проще проводить повторно, уже после заднего.

Винты настройки и закрепление тросика на переднем переключателе

Регулировка высоты

Самое первое, что потребуется проверить на передней рамке – его высоту. При установке часто случаются неточности, когда переключатель слишком далеко от звёзд, либо когда он их задевает. Механизмы несовершенны, и цель регулировки высоты – правильно настроить рамку (примерно на 2-3 миллиметра выше большой звезды). После установки – проверить расстояние, провернув систему со вдетой цепью.

Регулировка угла

Вторая проблема уже и установки, и настройки. Всё устройство должно быть параллельно звёздам общей оси рамы. Это определяется специальными устройствами или проверкой параллельности на глаз: просто подносим велосипед к линии взгляда так, чтобы один из краёв колеса, втулки или иного ориентира оказывался на одной линии и становился «невидимым», и проверяем, не расходится ли наша цепь или рамка.

При серьёзных отклонениях работаем с установкой переключателя, возможно, придётся даже снять устройство, при небольших – со специальными винтами настройки, если таковые есть на нашей модели.

Задний переключатель

Первичные проверки заднего велосипедного переключателя скоростей начинаются с его механизма. Будучи более сложным, чем передний, он может скрывать в себе больше проблем, чем можно исправить с помощью настройки:

• Петух – особое крепление, и, будучи обыкновенно отдельной от рамы частью, петух повреждается при падениях и даже серьёзных нагрузках, поэтому проверить его параллельность раме и вообще целостность очень важно.
• Возвратная пружина – её дефекты часто воспринимаются как проблемы с рубашкой тросика, так как выглядят одинаково: переключение на ослаблении тросика становится проблемным. Пружины обычно меняют уже вместе со всем устройством.
• Подвод тросика – вторичная проверка, на многих переключателях, особенно бюджетных Shimano, тросик заводится в задний переключатель сзади, создавая своеобразную «петлю». Именно на ней обычно появляются повреждения, так как эту точку легко повредить при падении или езде по траве.

Винты настройки и закрепление тросика на заднем переключателе

Ограничители

Собственно, это то, что обычно и называют «регулировкой переключателя» ¬– это работа с High и Low ограничителями. Суть в том, чтобы не дать цепи спадать со звёздочек в крайних положениях. Делается эта настройка одновременно и на передних, и на задних звёздах при (в идеале) отключенном тросике. Т.е. сначала производится регулировка, а только потом под винт заводится тросик и прижимается. Это увеличивает точность и исключает эффект натяжения, который может помешать при работе.

Что нужно знать? На каждом переключателе есть два винта регулировки, обычно помеченных двумя буквами:

• H – high или hard – «высокий», положение цепи на самой большой звезде спереди и самой маленькой сзади;
• L – low или light – «низкий», положение на самой маленькой цепи спереди и самой большой – сзади.

Проверка параллельности цепи в low положении

Цель регулировки – выставив цепь на соответствующих звёздах, вращать отвёрткой соответствующие болты до тех пор, пока цепь не будет параллельна рамкам и, соответственно, при корректной установке самого механизма, параллельной плоскости колеса и звёздам. Дополнительные условия:

• Цепь не должна слетать при переключении на крайнюю звезду.
• Рамка или цепь не должны задевать ось и раму.
• Цепь не должна «скрести» о переключатель скоростей.

После настройки весь механизм следует собрать и проверить на предмет корректной работы. Все переходы должны быть понятными, чтобы цепь не провисала и не задевала раму или рамки. Недостатки, выявленные в этом «тест-драйве» требуют серьёзного подхода, потому как могут говорить не только о некорректной настройке, но и о других проблемах в байке, и лучше починить его сразу, а не ожидать серьёзных повреждений.

Схема регулировки

На планетарных втулках

Переключение передач в полностью отличается от обычного описанного механизма, но тоже требует периодической настройки. За изменение передач на планетарках отвечает «толкатель» –небольшой элемент, напоминающий цепь, соединяющий механизм переключения внутри втулки с тросиком.

