Что лучше сталь или алюминий для велосипеда. Достоинства магниевой рамы. Для езды без ровных дорог

Навигация по материалу:

Назначение велосипеда

Велосипед подбираем исключительно по назначению - это первый пункт в списке обязательных критериев выбора.

Велики бывают разные: одни годятся только для езды по городскому асфальту, на других можно рассекать по лесным тропинкам. На третьих - колесить по автомобильным трассам, на четвёртых - объехать полмира, увешав велосипед, как гужевого ослика. А пятые вообще не предназначены для езды в нормальном понимании этого слова. Зато на них вытворяют умопомрачительные трюки, заставляя мам/бабушек и девушек велосипедиста днями напролёт пить валерьянку.

Для езды по городу…

…предназначены городские или дорожные байки :

• шоссейники (о них читайте ниже);
• велосипеды-круизёры;
• складные городские велосипеды.

Круизёр опознаётся безошибочно: всем своим видом этот велосипед намекает, что даунхилл на нём катать вы не сможете. Прямое его назначение: неспешная езда по городу. А прямая задача: обращать на себя максимум внимания. Большую скорость на таком вы развить не сможете - круизёры часто весят много (до 20 кг), да и обвешаны всем, чем только можно:

• брызговиками на переднем и заднем колёсах;
• багажником;
• защитой цепи;
• широким сиденьем;
• тяжёлой широой резиной с красивым узором протектора;
• и даже корзинкой.

Ещё одна особенность круизёра - царски широкий руль (у Schwinn Corvette (2014) , например, аж 70 см!). С таким рулём вы в пробках не постоите (если уж застревать между машинами, то только на красивом велосипеде?). И, да, как и шоссейник, велосипед-круизёр часто не имеет амортизации. Ямы, кочки - всё это целиком и полностью ваше!

Зато у некоторых круизёров есть переключатель скоростей (7 скоростей будет достаточно для заезда на маломальский горбик).

Предупреждаем сразу: тяжёлый велосипед, каким бы красивым и привлекательным не был, может быть жутко неудобным. Не только в плане подъёма на этаж без лифта, но и в плане управления - больший вес означает, что вам надо будет прилагать больше усилий, чтобы его куда-нибудь направить или попросту заставить ехать.

Чтобы опознать складной велосипед , тоже не нужно быть вундеркиндом. Такие велосипеды полезны тем, кто много и часто путешествует с пересадками: с велосипеда прыгаете в электричку до города, или часто комбинируете другой общественный транспорт с передвижением на велосипеде.

Рама складного велосипеда лишена нижней трубы, зато верхняя массивна и устойчива. На таком велосипеде можно и с бордюра скатиться - не сломается, не бойтесь. Некоторые модели оснащаются передними и даже задними амортизаторами, хотя чаще складные велики поставляются с жёсткой рамой.

Складной двухподвес будет стоить прорву денег, хоть и обещает вам езду без ощущения любых неровностей дороги. Любая агрессивная езда, помимо городского катания, на нём запрещена. Так что особого смысла покупать двухподвес для города вообще нет - задний амортизатор существенно прибавляет к весу велосипеда, не говоря уже о 35-40% к стоимости складного хардтейла/ригида. Плюс, катаясь на двухподвесе по городу, вас не покинет ощущение “резиновости” при кручении педалей. Часть усилий, направленных на прокрутку, будет тратиться на сжатие заднего амортизатора, а не на движение вперёд. Одним словом, двухподвес в городе - плохая идея, а складной двухподвес - дважды плохая.

Размер колёс у складных велосипедов варьируется от 20 до 26 дюймов, но есть и совсем крохи с колёсами 12.5 дюймов, как у BRIZON Galaxy G1 (всё ради компактности, о комфорте езды нужно думать над каждой конкретной моделью).

Для быстрой езды не только в черте города…

…предназначены шоссейные велосипеды :

• самые лёгкие велосипеды (вес до 10 кг);
• рама тонкая и высокая (рамы Pro-моделей сверхлёгкие, карбоновые);
• руль опущен и изогнут, а сиденье прилично поднято над его уровнем - в таком положении велосипедист оказывает меньшее сопротивление воздушным потокам, а потому едет быстрее;
• тонкие широкие колёса практически лишены рисунка протектора, чтобы на дороге вы могли развивать наибольшую скорость с меньшей затратой сил.

Шоссейники ездят быстро - на таком велосипеде можно разогнаться до 90 км/час. Правда, это вам будет стоить долгих тренировок и занятий на велотреке. Так что об автомобильных скоростях по городу или в ближнем огородье, где есть не убитые трассы, не мечтайте. Но знайте: у вашего велосипеда - большой потенциал!

Чтобы угодить покупателю, косо поглядывающему на форму и положение руля, производители пошли на уступки и выпустили тот же шоссейник, но с прямым рулём (обозвали его гибрид шоссейного велосипеда , привыкайте к слову “гибрид” - их много развелось).

У гибрида шоссейника, если коротко:

• прямой руль;
• чуть ниже опущено сиденье;
• резина 28 мм (по стандарту, 23 мм).

Удобен ли такой байк? Кому-то - естественно, да. Но только хейтер изогнутого руля-барана возьмёт гибрид вместо оригинальной модели.

На шоссейнике нельзя:

Ездить по ямам, грунту и прочим не идеально ровным поверхностям - убьёте пятую точку и сам велосипед. Шоссеры не имеют амортизации. Вообще никакой, потому вы прочувствуете каждый горбик или колдобинку на своём пути.

Лихо падать или ронять велосипед тоже нельзя - даже падение с высокого парапета может быть смертельным для тонкой лёгкой рамы, попросту не рассчитанной на подобные испытания.

Для езды без ровных дорог

Ровный асфальт без выбоин - это, конечно, классно, но… где вы такое видели? Если паркетный круизёр - это вообще не про ваш город, тогда лучше смотреть на велосипеды-гибриды MTB-байков, или же на чистые MTB, которых в России развелось за последнее время видимо-невидимо.

Логика простая: раз такой велосипед катает по лесу, где дорог нет в принципе, значит и по городу без дорог проедет!

MTB бывают двух типов:

• хардтейл;
• двухподвес.

Разница между ними в том, что у хардтейла стоит только передний амортизатор (на вилке), задник - жёсткий. Отсюда и название: hard - жёсткий, tail - хвост. А у двухподвеса амортизаторов два - передний и задний, и это прибавляет к стоимости велосипеда неимоверные суммы денег.

Хардтейл - универсальный велосипед, на таком и по лесу можно кататься, и по городу. Двухподвес предназначен для более агрессивной езды - для стремительных спусков или езды по пересечённой местности.

Если вы раньше вообще ни на чём не катались, сходу покупать двухподвес смысла нет - стоят они очень дорого, и не годятся в велосипеды “просто попробовать покататься”. Такие приобретают велосипедисты, которые точно знают, чего хотят, и из каких компонентов это должно быть сложено, потому готовы отдать 1000+ долларов за покупку. Видите двухподвес дешевле этой отметки? Перед вами пустышка, не способная обеспечить комфортную езду. Сядьте, попробуйте катнуть на таком велосипеде - и всё сами поймёте.

Конструкция горного велосипеда рассчитана на преодоление препятствий и “проглатывание” ям / выбоин на дороге (в том числе за счёт амортизации). За счёт грубой резины с выразительным протектором на MTB можно ездить и по грунту, и по асфальту. И то, и другое есть в вашем городе? Чудесно! Вот она - ваша покупка!

Гибридные велосипеды и трюковые

Практически у каждого велосипеда есть гибридные модели, позволяющие совмещать, например, проходимость горного велосипеда и скорость шоссейного. Или, примером, если вам не нравится паркетность городского велосипеда, добавьте ему колёс посолидней, раму полегче - получится то, что надо!