Для того чтобы хорошо всё отрегулировать, необходимо найти шлиц на толкателе (точка соединения жесткой и подвижной части устройства) и на предпоследней скорости выровнять его с осью колеса (для этого обычно предусмотрены специальные смотровые окошки). Шаги настройки таковы:

1. Выставляем предпоследнюю скорость: 2 для трёхскоростной втулки, 3 для четырёхскоростной.
2. Снимаем пыльник или иную защиту точки подключения тросика к толкателю.
3. Освобождаем толкатель и находим необходимую точку, отслеживая через смотровое окошко совпадение шлица и оси колеса.
4. Подтягиваем тросик с помощью винта, выравнивая толкатель.
5. Закрываем защиту.

Иную настройку переключения для планетарной втулки самостоятельно сделать затруднительно. Понадобится полностью разобрать весь механизмах, что в домашних условиях достаточно проблемно.

Подвод тросика в планетарную втулку

Заключение

Настройка переключателя скоростей только выглядит сложной, но может быть проведена самостоятельно. Новичков этот процесс отпугивает, и вполне обоснованно, сложностью всего комплекса работ. Ведь при настройке может быть выявлен недостаток, связанный и с рамой, и со звёздами, и с системой, и со втулками.

В целом, операция по регулированию – одна из самых зависимых от корректности сборки и настройки практически всего байка. Она требует к себе серьёзного внимания. Несмотря на все сложности, настройку необходимо проводить постоянно и не забывать о ней, ведь качество катания в первую очередь зависит от приводного механизма, да и ремонт будет требоваться намного реже.

Учитесь правильно настраивать свой велосипед

Вероятно вам интересно, что вам делать чтобы ваш велосипед прослужил вам долго и приносил вам радость. Есть один секрет — это внимание. Оказывайте внимание своему велосипеду и он ответит вам четкой и надежной работой.

Настройка и регулировка тормозов велосипеда

Настройка ободного тормоза (V-brake).

Тормоза у нас имеют тормозные колодки и тормозную поверхность. Если это V-brake, то они выглядят как на рисунке. Их тормозной поверхностью послужит обод. Для передачи усилия, как и в случае с трансмиссией служит трос и рубашка. Дисковые тормоза для велосипеда в качестве тормозной поверхности используют поверхность тормозного диска. Итак, что важно для нас? Прежде всего проверить износ тормозных колодок и при необходимости заменить их. Второе на что следует обратить внимание — это синхронность срабатывания колодок относительно тормозной поверхности. Колодки должны прижиматься к тормозной поверхности одновременно, при необходимости следует отцентровать колодки. Для этого используем регулировочные винты, натягивающие пружины.

Настройка дискового тормоза.

Если тормоз дисковый, то тормозной калипер должен стоять параллельно тормозному диску и иметь зазор между колодками и тормозным диском и не создавать ощутимого сопротивления вращению колеса. Вообщем подкручиваем шестигранники до того момента как колесо не начнет вращаться без трения об тормозные колодки или диск по инерции.

Проверьте тормозное усилие на ручке. Тормозная ручка должна иметь достаточный интервал до грипсы.

Какими должны быть колеса

Проверьте натяжку спиц. Если спицы разболтались, а спицевого ключа под рукой нет — то не следует брать пассатижы и пытаться их дико чинить, например. Здесь стоит обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте биение обода , как правило биение обода 2мм не критично, особенно если вы используете дисковые тормоза .

Покрышки должны быть накачаны. Среднее рекомендуемое давление 3-3,5 атмосферы. Накачать надо согласно рекомендованным параметрам — их можно найти на боковине покрышки. Для асфальта и твердого грунта — побольше. Для пересеченной местности и мягкого грунта — поменьше. Это позволит вашему велосипеду катиться в первом случае и цепляться за грунт и неровности во-втором. Помните — используя низкое давление вы рискуете возможностью пробить камеру.

Как правильно делается регулировка манеток

.