Чёткого определения, как должен выглядеть тот или иной гибрид практически не существует - комплектность и внешность варьируются от производителя к производителю. Некоторые велосипеды с электромоторами даже называют hybrid bike по аналогии с гибридными автомобилями, ездящими то на топливе, то на электричестве.

Так что если увидите “гибрид” в характеристиках модели, не паникуйте - вам не туфту подсовывают, просто так класс велосипедов называется.

Горными, городскими и шоссейными велосипедами, разумеется, всё не ограничивается! Есть ещё специальные велосипеды для велопоходов и велотуризма, что бы вы не вкладывали в это слово. Огромный пласт велосипедов - трюковые велики: BMX - велосипед для агрессивного катания, на трюковых великах-триалах даже сиденья нет - на таком разве что на очередную тренировку доехать можно, а на велосипедах для дёрта особо экстремальные товарищи совершают прыжки с земляных трамплинов с вылетом на несколько метров вверх. Есть ещё байки для даунхила - скоростного спуска с преодолением естественных препятствий. Стоят такие - мама не горюй! и укомплектованы соответственно: тяжелая массивная рама, длинноходные амортизаторы (обязательно два), широкие покрышки и надёжные дисковые тормоза. Но это всё вряд ли похоже на “мой первый велосипед”, или вы действительно хотите поэкстремалить?

Ну и да, почти все велосипеды бывают не только разной ростовки, но и могут быть предназначены для мужчин и женщин (“пол” велика определяется по форме и длине рамы, позволяющей барышням, примером легко кататься на велосипеде в юбке или платье).

Рама

Рама велосипеда может быть изготовлена из:

• стали;
• алюминия;
• титана;
• карбона.

Алюминиевые рамы - оптимальное соотношение крепости рамы и веса. Плюс, благодаря современным технологическим процессам, ей можно придать абсолютно любую форму.

Карбоновые рамы также изготавливаются из различных сплавов и по разным технологиям. Наиболее совершенный вариант - рама монококовая, т.е. цельная, а не собранная швами из нескольких.

Чем меньше смол в карбоновой раме, тем она прочнее и долговечнее - надумаете покупать такой велосипед, внимательно пройдитесь по характеристикам материала рамы.

Преимущества карбоновой рамы:

• легчайшие рамы;
• жёсткость конструкции - на высоте;
• жёсткость усиливается в любом направлении, а не только точечно;
• из карбона можно вылепить раму любой формы без потери прочности конструкции;
• долговечность.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• если у проектировщика руки из одного места, карбоновую раму легко сломать, а при такой стоимости - это то, в чём вы заинтересованы меньше всего, потому выбирайте рамы только проверенных производителей;
• иногда элементы карбоновой рамы соединены металлическими узлами - в них возможна коррозия;
• карбон не подлежит ремонту, вообще.

Для каждого типа велосипеда, описанного выше, соответствует свой особенный тип / форма рам:

• ромбовидная - часто применяется на мужских дорожных / шоссейных велосипедах;
• открытая - на женских и детских велосипедах, облегчает соскакивание с велосипеда, и езду в платьях / юбках;
• волновая - подтип открытой рамы, также применяемой в женских / детских и складных велосипедах, её преимущество - повышенная жёсткость за счёт моноконструкции;
• рама-”гусиная шея” - также открытая рама, в которой верхняя и нижняя трубы установлены параллельно, ставят на дорожные, городские, детские и женские байки (та же сфера применения и у рамы смешанного типа);
• трапецевидная рама - универсальный вариант для большинства велосипедов, устанавливается на унисекс-велосипеды.

Размер рамы велосипеда

Любой велосипед обязан иметь ростовку - т.е. размер, рассчитанный на рост/вес велосипедиста. У велосипедов разного назначения размер рамы определяется несколько иначе. В таблице ниже можете видеть размеры рам шоссейников, горных велосипедов, BMX-велосипедов и пр.

Просто подобрать размер и форму рамы мало. Велосипед лучше примерять. Так, например, для велосипедов с мужской рамой важно расстояние между областью паха и рамой в положении стоя. Минимально комфортное расстояние должно составлять:

• для шоссейных велосипедов - 25-51 мм;
• для горных - 51-100 мм.

Под рукой нет линейки? Меряем “пальцевым” методом: расстояние в 2-3 пальца - для шоссеров, 4 пальца или открытая ладонь - для горных велосипедов .

Для катания по сильно пересечённой местности это расстояние нужно увеличить, а для агрессивного катания лучше выбирать заниженную раму - ориентируйтесь на то, как именно вы собираетесь использовать велосипед.

Учтите, что помимо рамы ещё нужно учитывать вынос и ширину руля - удобна ли вам такая посадка, такой хват или нет. А кроме того - диаметр колёс. Например, для небольшого роста 17’’ рама и 26’’ колеса подойдут идеально, в то время как появившиеся на рынке не так давно горные велики с 29-дюймовыми колёсами ту же ростовку сделают некомфортной - она вам будет велика. Одним словом, без примерки и кучи уточнений велосипед лучше не покупать.

Производители великов и рам

Тут важно отличать одно от другого. Большинство производителей не изготовляют велосипеды От и До, а собирают их из компонентов производства других фирм. Потому единственное, что вас должно волновать - бренд рамы велосипеда (остальные компоненты, из которых собрана модель, лучше рассматривать по отдельности - но об этом мы поговорим ниже).

Качественные рамы производят:

• Kona (Канада);
• Jamis (США);
• Marin (США);
• Cannondale (США);
• GT (США/Канада);
• Scott (США);
• Specialized (США);
• Trek (США);
• Wheeler (Германия);
• Giant (Тайвань);
• Mongoose (США);
• Merida (Тайвань);
• Gary Fisher (США) и другие.

Некоторые рамы придётся поискать, но в крупных городах проблем с ассортиментом быть не должно - например, купить велосипед в СПб с любой из перечисленных рам проблем не составит.

Промежуточный итог

Из перечисленного выше, заходя в интернет-магазин, вы выбираете:

• назначение велосипеда - город, поездки на дачу, покатушки по лесу и т.д.;
• размер и пол рамы (мужская/женская/унисекс, размер определяем по таблице выше);
• смотрим на бюджеты и только потом начинаем отсеивать лишнее - то, что далеко переваливает за допустимые границы.

Что до материала рамы, то лучше, конечно, брать алюминий. Но если производитель рамы - не китаец из подвала рыбной фабрики, а более или менее известная фирма, способная гарантировать вашу безопасность и качество велокомпонентов, можно смотреть и в сторону стали.

Тем более, если пристраститесь кататься, первый велосипед вряд ли у вас надолго задержится: когда непросветлённые становятся велолюбителями, они часто меняют если не весь вел под свой стиль езды, то его компоненты так точно.

Так что не пытайтесь купить один велосипед на века. Вторичный велорынок очень развит и это нормальная практика спустя несколько лет приобретать себе что-то более подходящее (и может быть даже более дорогостоящее).

Обвес для велосипеда

Рама - главный компонент велосипеда, но помимо неё есть так называемый “обвес” - тормоза, колеса, шины, седло, манетки, звездочки, цепи и прочие велосипедные радости. Коротко пройдёмся по каждой из них.

Вилка

Исходя из того, что простые люди себе не покупают двухподвесные велосипеды, остановимся на ригидах и хардтейлах.

Ригиды часто встречаются среди шоссейных байков. Без вилки этот велосипед весит ещё меньше, да и не нужна она ему, по большому счёту - велосипед весь рассчитан на езду по ровному асфальту, а не бездорожью (как STELS Navigator 345 Lady (2016)).

Передняя амортизация обеспечивается за счёт хода вилки (как на фото ниже). Велосипед “проглатывает” ямки и прочие неровности дороги, вас не трясёт и не вырывает руль из рук.

У ашанбайков, отметим, тоже стоят “амортизаторы” с одной простой разницей - это только имитация. Дешёвые китайские велосипеды зачастую не имеют амортизаторов как таковых. И если перед вами не пустышка и вилка таки ходит, то с трудом и скорее всего не прослужит и нескольких суток. - они тянут из вашего кошелька деньги, предлагая взамен небезопасный хлам.

Виды передних вилок:

• пружинные;
• пружинно-эластомерные;
• воздушные;
• масляно-воздушные (низкого давления /высокого давления);
• масляно-пружинные.

Пружинные вилки (40-80 евро) не относятся к амортизаторам, это самый дешёвый компонент. Пружины быстро снашиваются и даже без агрессивной езды ломаются очень быстро.

Амортизаторами можно называть вилки, начиная от пружинно-эластомерных (80-180 евро). Это амортизаторы начального уровня, не работающие на морозе.

Воздушные стоят от 150 евро, на кросскантрийных велосипедах вполне могут стоять, но агрессивного катания не переживут. Дороже стоят только масляно-пружинные (от 170 евро) и масляно-воздушные (от 230 евро): работает лучше дорогая МВ-вилка, чем дешёвая МП.

Ещё одна подсказка: часто выбирать приходится между пружинной и воздушной вилкой . Тут можно ориентироваться, например, на ваш вес: для увесистого велосипедиста больше подходят воздушные вилки, для лёгкого ездока - сойдут и пружинные. Что до масляных, то в них нужно разбираться: МВ высокого давления менее износостойкие, зато динамические показатели у них лучше, и работать такая вилка сможет при более низких температурах. МВ низкого давления долговечней, но без отстройки амортизатора при перепаде температуры на 10-15 градусов она нормально функционировать не сможет.

В вашем первом велосипеде скорее всего будет стоять пружинно-эластомерная вилка - для бюджета 400-500 долларов это вполне приемлемый вариант (или самая простенькая воздушная). Цены указаны приблизительные, но не потому, что покупая велосипед вам нужно будет отдельно платить за каждую составляющую, а к тому, что в дешёвом байке попросту не может стоять дорогой амортизатор. А если даже его туда и втулили, то стоит задуматься над качеством других компонентов, на которых сборщику явно пришлось экономить.

Для вилки существует важная характеристика - величина рабочего хода . Это значит насколько способна уйти вниз под вашим весом вилка при нажатии. Различают:

• короткоходные (25 мм) вилки - стоят на городских, прогулочных велосипедах;
• обычные (50-75 мм) - начальные MTB байки, городские велики и велосипеды для туризма;
• средние (75-125 мм) - уверенные MTB, велосипеды для агрессивного стиля езды, туризм и иногда для гонок;
• длинноходные (125-300 мм) - чаще встречаются только на двухподвесах и велосипедах для даунхилла.

Тормоза

Велосипедные тормоза характеризуются по:

• модуляции (способность изменять величину тормозного усилия в зависимости от силы нажатия на тормозную ручку);
• силе торможения;
• эффективности торможения;
• надёжности (работоспособность тормозов, например, при затяжных спусках или поездках по грязи);
• требовательности к обслуживанию (сможете ли вы самостоятельно починить/отрегулировать/установить такие тормоза, или нужно идти к мастеру);
• особенностям (примечательным качествам тормозов, не обязательно хорошим).

Типов тормозов - три. Это ободные тормоза, барабанные (роллерные) и дисковые.

Ободные тормоза

Различают клещевые, кантилеверные, гидравлические ободные и ви-брейки. Клещевые ставят на шоссейники и гоночные велосипеды (как на Giant SCR 0 (2013) с фото ниже), но если не забредать в элитный класс клещевых тормозов, то в остальном, такая система торможения весьма посредственна - сила торможения невелика, работают без огрехов они только в сухую погоду, требуют постоянного ухода, зато максимально просты в конструкции - тормозные колодки зажимают обод под действием специальных рычагов.

Кантилеверные постепенно перестают использоваться. Ранее были популярны из-за простоты обслуживания, такие тормоза не боятся грязи, а ещё стоят немного. Однако модуляция, сила и эффективность торможения - неудовлетворительны, потому в спортивных велосипедах от них отказались, а вот на прогулочные всё ещё ставят.

Ободные гидравлические тормоза - мощные, надежные и неприхотливые. Недостатки у них есть, но касаются они скорее всего класса ободного торможения - эффективность торможения невысокая, модуляция так же не из лучших (у V-brake тормозов модуляция лучше). Могут устанавливаться на триал-байках или на сити-байке, т.к. неприхотливости и надежности такой тормозной системы нужно отдать должное.

Тормоза типа V-brake - пожалуй, самый распространённый тип тормозов, и не только среди ободных (такие стоят на TREK 7. 6 FX (2013) , что на фото ниже). Модуляция у данной разновидности - лучшая в своей группе, тем более, с такой системой торможения колодки живут долго и счастливо. Ви-брейки легко отремонтировать самому, с ними можно отправляться даже в велопоход.

Дисковые тормоза

Важно! Дисковые тормоза стоят дороже ободных и могут устанавливаться на моделях начального и среднего уровня. Но если два начальных велосипеда стоят одинаково недорого, но при этом один - с V-брейками, а второй - с дисковыми тормозами, задумайтесь над качеством остальных компонентов “дискового” велосипеда. На чём-то же сборщик должен был сэкономить, чтобы поставить на него такие тормоза?

Так какие тормоза должны быть у моего велосипеда?

Для простой езды по городу, без сильных нагрузок и высоких скоростей, можете брать велосипед с любым типом тормозов начального уровня.

Ви-брейки подойдут для велопоходов и длительных поездок с повышенной нагрузкой. Но тут лучше не ограничиваться тормозами начального уровня - приобретайте минимум средний (любительский) класс с хорошими колодками.

Для совмещённой езды - по городу и за городом - ви-брейки также будут хороши, но можно взять и любые дисковые (класс тормозов зависит от того, насколько далеко загород вы хотите уехать и насколько неразмеренно кататься).

Для агрессивного катания, кросса, скоростных покатушек и велосипедов для соревнований берём либо дисковые гидравлические, либо ободные ви-брейки высокого качества.

Велосипед для триала должен иметь ободную гидравлику или самые мощные ви-брейки, а велосипед для фрирайда - обязательно дисковую гидравлику.

Роллерные тормоза вы скорее всего вообще не встретите - они стоят на дорогих и технологичных ситибайках. Весят много, зато не боятся грязи, но для экстремальных условий непригодны. Самостоятельному ремонту также не поддаются.

Колёса для велосипеда

Колёса велосипеда - это обод, спицы, втулка, камера и покрышка. Первое, на что обратите внимание при выборе велика - размер обода и покрышки.

Большие колёса помогут быстро развить скорость, меньший диаметр колёс даст велосипеду манёвренности и уменьшит габариты. Для горных велосипедов считаются оптимальными 26-дюймовые колёса (как у Merida Matts 6. 20-MD (2015)), для складывающихся городских велосипедов характерны колёса от 20 до 26 дюймов, на шоссейниках стоят колёса до 28 дюймов. Есть велосипеды и с 12- и 16-дюймовыми колёсами, но это почти карманные складные велики, больше похожие на мутировавший самокат.

Покрышки выбирайте по нанесенному рисунку: резина с агрессивным протектором справится с грязью и неровностями, но для езды по ровному будет требовать б о льших усилий, и не позволит летать как ракета. Покрышки без протектора называются “сликами” и устанавливаются на лёгкие городские велосипеды и шоссейные модели - на таких вы сможете кататься только по асфальту, зато очень быстро.