Манетки должны быть направлены продолжением предплечья руки, т.е. если мы сидим на велосипеде манетка должна быть направлена строго продолжением руки. Если вы поймете, что она направлена чуть вверх или вниз, то — ослабляем крепежные болты и направляем их продолжением нашего предплечья, и фиксируем это их положение. Затягивать крепежные болты сильно не надо, достаточно держать ключ с малым рычагом крепления в руке (не длинным, а коротким концом шестигранника). Это необходимо для того, чтобы не перетянуть или не сорвать резьбу. Очень часто бывают случаи, что перетягиваются болты — срывается резьба и манетки не закреплены и болтаются на руле не надежно. Затягиваете таким образом и можно считать, что регулировка манеток на этом этапе закончена.

Настройка рулевой колодки, выноса и руля

Проверьте работу регулировок. Если вас что-то не устраивает или какие-то регулировки не работают должным образом обратитесь в специализированную мастерскую.

.

Проверьте затяжку рулевой колодки выноса и руля . Если надо подкрутите требуемые шестигранники. Для начала вы должны проверить насколько ли закреплена рулевая на своем месте. Для этого уприте велосипед передним колесом в угол дабы ваш велосипед не летал вперед-назад — фиксируйте это положение. Обхватите рукой место крепежей и начинайте движение велосипеда вперед-назад мелкими движениями. Если чувствуется небольшой люфт , произведите регулировку. Для этого ослабьте верхний болт и два боковых фиксирующих болта (на разных велосипедах может быть по другому расположение болтов). Ослабив крепежи слева и справа — начните затягивать якорек находящийся сверху — верхний болт. Затягиваем его до тех пор, когда вы почувствуете что люфт (зазор) исчез. Но если почувствуете что переднее колесо, рулевая перестали плавно ходить — поэтому немного освободите. Найдите такое положение, при котором рулевая бы свободно ходила, но не было бы люфта.

Закрутка руля. Закручивание руля желательно производить крест-накрест по диагонали для того чтобы было равномерное зажатие выноса рулевого хомута (верхний левый, затем нижний правый, верхний правый, затем нижний левый — по диагонали — это там где четыре болта идут квадратом). После этого можно смело говорить — рулевая зажата!

Задний переключатель скоростей.

Настройки перекидок всегда начинаются с настройки именно задней перекидки. Освободите вначале тросик задней перекидки, тем самым сбрасывая манетку на единичку. При помощи верхнего болта задней перекидки устанавливаем такое положение верхнего ролика перекидки, чтобы оно совпадало с последней звездочкой (самой маленько звездочкой) кассеты. Теперь установите тросик на свое положение. Проверьте стоит ли манетка у вас ослаблено, если манетка скинута фиксируйте тросик в этом положении. Конечно лучше здесь удерживать каким-то инструментом. Сильной затяжки не надо (возможно достаточно даже руками), чтобы не повредить тросик и не сорвать резьбу — при срыве резьбы прийдется или ее потом растачивать или менять потом перекидку на новую. Чуть освободите нижний болт против часовой стрелки и переключайте манетку на подъем передач. Здесь будьте внимательны, чтобы цепь не слетела с большой звезды и не повредила спицы, поэтому вращайте колесо очень аккуратно. Далее, регулируя нижний болт перекидки — поймайте такое положение, чтобы верхний ролик совпадал с самой большой звездочкой кассеты. Если цепь плохо закидывается на большие звезды, тогда регулировочным болтом крутите против часовой стрелки. Если плохо скидывает — тогда по часовой стрелке. Оборотов много делать не надо, пробуйте по полоборота , если нет — тогда добавляйте.

Схема переднего переключателя.

Для этого освободите тросик. Сначала установите правильное положение передней перекидки на раме велосипеда, для этого найдите такое положение рамки передней перекидки, чтобы она была параллельна самой большой звезде и расстояние от зубов звезды до рамки перекидки было от 1 до 3 мм. Передние перекидки бывают двух видов — с верхней тягой, с нижней тягой, с хомутом находящимся сверху и хомутом находящимся снизу. На примере хомута находящегося сверху. В данном случае регулировочный болт дальней части рамки находится ближе к раме, ближней части рамки находится ближе к вам. Поэтому регулируйте вначале положение дальней части рамки. Оно должно находится максимально близко к цепи , но при этом не чертить о неё. Цепь вращайте по малой звезде. Теперь можно зафиксировать тросик, опять же натягивайте одной рукой тросик, другой рукой фиксируйте болт. Затяжка должна быть не сильной, чтобы не сорвать резьбу и не испортить трос.