Среди прочего, покрышки характеризуются по двум индексам - индекс ширины покрышки и индекс её посадочного диаметра. Например, у покрышки Schwalbe ICE SPIKER RaceGuard B/B-SK HS333 (304 Studs) 26×2.10 (54-559):

• 54 мм - ширина покрышки;
• 559 - посадочный диаметр.

Посадочных диаметров покрышки - два наиболее распространённых: 559 мм для горных байков с колёсами 26’’, и 622 мм - для шоссейников и ситибайков с колёсами 28’’.

Обода велосипеда

Имеет значение профиль обода, количество спиц, размер обода и пистонирование. Профиль обода может быть:

• одностенным (крайне ненадёжен, зато дёшев, потому его можно встретить на велосипедах из супермаркета);
• двухстенным (обладает высокой жёсткостью, наиболее выгоден по сочетанию цены и качества);
• трёхстенным (усиленные обода, не особо нужные для обычного катания даже по бездорожью).

Количество спиц у велосипедов с разным назначением также разнится: туристические велики имеют колёса с 36 спицами, горные - с 28. Но деление по количеству спиц в последнее время отходит в сторону, уступая место, например, меньшему числу спиц, обладающих большей жёсткостью.

Важно! Если ваш вес не превышает 100 кг, но искать усиленные обода для велосипеда и заморачиваться с подсчётом жёсткости спиц вообще не имеет смысла.

Помимо размера ободов (посадочного размера покрышки, о котором мы говорили выше), также имеет значение ширина обода: 15 мм - для шоссейников, 19 мм - для гибридных и кросс-кантрийных великов, 23 мм - для даунхильных моделей.

Пистонирование - отличный бонус к любой модели велосипеда. Суть технологии заключается в том, что каждая спица здесь помещается в отдельный стакан - это предотвращает быстрое накапливание усталости и позволяет равномерней распределить нагрузку. В итоге - колесо служит дольше.

Манетки, кассета

Манетки (шифтеры) - механизмы переключения скоростей. Различают грипшифт и рапид файр. Манетки-гриптшифты - переключение передач, чем-то напоминающее мотоциклетное, вы проворачиваете ручку до щелчка в одну сторону для повышения передач и в обратную - для понижения. Такой механизм стоит дешевле, однако к нему нужно приноровиться, да и не всем удобно “проворачивание” - рычажный механизм, как ни крути, удобней.

Рапид файр - переключение передач рыжачками триггерного типа, одним рычажком вы повышаете скорость, вторым - понижаете, при этом рука на руле не меняет своего положения, переключатели всегда под пальцами. Они исключают возможность случайного переключения передач, более точны в использовании, работают в любую погоду.

Рапид файры считаются более удобной системой, однако при падении велосипеда высока вероятность повредить переключатель. Гриптшифтерам в этом плане безопаснее. Кроме того, одним движением руки можно провернуть ручку, переключив передачу, проскочив всю кассету, а в рапидах нужно будет щёлкать триггером нужное количество раз.

Важно! Не все манетки совместимы с переключателями скоростей, но эта информация вам пригодится разве что при необходимости замены компонентов велосипеда. Только очень криворукий производитель выпустит велик на рынок, с несоответствующими переключателям манетками.

Подробнее о переключателях скоростей мы писали в - не ленитесь туда заглянуть, это полезно знать.

Кассета и звёздочки

Звёздочки выпускаются с разным диаметром и в разном количестве, что характеризует велосипед, предназначенный для определенного стиля катания. Также имеет значение устройство кассеты и материал, из которого изготовлены её элементы.

Для того, чтобы понять, с какой именно кассетой имеем дело, смотрим на маркировку. Например, на горном хардтейле Scott Contessa 650 (2013) стоит кассета Shimano CS-HG31-8l 11-32T, что означает кассета имеет звёзды - наименьшую с 11 зубцами и наибольшую с 32. Частый случай - 8-10 звёзд в кассете, реже встречаются модели с 7 звёздами.

Какому велосипеду предназначены:

• для шоссейника - 11-22/27 зубцов на меньшей/большей звезде;
• для горного велика - 11/12-28/36 зубцов.

Кассеты зачастую изготовляют из стали или алюминия, есть модели, использующие оба типа металла в одной системе, кассеты также могут изготавливаться из титана (наиболее дорогостоящий вариант).

Стальные - прочные и недорогие, если сталь покрыта хромом/никелем, она почти не подвержена коррозии, марка стали влияет на прочность и износостойкость.

Алюминиевые весят меньше всего, но по прочности стальным проигрывают. Впрочем, как и по стоимости.

Седло велосипеда

Если есть возможность выбрать, берите сёдла Brooks. Кожа, максимально простая и анатомически правильная конструкция. Да, они жёсткие, но на длинных дистанциях сами не заметите как влюбитесь в него. Брукс лучше любого спортивного седла - не зря его хвалят в Интернетах. Но часто одно такое седло может стоить как треть бюджетного велосипеда, потому учитывайте суммы, которые способны потратить на велик. И если сейчас с дорогим и крутым седлом не складывается, просто запомните имя бренда - вам однозначно пригодится.

Покупать велосипед с троном вместо седла имеет смысл только в том случае, если кататься на нём вы собираетесь максимум по парку, в завлекающе развевающемся платьице. Боль в пятой точке - нормальное явление для любого велосипедиста, либо ещё не нашедшего Своё Идеальное Седло, либо ещё не привыкшего к велосипеду вообще.

Сёдла бывают широкими и узкими, мягким и жёстким, значение имеет форма, отверстие для промежности (есть модели и без него), материал, из которого седло изготовлено (пластик, кожзам и натуральная кожа).

Первое, что нужно сделать - повторить процедуру на картинке, т.е. измерить расстояние между седалищными буграми. Так определяется нужная ширина сиденья.

Как бы привлекателен не был вариант кататься на чём-то мягком, на таком сиденье седалище может легко занеметь. А вот на жёстком таз висит над поверхностью седла, точки контакта - только седалищные бургы. В итоге - кататься удобно, и можно уехать далеко и с комфортом.

Что касается формы седла, то тазовые кости должны располагаться на жёсткой площадке, длина площадки также должна быть соответствующей - во время катания вы всё равно будете чуть уходить вперёд, учтите это.

Седло с узким носом и крыльями без выступов - идеальный выбор. Так вероятность натереть внутреннюю сторону бедра сводим к минимуму.

Седло с отверстием для промежности было изобретено, дабы снизить давление на простату и не вызывать проблем со здоровьем у ездока. Но по поводу реальной пользы от такого решения можно спорить, мы ни на чью сторону становиться не будем - знайте просто, для чего выдумали такое конструктивное решение.

Пластиковых сёдел лучше избегать. Такой материал мало того что внешне выглядит прискорбно, так ещё и не пропускает пот - попа будет мокрая даже за несколько минут езды. Натирание всего, чего только можно - главный недостаток пластика. Решились купить велосипед с пластиковым седлом? Сразу же покупайте велоформу - это обязательное условие.

Кожзам - популярное решение для средней ценовой категории. Но кожзам кожзаму рознь, и не факт, что вам достанется качественный вариант. Натирание и велоформа - два ключевых слова и в этом случае.

Кожа - дорого, но дорого оправданно. Этот материал “дышит”, а значит проехать вы сможете больше и с большим комфортом. Правда, производитель поступает хитро: помещает кожу поверх пластика или карбона - несущего материала, так что толку от такого седла также немного. А вот те же Бруксы всё делают как полагается: кожа, и только кожа. К тому же, поначалу жёсткие сёдла Брукс позже принимают форму зада велосипедиста - в них продавливаются небольшие выемки под тазовые кости, потому ездить становится ещё удобней.