Осталось отрегулировать правильно сиденье под ваши нужды и на этом настройку можно считать оконченной.

Рано или поздно каждому велосипедисту приходится производить регулировку и настройку переднего переключателя скоростей велосипеда. И чем дешевле перекидка, тем чаще. Это происходит по многим причинам. Например, растягивается трос, или же вы решили произвести настройку после замены переключателя. Сути это не меняет. Для этой операции требуется выполнить примерно одни и те же действия. Поэтому мы решили подробно рассказать о том, как настроить и отрегулировать передний переключатель скоростей велосипеда на примере картинок и видео, и что необходимо сделать перед выполнением данной процедуры.

Конструкция переднего переключателя очень проста. Все его компоненты, а также их назначение мы рассмотрим ниже.

1. Хомут . При помощи данной детали передний переключатель крепится на раму велосипеда.
2. Параллелограмм . Подпружиненная деталь на шарнирах, имеющая форму параллелограмма. Является основной движущейся частью передней перекидки, к которой крепится рамка.
3. Направляющая рамка , которая имеет внешнюю и внутреннюю часть. Внутри нее проходит цепь.
4. Регулировочные болты L и H (ограничители) . Их два штуки. Они ограничивают движение направляющей рамки в сторону рамы (L ) и от нее (H ).
5. Болт крепления троса . Фиксирует трос переключения передач.

Принцип действия основывается на простом сталкивании цепи на нужную звезду. При переключении передачи с большей (по диаметру) звезды на меньшую происходит ослабление натяжения троса, и пружина переключателя тянет параллелограмм с направляющей рамкой на определенное расстояние в сторону рамы. Внешняя сторона рамки давит на цепь, заставляя ее соскакивать на меньшую звездочку. При переключении с меньшей звезды на большую, происходит обратный процесс. Трос переключателя натягивается, и двигает параллелограмм и направляющую рамку в сторону от рамы. Внутренняя часть рамки давит на цепь, и благодаря особенной форме самой рамки, а также специальным зацепам на звездочках передней системы происходит зацепление цепи и перекидывание ее на большую звезду.

В данной конструкции предусмотрены ограничительные болты (L и H ), в которые упирается параллелограмм при достижении крайних положений. Если настройка ограничителей переднего переключателя будет выполнена не верно, то произойдет соскакивание цепи на каретку или шатун.

Что необходимо сделать перед настройкой переднего переключателя

1. Проверить, подходит ли перекидка под переднюю систему звезд . Если вы долго не можете произвести настройку или устанавливаете новый передний переключатель, то стоит проверить данный пункт. Есть три основных параметра (если не считать направление подачи тросика и др.), которые могут не соответствовать для нормальной работы переключателя. Это максимальное количество зубьев самой большой звезды, максимальная разность зубьев самой маленькой и самой большой звезд и минимальная разность зубьев средней и большой звезды. Эти параметры можно узнать в инструкции к переключателю скоростей. Также есть переключатели под три передних звезды и под две, плюс ко всему может не соответствовать система. Подробнее тему мы затронем в другой статье. Ниже мы приведем картинку с параметрами перекидки Shimano Alivio FD —M 430/431 для примера.
   