Нужны ли пружины велосипедному седлу? Пружины ставят на ситибайки, где посадка ездока прямая - каждая ямка будет отдавать в позвоночник, а это очень нехорошо. Пружина смягчает удар. На прочих велосипедах прямой посадки нет и быть не может - на горных, например, она вытянутая. Таким образом, на пятую точку приходится процентов 60 веса, не более. Отсюда и необходимость пружин отпадает. Для амортизации у вас есть, скажем, вилка.

От переводчика

Когда собрался писать статью про свойства разных материалов для рам - нашел в Интернете статью John Olsen про рамы из различных материалов. Мне она показалась интересной и не противоречащей моим понятиям о прочности (все-таки я по образованию - специалист по прочности и долговечности авиационных конструкций, проработал несколько лет в лаборатории прочности ЛА в КуАИ). Язык статьи показался мне вполне понятным для неспециалиста, что тоже большой плюс.Честно говоря, не стал искать в русскоязычном Интернете перевод (может, и есть уже) и перевел статью сам. Olsen осветил большую часть проблем, о которых я собирался писать - не вижу смысла повторять то, что уже написано и вполне, на мой взгляд, понятно, толково и справедливо.В статье не упоминаются принятые среди специалистов термины "удельная прочность" и "удельная жесткость", означающие отношения значений прочности или жесткости к плотности материала, и характеризующие, насколько материал прочный (или жесткий) в расчете на единицу веса, но косвенно дается понять, что эти характеристики приняты конструкторами во внимание.И еще один момент - следует различать, когда идет речь о прочности (жесткости) материала, а когда - о тех же свойствах конструкции. В конструкции (раме) для увеличения прочности и жесткости увеличивают диаметр труб, меняют форму их сечения, применяют различную (в том числе переменную по длине трубы) толщину стенок и т.д. - и все это - для компенсации недостаточных свойств материала. С другой стороны, труба большего диаметра обычно весит больше, чем такая же, но меньшего диаметра и из того же материала - но большая труба жестче. Есть еще и технологические факторы, не затронутые в данной статье (легкость в обработке, свариваемость и т.д.), но влияющие на выбор конструктора.Со своей стороны, я решил написать статью о различиях свойств алюминиевых сплавов 6061, 7005 и 7075.

Введение

Жесткость, вес и прочность велосипедных рам определяются множеством факторов, только некоторые из которых определяются исключительно свойствами материала. Конструкция рамы, оптимальная для одного материала, будет отличаться от оптимальной для другого, поскольку материалы сильно различаются по прочности, жесткости и плотности (весу).
Лучшие алюминиевые рамы имеют толстые тонкостенные трубы и не изгибаются из стороны в сторону, когда вы разгоняетесь. Лучшие стальные рамы имеют тонкостенные трубы малого диаметра и заметно изгибаются при разгоне. Титановые и углепластиковые (карбоновые) рамы находятся посередине между ними.
Опытные велосипедисты часто делятся на два лагеря, сторонники стальных рам критикуют излишнюю жесткость алюминиевых рам и их фанатов, порицающих гибкость легких стальных рам. Мы объясним преимущества и неудобства большинства материалов рам и сравним их на графике, отражающем, насколько они жесткие по сравнению со сталью.

Насколько жесткий ваш байк?

Сравнение жесткости (относительно стали) для различных материалов рам

Reynolds 853 Steel Alloy - Стальной сплав Рейнольдс 853
1010 Steel Alloy - Стальной сплав 1010
Unidirectional Carbon/Epoxy - Однонаправленный углепластик на основе эпоксидной смолы
6Al/4V Titanium Alloy - Титановый сплав 6Al/4V
3Al/2.5V Titanium Alloy - Титановый сплав 3Al/2.5V
7075 Aluminum Alloy - Алюминиевый сплав 7075
6061 Aluminum Alloy - Алюминиевый сплав 6061
Carbon Weave/Epoxy - Углепластик плетеной структуры на основе эпоксидной смолы

Сталь

Сталь жесткая, но плотная (тяжелая). Легкие рамы адекватной жесткости и прочности делают из труб относительно маленького диаметра, но сталь - неподходящий материал для легких рам или больших сильных наездников. Стальные рамы из низкопрочных сталей (недорогие) нуждаются в толстостенных трубах, чтобы быть достаточно прочными, и они тяжелы. Более прочная сталь позволяет изготавливать тонкостенные трубы, но тогда понижается жесткость. Последние разработки включают "закаливаемые на воздухе" стали очень высокой прочности, типа Reynolds 853. (В отличие от большинства других типов сталей, закаливаемые воздухом стали приобретают, а не теряют прочность, когда они охлаждаются после сварки). Все стали имеют ту же самую жесткость, независимо от прочности - 853 не более жесткая, чем 1010 (низкопрочная сталь).

Плюсы:
Лучшие стальные сплавы очень прочны
Лучшая жесткость повсюду
Долговечны
Закаливаемые на воздухе стальные сплавы делают возможным ультравысокую прочность

Минусы:
Должны быть тяжелыми - материал, неподходящий для больших легких рам
Ржавеют

Алюминий

Алюминиевые рамы могут быть очень жесткими и легкими, потому что плотность алюминия очень мала, но трубы рамы должны быть больше в диаметре для компенсации более низкой прочности. Однако сегодня эти "толстотрубные" рамы - распространенная конструкция для качественных велосипедов. Недавние усовершенствования включают добавки в сплав Скандия, элемента, который увеличивает прочность. В целом, алюминий - хороший материал для жестких, легких рам для райдеров всех размеров. Это - также один из двух материалов, которые хорошо подходит для рам нетрадиционных форм.

Плюсы:
Втрое менее плотный, чем сталь, позволяет использовать большие ("толстые") трубы
Легко принимает аэродинамические формы
Даже дешевые рамы могут быть легкими
Позволяет изготовить легкую раму для крупного райдера
Не ржавеет

Минусы:
От одной трети до половины прочности лучших сталей (может сломаться)
Одна треть жесткости любой стали, требуются трубы большого диаметра
Скромная усталостная прочность
Не легко ремонтируется или восстанавливается
Большие, тонкие трубы легко повредить при аварии

Титан

Титан имеет превосходный баланс свойств для создания рам, и дает лучшую комбинацию долговечности и веса. Сплавы титана наполовину столь же жесткие как сталь, но также и вполовину менее плотные. Лучшие сплавы титана сопоставимы по прочности с самыми прочными сталями. Жесткие титановые рамы требуют труб большего диаметра, чем сопоставимые стальные рамы, но не столь большого диаметра, как алюминий. Титан - очень коррозионно стойкий, и очень легкие рамы могут быть сделаны достаточно жесткими и достаточно прочными для больших райдеров. Большинство титановых рам - из сплава 3Al/2.5V (3% алюминия/2.5% ванадия, остальное - титан), хотя все чаще используется более прочный сплав 6Al/4V (6% алюминия/4% ванадия, остальное титан).

Плюсы:
Половина плотности стали, делает самыми легкими наиболее эластичные рамы
Столь же прочный, как и большинство сталей
Не ржавеет - никакая окраска не требуется
Хорошие усталостные свойства
Позволяет изготавливать легкие рамы для крупных райдеров
Минусы:
Половина жесткости стали (также известна как излишняя гибкость)
Сложен в ремонте и обработке
Дорогой

Углепластик

Отдельные волокна углерода чрезвычайно прочны и жестки, но эти их свойства бесполезны, если волокна не выстроены в строгую структуру и не скреплены между собой сильным "клеем" (обычно эпоксидная смола). В отличие от металлов, в которых прочность и жесткость являются почти теми же самыми во всех направлениях, композиты из углеродных волокон могут производиться с более высокими прочностными и жесткостными характеристиками в тех направлениях, где это нужно (например, жесткий по сторонам и гибкий вертикально). Это - лучший материал для рам нетрадиционных форм, поскольку позволяет формоваться и настраивать свои свойства как ни один металл (путем создания многослойных конструкций с разноориентированными волокнами).