2. Проверить на люфты и визуально осмотреть на повреждения . Бывает, что при падении, а также при длительном использовании образуются люфты рамки, параллелограмма и других деталей переключателя. Плюс ко всему может погнуться сама рамка. Это приводит к нечеткому переключению передач и вызывает проблемы при настройке. Без устранения люфтов точная настройка невозможна. Лучшим вариантом будет покупка нового переключателя.
3. Очистить переключатель от грязи и заново его смазать. Перед тем как вы приступите к регулировке и настройке передней перекидки, следует тщательно очистить все ее детали от грязи и заново смазать. Это в первую очередь пружины, а также подвижные соединения параллелограмма. Для этого можно снять ее с рамы велосипеда. Следует учесть, что в этом случае придется заново настраивать правильное положение переключателя относительно звезд системы.
4. Очистить и смазать тросики переднего переключателя, а также проверить их целостность. Отсоединяем тросик от фиксирующего болта на переключателе и достаем его через манетку на руле (это делать не обязательно, можно очистить и смазать тросик без его снятия).
   Осматриваем на предмет разрыва жил. Если все нормально, то чистим тросик от грязи и смазываем (если наблюдаются повреждения, то трос следует заменить на новый).
   После чего вставляем в манетку и продеваем в рубашки. Назад к переключателю его не крепим, это будет сделано во время настройки перекидки. Если при откусывании оконцевателя, например, плоскогубцами, конец тросика распушился, то вставить его обратно в манетку вряд ли получится. Для того, чтобы сделать это, следует кончик троса пропаять оловом. Чтобы упростить эту процедуру, макаем его в паяльную кислоту и паяем. Не следует напаивать слишком много олова, т.к. это помешает продеть трос в отверстие на манетке, достаточно покрыть его тонким слоем.

   

   

5. Очистить и смазать цепь велосипеда. Для того, чтобы узнать можете перейти по ссылке.
6. Желательно иметь настроенный задний переключатель. Это не обязательно, но в таком случае вам придется вручную переставлять цепь на нужные звезды задней кассеты при настройке передней перекидки. В общем проще сначала велосипеда, а затем переходить к переднему.

Регулировка и настройка переднего переключателя скоростей велосипеда

После того как вы произвели все подготовительные мероприятия можно приступать к регулировке и настройке. Если вы устанавливаете новый переключатель или снимали его в процессе чистки, то перед настройкой следует произвести его позиционирование относительно передних звезд, а затем приступать к настройке.

Правильная установка переднего переключателя

Правильное положение переднего переключателя считается таким, чтобы продольная ось его направляющей рамки была параллельна передним звездам, а расстояние от низа ее внешней части до самой большой звезды — не более 2 мм. Чтобы проще было выставить правильное положение перекидки, желательно снять цепь.

Выставляем расстояние от низа внешней части рамки до самой большой звезды путем перемещения перекидки по вертикальной трубе рамы велосипеда. Отгибаем параллелограмм переключателя от рамы в сторону самой большой звезды, и, выравнивая рамку и большую звезду относительно друг друга, пытаемся добиться минимального расстояния (не более 2 мм) при котором ее внешняя часть не задевает зубья. Для упрощения данной процедуры можете вставить какой-нибудь предмет между рамкой и параллелограммом.

Если вы купили новый переключатель скоростей от Шимано, то данную процедуру упрощает тот факт, что на рамке перекидки есть пластиковая наклейка с метками, которая указывает, на каком уровне она должна быть установлена относительно большой звезды системы.

После того как мы определили высоту, на которой будет фиксироваться хомут переключателя, делаем пометку маркером и немного подтягиваем фиксирующий болт хомута.

Для регулировки положения оси рамки относительно системы звезд, ослабляем болт хомута (при этом тросик должен быть откинут) и, вращая переключатель, настраиваем его таким образом, чтобы рамка была параллельна передним звездочкам. Из-за сложной геометрии последней, на глаз это определить достаточно сложно. Можете ориентироваться по параллелограмму (если это позволяет конструкция). Для упрощения данной операции на рамку переключателя можно наклеить линейку (на двухсторонний скотч) или другой предмет, который упростит позиционирование перекидки.

После этого немного подтягиваем болт хомута и повторно проверяем расстояние от нижнего края рамки до самой большой звезды системы, и параллельность продольной оси относительно передних звезд.

Если все нормально, то полностью затягиваем болт хомута.

На этом регулировка положения переднего переключателя скоростей завершена. Теперь можно одевать цепь и приступать к настройке.