Плюсы:
С готовностью формуется в экзотические формы
Превосходная усталостная прочность
Не ржавеет
Прочность и жесткость контролируются на стадии создания рамы
Низкая плотность и высокая прочность делают возможным создание очень легких и прочных рам

Минусы:
Очень дорогой материал
"Бомба" - если изделие плохо разработано или изготовлено (слишком жесткое или слишком гибкое) - может быть "чувствительным" (склонным к поломке).

Текст: Сергей Судариков AKA Honzales .

Выбирая раму туристического велосипеда, необходимо понимать, что рама отлично подходящая на определённый тур не обязательно подойдёт другому велосипедисту на его тур. Возможности разных рам сильно отличаются. На что обратить внимание при выборе велосипедной рамы?

Материал рамы.

Современные рамы для велосипедов производятся из высокоэластичных хромо-молибденовой стали, алюминия, титана или из карбонового композитного материала. В недалёком прошлом практически все туристические велосипеды собирались с использованием высокоэластичной хромо-молибденовой стали. Даже сегодня мелкие и средние производители создают свои дорогие из различных сплавов высокоэластичной хромо-молибденовой стали. Сейчас практически все производители выпускают очень лёгкие, прочные и недорогие алюминиевые велосипедные рамы. В туристических велосипедах на смену такому старому материалу как сталь пришли алюминий или титан.

Стальные рамы.

Все распространённые стальные сплавы имеют приблизительно одинаковые жесткость и вес. При производстве велосипедных труб для усиления их прочности добавляют хром и молибден. Эта добавка позволяет произволить трубы, утончённые посередине и утолщённые по концам, что делает раму легче. У стальных рам обычно трубы тоньше по сравнению с алюминиевыми.

Использование более тонких труб делает раму эластичней за алюминиевую. Эта гибкость увеличивает комфорт при езде и отпадает необходимость в карбоновой вилке, в подседельном штыре или карбоновой раме. И чем гибче рама — тем дольше она прослужит.

Рамы из стальных сплавов прочные, жесткие, комфортные, лёгкие, недорогие и ремонтопригодные. Рама из высококачественного стального сплава — хороший выбор для туристического велосипеда.

Велосипеды с алюминиевой рамой.

На настоящий момент алюминий самый распространённых материал для качественных массовых велосипедов. Алюминиевая рама лёгкая, отзывчивая, коррозиоустойчивая и недорогая. По сравнению со стальной рамой у неё лучше жесткость и вес.

Алюминий менее плотный за сталь. Получается жесткая, но лёгкая рама. При той же толщине стенки у алюминевой рамы диаметр больше. По сравнению со сталью увеличенние размера трубы приводит к облегчению рамы, но вместе с тем и к ужесточению. На самом деле ощутить эту жесткость смогут только немногие велотуристы. Для некоторого ослабления жесткости можно установить карбоновые вилки и подседельные штыри.

Титановые рамы.

Исходя из своей прочности и лёгкости титан прекрасный строительный материал для рам. Но из-за стоимости самого титана и стоимости создания рамы он очень дорогой. Прочность титановой рамы сравнима со стальной, но у титановой трубы диаметр больше, чем у стальной трубы с такой же жесткостью. В сравнении со сплавами стали у титана два главных преимущества: лёгкость и сопротивление коррозии. Непомерная цена ограничивает его доступность в туристических велосипедах.

Геометрия велосипедной рамы.

Геометрия рамы классического туристического велосипеда рассчитана на длительную езду по шоссе. Но туристическая рама отличается от других рам (например, шоссейных, спортивных, и гибридных) некоторыми особенностями, которые позволяют комфортно и устойчиво ехать с тяжёлым багажом. Управление должно быть менее чувствительным, центр тяжести находится ниже, а положение тела быть более вертикальным. Факторы, определяюющие эти преимущества показаны на рисунке ниже.

• Приведённые здесь размеры основаны на размере рамы 54 см (подседельной трубы) и могут значительно различаться в зависимости от геометрии рамы.
• Сильнее отведенная назад головная труба «A» с углом около 71°, приближает ближе к велосипедисту для более вертикального положения (при использовании выноса правильного размера).
• Более длинные нижние перья заднего треугольника «D» обеспечивают больший просвет между и пятками. Что также смещает велобаул дальше от каретки, чтобы вес лучше распределялся между обоими колёсами. Длина нижнего пера заднего треугольника больше 450 мм — эмпирическое правило.
• Высота каретки «E» над землёй около 270 мм, что позволяет удержать центр тяжести низко. Это дополнительная помощь для устойчивости велосипеда при тяжёлой загрузке.
• Длинная колёсная база «G» приблизительно 1055 мм с целью лучшего управления и устойчивости при тяжёлой загрузке.

• Крепления для крыльев
• Минимум 2 (3 фляги лучше)
• Крепления для
• Передний и задний просвет колёс, расчитаный минимум на 38 мм с учётом крыльев
• Колёса 700c или 26"
• Крепления для кантиливерного тормоза или V-brake
• В последнее время на туристических велосипедах выского класса используются дисковые тормоза. Их мощность торможения определённо выше, чем у других тормозов (особенно во влажных и грязных условиях); обычно они избыточны для большинства путешествий. Но для тяжело нагруженого похода и тандема, дисковые тормоза нуждаются в усилении мощности торможения.

4 материала

Большинство велосипедных рам делают из

• стали и
• алюминиевых сплавов.

Бывают еще рамы из

• углепластика и
• титановых сплавов.

Углепластик часто называют «карбоном», не утруждая себя переводом с английского: «carbon fiber». Два последних варианта – намного дороже двух первых.

Сталь

Стальные рамы – это в основном рамы из хромомолибденовой стали 4130 (по-американски, ближайший отечественный аналог – легированная конструкционная сталь 30ХМА по ГОСТ 4543). Хорошо сделанная рама из хромоникелевой стали обладает необходимой прочностью, долговечностью и относительно мало весит.

Некоторые стальные рамы, в основном детских велосипедов, изготавливают из более дешевой углеродистой стали – они такие же прочные и долговечные, но потяжелее хромомолибденовых, потому что толще.

Алюминий

Большинство велорам из алюминиевых сплавов имеют примерно такую же прочность и массу, как и близкие им по цене рамы из хромомолибденовой стали. Их повышенная жесткость хороша для езды по горам или в спринте, но не для преодоления ям и кочек. В отличие от стальных алюминиевые рамы не ржавеют. С другой стороны, рамы из алюминиевых сплавов более подвержены усталостным разрушениям и менее ремонтопригодны, чем стальные. Однако хорошо сделанная алюминиевая рама прослужит верой и правдой много лет.

Рама – главная часть велосипеда и база для крепления всех остальных его частей. Рамы современных велосипедов делают обычно из труб, которые соединяют в виде так называемого «двойного треугольника». Эту форму называют также «diamond» — кому-то она напоминает ромб и даже, может быть, алмаз. Форма рамы за более чем сто лет почти не изменилась, хотя с развитием современных технологий и материалов и появилось много новшеств. В последние пару десятилетий особенно активно искали новые материалы для рам, в том числе среди алюминиевых сплавов.

Факторы качества

Качество велосипедной рамы как конструкции определяют четыре основных фактора:

• жесткость,
• прочность,
• усталостная прочность и

Жесткость велосипедной рамы

Жесткость определяет способность конструкции упруго деформироваться: чем больше жесткость, тем меньше упругие перемещения элементов конструкции относительно друг друга. Упругие рамы смягчают удары об ямы и кочки, тогда как более жесткая рама будет передавать ездоку удары от каждой ямы и кочки. С другой стороны, более гибкая рама больше прогибается под нагрузкой, поглощая часть энергии, которая предназначена для движения вперед. Поэтому велосипедисты, которые хотят побеждать в спринте и гонках на время предпочитают жесткие рамы.

Прочность материала велосипедной рамы

Прочностные характеристики материала рамы – предел прочности и предел текучести – в нормальных условиях прямо не влияют на качество езды или ощущения от нее, но являются существенным фактором для стойкости рамы к сильному, «аварийному» удару. Прочная рама выдержит такой удар, а менее прочная – слабая — может и не выдержать.

Усталостная прочность велосипедной рамы

При нормальной езде каждый поворот педали, яма или кочка вызывают в раме небольшие циклические напряжения. Хотя эти напряжения и намного ниже предела текучести материала, за несколько сотен тысяч циклов нагружения они могут вызывать так называемые усталостные трещины и, в конечном счете, усталостное разрушение. Сопротивление материала этому типу разрушения называют . Если вы рассчитываете ездить на своем велосипеде несколько десятилетий, ваш вес выше среднего и вы редко слезаете с седла, то для вас усталостная прочность — важный фактор.

Вес велосипедной рамы

Вес , а точнее масса рамы, зависит от плотности материала и, конечно, конструкции рамы, в частности, толщины ее труб. Типичная рама весит от 1,5 до 3,0 кг, что составляет около четверти всего веса велосипеда. Впрочем, полный вес велосипеда часто в десять раз меньше, чем сам велосипедист в полном «боевом» облачении. Так что большинство велосипедистов и не заметят небольшой разницы в весе рам, если, конечно, им не придется долго карабкаться по горам на велосипеде или под ним.

Алюминиевые сплавы для велосипедных рам

6061 или 7005?

Алюминиевые велосипедные рамы изготавливают главным образом из алюминиевых сплавов:

• сплав 7005.

Некоторые другие алюминиевые сплавы, например, 7075 и 2014, более прочные, чем оба сплава 6061 и 7005, но они не мало подходят для изготовления велосипедных рам, так как их почти невозможно сваривать, по крайней мере, обычной аргонно-дуговой сваркой.

Часто считают, что алюминиевый сплав 6061 больше подходит для велосипедных рам, чем сплав 7005, хотя сплав 7005 и несколько более прочный. Прочность при растяжении сплава 7005-Т6 составляет 350 МП, а сплава 6061 – 310 МПа, предел текучести 290 и 275 МПа, соответственно.

Когда речь идет о прочности рамы в целом, то большие различия в прочности возникают из-за качества сварных швов, выбора формы труб и их толщины, а также общей конструкции рамы. На самом деле, при тех нагрузках, которым обычно подвергается велосипедная рама, различий между алюминиевыми сплавами 6061 и 7005 практически нет, поскольку напряжения, которые возникают в раме, достаточно далеки от этих предельных величин.

Алюминиевый сплав 6061

Алюминиевый сплав 6061 — полный аналог отечественного сплава АД33 по ГОСТ 4784-97 — принадлежит к серии алюминиевых сплавов 6ххх (Al-Mg-Si). Основными легирующими элементами являются:

• магний (0,8-1,2 %) и
• кремний (0,40-0,6 %),
• а также медь (0,15-0,40 %) и
• железо (до 0,7 %).

Сплав 6061 обладает довольно высокой прочностью, легко сваривается и широко применяется не только для изготовления велосипедных рам, но и в строительстве, самолетостроении, судостроении.

Как и все сплавы серии 6ххх сплав 6061 является термически упрочняемым сплавом. Термическая обработка, которая применяется для уже сваренных рам, заключается в нагреве до 530 °С, интенсивном охлаждении водой и искусственном старении при температуре около 180 °С в течение 8 часов. Алюминиевый сплав 6061 после такой обработки обозначают 6061-Т6.

Алюминиевый сплав 7005

Алюминиевый сплав 7005 принадлежит к серии алюминиевых сплавов 7ххх без легирования медью (Al-Zn-Mg). Основные легирующие элементы:

• цинк (около 4,5 %) и
• магний (около 1,4 %).

Алюминиевый Сплав 7005, также как сплав 6061, является термически упрочняемым. Однако, в отличие от сплава 6061, который требует довольно быстрой и интенсивной закалки водой при его термической обработке, для сплава 7005 в этом случае достаточно охлаждения воздухом.

Некоторые главные производители велосипедов с алюминиевыми рамами декларируют применение специальных алюминиевых сплавов или специальной обработки алюминиевых сплавов для улучшения свойств рам. Похоже, часто это скорее маркетинговые ходы, чем «прорывы» в металловедении алюминия.

Брендовые алюминиевые сплавы

AluxX and AluxXSL

Например, известная фирма Giant применяют свой, брендовый алюминиевый сплав «AluxX». При этом обычный «AluxX» — это просто алюминиевый сплав 6061, но с особой конструкций «баттинга», технологии гидроформинга и термической обработки.

Баттинг (от английского – butting) – утолщение труб критических сечениях, чаще на концах труб.Гидроформинг – формовка труб путем помещения их в специальные матрицы и закачки им внутрь воды или специального масла под высоким давлением.

Более продвинутый сплав «AluxXSL» отличается от сплава 6061 чуть большим содержанием меди.

Alpha White, Black and Red

Фирма Trek применяет бренды:

• Alpha White Aluminum и Alpha Black Aluminum — это обычный сплав 6061,
• Alpha Red Aluminum – термически упрочненный алюминиевый сплав 7075.

Купив новый велосипед, на нём можно позже заменить все комплектующие, но рама останется. Как говорится, навесное оборудование ─ дело наживное. Поэтому важно сразу выбрать новый транспорт с отличной вело рамой. Пояснять не стоит, что рама лучшего качества должна быть легкой, прочной и долговечной.

Технологии создания

Многие люди далекие от велоспорта не понимают, почему два, на первый взгляд одинаковых, велосипеда так сильно отличаются по цене. Почему это фирменный велосипед без амортизаторов или дисковых тормозов стоит как минимум в два раза дороже украшенного экземпляра с богатой комплектацией. На самом деле, в дальнейшем от дешевого красавца будет в восторге только ребенок.

1. Баттинг ─ утончение стенок труб в менее нагруженных участках.
2. Гидроформинг ─ предание трубам рамы переменного сечения по их длине при помощи высокого давления в наполненных горячим маслом матрицах.
3. Запатентованные методы сварки алюминия.
4. Лабораторные исследования на изгиб, кручение.

Применяя названные способы, дорожащие своей репутацией, фирмы производят легкие, прочные и симпатичные рамы для велосипедов. Самое главное, что они к тому же безопасные: выдерживают торсионное скручивание при нажатии на педали, поглощают изгибающие воздействия при езде по буграм и ямам.

Геометрические размеры

Перед тем как выбрать подходящий для себя двухколесный транспорт, необходимо познакомиться с таким понятием, как геометрия рамы велосипеда. Удобнее всего ознакомиться с основными показателями геометрии по следующему наглядному рисунку.

На этом изображении приняты такие сокращения:

• T/Th ─ расстояние от подседельной до головной трубы;
• T/Ta ─ длина верхней трубы;
• H/T ─ высота головной трубы;
• F/L ─ длина вилки;
• S/T c-t ─ расстояние от центра каретки до верхнего края подседельной трубы;
• W/B ─ колесная база;
• C/S ─ длина нижних перьев;
• B/B ─ положение каретки относительно уровня колес;
• F/R ─ расстояние между осью вращения вилки и креплением переднего колеса;
• S/T ang. ─ угол наклона подседельной трубы к уровню колес;
• H/T ang. ─ угол наклона передней вилки к уровню колес.