Настройка переключателя скоростей

Для того чтобы не держать велосипед на весу во время настройки попробуйте его подвесить за седло, тем самым приподняв заднее колесо. Так же для этого можно использовать гладильную доску. Ложем велосипед верхней трубой рамы на плиту гладильной доски, продев ее в треугольник.

Настройка переднего переключателя производится достаточно просто. Мы распишем ее по пунктам для большей наглядности.

1. Выставляем самую маленькую скорость при помощи переключателя на руле (помним, что на данном этапе трос не должен быть закреплен на перекидке). Закручиваем на манетке регулировку натяжения тросика переключения передач до упора по часовой стрелке (если смотреть на вход рубашки в манетку) и возвращаем назад на 1-2 оборотов. Многие рекомендуют закручивать полностью, но как показывает практика для дальнейшей точной подстройки лучше оставить запас по натяжению/ослаблению троса в обе стороны.
   
2. На заднем переключателе выставляем самую маленькую скорость (самая большая звездочка). В итоге у вас получится первая скорость спереди и сзади (цепь должна быть на этих звездах).
3. Настраиваем ограничитель переключателя «L » таким образом, чтобы внутренняя часть рамки была максимально близко к цепи, но не касалась ее при вращении педалей. Для этого, если вам требуется сместить рамку в сторону рамы велосипеда, следует вращать болт L против часовой стрелки, от рамы – по часовой.
   
4. Вставляем тросик в место фиксации на переключателе передач и, натягивая его (руками, не следует использовать плоскогубцы), закручиваем болт крепления троса.
5. Переключаем передачи спереди на самую большую звезду, сзади – на самую маленькую (цепь должна быть на этих звездах).
6. Производим настройку ограничителя «H ». Следует добиться такого положения направляющей рамки, при котором ее внешняя часть находится максимально близко к цепи, но не трется об нее при вращении педалей. Для смещения рамки в сторону рамы крутим винт по часовой стрелке, в обратном направлении – против.
   
7. Выставляем 5-ую скорость на задней перекидке. После этого, вращая педали, производим смену скоростей передним переключателем на всем диапазоне (3 – 2 – 1 – 2 – 3) несколько раз. Затем установите скорость 2 спереди и, переключая задние передачи, проверьте отсутствие трения цепи о рамку в положениях 2 – 2 и 2 – 7 (пример для 24 скоростных велосипедов). На более дорогих моделях передних переключателей можно добиться отсутствия трения даже на 2 – 1 и 2 – 8 (хотя вы должны понимать, что это не нормальные режимы, которые не стоит использовать при езде). Если наблюдается трение цепи о рамку в данных позициях или нечеткое переключение скоростей, то следует подрегулировать натяжение троса, вращая регулировку на манетке передней перекидки. В случае проблем при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (крутить регулировку против часовой стрелки), а когда не получается переключиться с большей на меньшую — ослабить (крутим регулировку по часовой стрелке). Если замечаний по работе нет, то следующее испытание необходимо произвести под нагрузкой при езде по дорогам.
8. Находим ровный участок дороги (без бугров и спусков) и проверяем работу передней перекидки при езде. В случае каких-либо проблем при переключении, прямо на ходу вращаем регулировку на манетке в нужную нам сторону.

Если вам что-то стало не понятно по вопросу как настроить передний переключатель скоростей, то советуем вам посмотреть видео по данной теме.

Почему не получается настроить передний переключатель скоростей

Если у вас несколько раз не получилось четко настроить передний переключатель велосипеда, то, скорее всего, у вас одна из ниже перечисленных проблем.

• Неверно подобран переключатель или система звезд.
• Переключатель деформирован или вышел из строя.
• Тугой ход тросика в рубашке.
• Вышла из строя манетка.
• Сильно растянута цепь.
• Переключатель, тросик и цепь имеют значительные загрязнения.

Заключение

Как вы могли заметить настройка и регулировка переднего переключателя скоростей спортивного велосипеда в домашних условиях не такая уж и сложная работа. Достаточно все делать методично и не спеша. Не получилось настроить в первый раз, попробуйте еще раз. Самое сложное в данной процедуре – это правильная установка переднего переключателя на раму велосипеда, что потребует немного сноровки. А так, не важно какая у вас перекидка Shimano или SRAM , действуйте по инструкции и все у вас получится.