Вам не нужно запоминать все параметры геометрии рамы. Достаточно лишь знать, что они определяют принадлежность велосипеда к определенному типу.

Подбор рамы можно правильно сделать, учитывая лишь свой рост и предпочитаемый стиль катания на велосипеде . Параметр S/T c-t напрямую указывает на то, какую раму вам нужно выбрать по росту. Хотя для разных рам этот размер имеет различную зависимость к росту велосипедиста, но для классических конструкций в виде двух треугольников он выражается так:

• 15 дюймов ─ 160 см;
• 17 дюймов ─ 160–175 см;
• 19 дюймов ─ 175–185 см;
• 20 дюймов ─ 180–190 см;
• более 20 дюймов ─ 190 см и выше.

У рам городского, круизера или шоссейного велосипеда параметры W/B, T/Th и T/Ta имеют большие величины, что придает им устойчивость при движении по прямой дороге. Также у этих типов велосипедов максимальное число имеет показатель B/B, поскольку низкое положение каретки уменьшает расшатывание велосипеда при быстром вращении педалей.

Показатели W/B, T/Th, T/Ta и B/B у горного велосипеда, напротив, имеют небольшие величины. Ведь для такого транспорта гораздо важнее маневренность и высокий дорожный просвет, чтобы без проблем входить в крутые повороты и иметь возможность переезжать через большие камни и поваленные деревья.

Показатели C/S и S/T ang. сильно определяют распределение веса между колесами только у велосипедов без амортизаторов. Выбирая двухподвес на них можно вовсе не обращать внимания. Для опытного велосипедиста эти показатели также не имеют большого значения, так как спортсмен без помощи амортизаторов может равномерно и, главное, быстро распределить вес: улегшись на руль при преодолении подъема, а потом сдвинувшись назад на спуске.

Величины H/T, F/L у велосипедов разных типов практически одинаковы, и существенно не влияют на прочность закрепления передней вилки в раме. А вот увеличенное значение H/T ang. сильно уменьшает прочность всей конструкции, зато при этом улучшается устойчивость движения по ровной дороге, повышается безопасность при резком торможении и переезде препятствий, особенно на велосипеде с амортизированной передней вилкой (хардтейл).

Интересный результат дает увеличение значения F/R, ведь после этого переднее колесо будет быстрее выравниваться по отношению к раме за счет поступательного движения вперёд. Говоря проще ─ на велосипеде с выходящим далеко вперед колесом можно без усилий проехаться, не держась за руль.

Классическая женская рама имеет заниженное значение S/T c-t, если делать сравнение с ростом велосипедистки. Кроме того, женская часть населения отдает предпочтение велосипедам с так называемой низкой рамой, у которой верхняя труба сильно опущена вниз.

Велосипеды со складной рамой очень удобны для недолгих поездок в магазин за продуктами, в гараж за машиной, на работу, проезжая часть пути в автобусе или на поезде. Они имеют небольшой размер рамы. Нет смысла делать подбор складного велосипеда по своему росту, поскольку на раскладушке можно значительно изменять высоту седла и высоко поднимать руль. А прочности его рамы достаточно для неспешных, аккуратных поездок. Остается лишь, при покупке нового компактного велосипеда, оценить на глаз параметры W/B, T/Th, T/Ta, B/B.

Материалы изготовления

Если сказать кратко, то стальная рама в двое прочнее титановой, в три раза крепче алюминиевой, но и приблизительно настолько же тяжелее их. У стали самый высокий показатель жесткости ─ 30, у титана, в зависимости от вида сплава ─ 15–16,5, у алюминия ─ 10–11. Плотность у этих материалов отличается на столько же: у стали ─ 490, у титана ─ 280, у алюминия ─ 168,5.

Наибольшее влияние на вес готовой рамы имеет технология её изготовления . Например: не принимая во внимание карбоновую конструкцию, которая может иметь вес 900 грамм, алюминиевая рама Klein Adroit весит 1300 грамм, этой марки весит столько же ─ 1300 грамм, и фирме Scott удалось собрать сверхлегкую стальную хромомолибденовую раму весом 1600 грамм. Как видите, нет большой разницы в весе между рамами, сделанными из разных материалов. Их объединяет также одинаково высокая цена, оправдываемая сложностью изготовления качественных рам.

Стальная рама. Может собираться из конструкционной растяжимой стали ─ Hi-Ten (hi tensile) или сплава с хромом и молибденом ─ Cr-Mo (chrome molybdenum). Хромомолибденовые сплавы лучше, так как к ним применима технология баттинга. Изготовленные из этого сплава трубы имеют меньший вес, в сравнении с деталями из конструкционной стали.

Стальные конструкции имеют более изящный вид, так как они собираются из более тонких труб. Понятно, что стальные трубы более всего подвержены воздействию коррозии. Но время службы стальной рамы зависит в первую очередь от хозяина велосипеда. Просто нельзя допускать повреждения лакокрасочного покрытия. А свежие царапины несложно закрасить реставрационным карандашом.

Алюминиевая основа. Чистый алюминий слишком мягкий материал для изготовления, каких бы то ни было конструкций, будь это фюзеляж самолета или велосипедная рама. Поэтому для повышения прочности его сплавляют в основном с магнием, кремнием и цинком. Для изготовления несущих конструкций на велосипед используют множество различных сплавов алюминия: 5083, 5086, 6061, 6061T6, 6065, 7005, 7005T6, 7009T6, 7010T6. Первая цифра в серии указывает на основной легирующий металл. Сплавы серии 5000 укрепляют за счет магния. В составе сплавов 6000 меньше всего содержится магния, он замещается кремнием. В соединениях 7000 кроме небольшого количества магния имеется цинк.

Алюминиевая рама с большим содержание магния также подвержена разрушению коррозией в местах царапин, как и стальная деталь. Алюминий пластичен и накапливает усталостные деформации, что приводит к ослаблению сварных и контактных соединений. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать изготовленные из него вело рамы дольше 10 лет.

Титановая рама. Изделия из титановых сплавов имеют долгий срок службы, поскольку они почти так же прочны как стальные детали, и не разрушаются коррозией. Титановые трубы очень трудно поддаются сгибанию и сварке, поэтому велорама изготовленная из них будет стоить дорого.

Чаще всего на сверхлегких велосипедах с титановыми рамами Wheeler (Германия) или Mongoose (США) катаются спортсмены, ведь мало какой любитель может позволить себе столь дорогое приобретение.

Карбоновая конструкция. Карбон представляет собой композитный материал, собранный из углеродного волокна и термореактивной смолы. Это единственный материал, у которого можно изменить жесткость в определенном направлении, а не только в конкретном месте. При производстве достаточно выбрать продольное или поперечное направление сплетения углеродных нитей.

Чем тоньше слой смолы между листами углеродной ткани, тем крепче изготовленная рама. Это объясняется тем, что при перегрузках в первую очередь разрушается хрупкая связующая смола, и уже после разрываются отдельные нити.

Карбоновая рама для велосипеда может быть составной, то есть собранной из металлических узлов и карбоновых труб. Но самые надежные монококовые рамы, которые формируются как цельная деталь из карбона. Они легче рам из любых других материалов и немного прочнее их.

После достаточно подробного рассмотрения темы о выборе велосипедных рам не должно быть вопросов касательно их геометрических размеров или материала изготовления. Остается лишь напомнить, что карбоновая рама лучше выдерживает удары, лишь в том направлении, в котором сплетены её волокна. Поэтому, просмотрев следующее видео об испытании на прочность алюминиевой и карбоновой рамы, не стоит делать поспешных выводов.