Регулировка велосипеда имеет большое значение, так как от правильной настройки руля, седла и тормозов зависит не только эффективность и удобство катания, но и зачастую здоровье и общее самочувствие велосипедиста.

Велосипед в настоящее время весьма популярный вид транспорта и имеется практически у каждого. Но часто, после покупки велосипеда невозможно сразу же его использовать, так как средство передвижения не настроено под индивидуальные особенности пассажира.

Регулировка параметров велосипеда происходит по следующему плану:

• Регулировка седла
• Настройка руля
• Регулировка тормоза
• Манетки. Тормозные ручки
• Амортизационная вилка

Итак, приступим к поэтапной настройке велосипеда.

Регулировка седла

В первую очередь нужно отрегулировать высоту, угол наклона и удаленность седла под физиологические особенности пассажира.

Для определения правильной высоты седла разработано множество различных методов. Самый распространенный и доступный обычному человеку – это «метод пятки». Для определения высоты седла по данной методике необходимо проделать следующие манипуляции:

• Поставить ногу в обуви пяткой на педаль. Педаль должна находиться в нижнем положении и быть параллельной полу
• Установить высоту сидения таким образом, чтобы в сидячем положении нога, стоящая на педали, была почти полностью выпрямлена в колене, но при этом таз принимал горизонтальное положение без перекосов

То есть, если нога недотягивается до педали, то седло нужно опустить, и наоборот, сильно согнута в колене – поднять. Регулировка высоты сиденья велосипеда регулируется после ослабления подседельного болта.

Обязательно нужно помнить, что на подседельном стержне любого велосипеда нанесена отметка максимально возможного выноса седла, выше которой поднимать сидение не стоит, так как это чревато поломками для велосипеда и возможными травмами для пассажира.

Наклон сиденья. Обычно сидение устанавливают либо параллельно земле, либо слегка приподнимая переднюю или заднюю его часть вверх, в зависимости от индивидуальных особенностей велосипедиста. Нужно учесть, что если седло сильно задрать вверх передним концом, то пассажир при движении будет скатываться назад, следовательно, чтобы удержать равновесие, ему придется задействовать руки и пресс.

Как результат такой поездки может возникнуть боль в мышцах рук и живота. И наоборот, если поднять заднюю часть седла, пассажир начнет скатываться уже вперед на раму велосипеда, что тоже увеличит нагрузку на руки и добавит возможность получения неприятных ощущений в промежности.

Регулировка удаленности седла от руля выполняется следующим образом:

• Необходимо ослабить подседельный штырь
• Подвиньте седло велосипеда вперед или назад таким образом, чтобы коленный сустав оказался точно над осью педали. Педаль при этом должна находиться в положении, параллельном земле
• Закрепите подседельный штырь

Правильная регулировка седла по высоте, углу наклона и удаленности очень важна, так как неправильное и не подходящее седоку положение оказывает существенное влияние как на скорость, так и на самочувствие велосипедиста.

Итак, при настройке седла необходимо учитывать индивидуальные особенности анатомии пассажира. Но также следует принимать во внимание и стиль катания, например, при скоростном движении оправданным будет более низкое положение седла, чем при спокойной поездке по шоссе.

Регулировка руля

Регулировку руля проводят по трем параметрам: регулировка по высоте, центровка относительно втулки, центровка относительно колеса.

Прежде чем проводить регулировку руля по высоте, необходимо определиться в каких условиях собирается ездить велосипедист.

Например, поездки по дорогам должны быть максимально комфортны в плане контроля над дорожной ситуацией, поэтому высоту руля устанавливают так, чтобы спина велосипедиста по отношению к вертикали составляла угол 30 градусов, для прогулок и фитнеса – 45-60, а для пожилых людей и детей – 60-90 градусов.

Обычно положение руля различается для различных видов велосипедов. Так, для шоссейного велосипеда руль устанавливается выше сидения, для гибрида и горного – на одном уровне с седлом, и для скоростного – ниже седла.

Регулировку высоты седла производим после ослабления шестигранным ключом болта выноса руля. После устанавливаем руль на нужную высоту и затягиваем болт.

Не все модели велосипедов позволяют настраивать руль в широком диапазоне. Такая свобода доступна в основном для обычного дорожного велосипеда. Если говорить о гоночном или горном, то, скорее всего, будет возможна регулировка высоты в пределах всего нескольких миллиметров, что обусловлено особенностью конструкции байка.

Регулировка руля по центру относительно втулки осуществляется таким образом, чтобы у велосипедиста, сидящего на байке кисть руки, сама рука и плечо составляли прямую линию. Если кисть будет находиться под углом к предплечью, то, как минимум, усталость от такой поездки вам обеспечена.

Регулировка руля по центру относительно колеса. Провести эту регулировку самостоятельно не вызывает затруднений даже у неопытных пользователей. Для этого нужно встать перед велосипедом, зажать переднее колесо между коленей и, предварительно ослабив крепление, отцентрировать руль.

Регулировка тормозов

Велосипедные тормоза подразделяются на ободные, дисковые механические, дисковые гидравлические.

Легче всего отрегулировать ободные тормоза. Сначала проверяем положение колодок – они должны всей поверхностью ложиться на обод колеса, и ни в коем случае не касаться покрышек. Расстояние от обода до колодки не должно быть меньше 1 мм и больше 3 мм. Регулировка тормозных колодок производится с помощью шестигранника

Регулировка расположения манеток и тормозных ручек

Чтобы определить правильное положение тормозных ручек, можно мысленно натянуть нить вдоль ручки руля. Ручки тормозов устанавливают под углом в 45 градусов по отношению к этой линии, причем таким образом, чтобы можно было дотянуться до них рукой средним и указательным пальцами.

Манетка – блок управления скоростями на руле. Ее необходимо разместить поблизости от тормозных рычагов.

Сам блок переключения скоростей желательно регулировать раз в год у опытного специалиста. Связано это с тем, что в процессе эксплуатации цепь имеет свойство растягиваться.

Регулировка амортизационной вилки

Настройка работы вилки зависит от веса велосипедиста. Не стоит делать вилку слишком мягкой, так как при сильном отскоке возрастает вероятность поломок байка.

Проверка перед выездом

Каждый раз, собираясь выехать на велосипеде, необходимо проводить проверку исправности транспортного средства.

Проверка тормозов

• Раскрутите колесо, предварительно отпустив ручку тормоза. Колесо должно крутиться плавно и не задевать за тормозные колодки
• Осмотрите тормозные колодки. Они должны находиться на расстоянии от 1 до 3 мм от обода колеса, и приближены к нему всей плоскостью. Ни в коем случае тормозные колодки не должны касаться покрышек
• Нажмите и отпустите ручки тормоза несколько раз. Они не должны быть слишком мягкими или слишком тугими, упираться в руль или западать
• Если тормоза гидравлические осмотрите также тросики и рубашки

Проверка состояния покрышек

Осмотрите шины на предмет износа. Сильный износ покрышек довольно часто становится причиной прокола камеры. Изношенные покрышки необходимо вовремя заменять.

Рекомендуемое давление указано на боковой поверхности покрышек. Крайне не рекомендуется его превышать. Нужно знать, что высокое давление необходимо для езды по твердым и сухим поверхностям. Для поездок по снегу, песку, глине и скользким дорогам предпочтительнее низкое давление.

Проверка болтов и отсутствия люфта

Обязательно нужно проверить, чтобы руль был надежно закреплен, а рулевая колонка не болталась, то есть не имела люфта.

Проверяем также надежность крепления колес в вилках и сиденья в подседельном зажиме.
Убедитесь, что все крепежные болты крепко затянуты.
Проверьте настройку переключателя передач

Прочее

Тщательно смазываем все узлы и механизмы.
Проверяем настройку педалей.
Если ехать придется в темное время суток необходимо убедиться в исправности осветительной системы.

Велосипед готов. Приятной прогулки!